Схема электропроводки ваз 2110

Панель приборов ВАЗ 2110 — описание ламп и индикаторов

Обозначения ламп индикаторов на панели приборов ваз 2110 — 15.

Многие автолюбители сталкиваются с таким, казалось бы простым вопросом. Что обозначают лампочки индикации на панели приборов?

Да и откуда нам знать, все вместе они загораются только при включении зажигания, а когда одна из них загорается во время движения, становиться немного беспокойно.

Я и сам не знал этого когда пересел на «двенашку» после «семёрки», на 2107 вообще половина не горели, поэтому я и не знал что это и для чего.А мой знакомый после покупки авто в Новороссийске, купил даже целую книгу по ВАЗ, из-за незнания этих лампочек.

Обозначения на панелях приборов на всех ВАЗах практически одинаково, просто расположение по-разному.

Начнём по порядку.

1 — Температура охлаждающей жидкости, в градусах Цельсия.

2 — Тахометр, обороты двигателя.

5 — Спидометр, скорость автомобиля в км/ч.

6 — Уровень топлива в баке. При остатке 5-7 литров загорается жёлтая лампочка — предупреждение или значок с изображением бензоколонки.

7 — Собственно вот это изображение бензоколонки, сигнализируещее о необходимости дозаправки.

8 — Контрольная лампа включения габаритов.

9 — Низкий уровень тормозной жидкости, возможно она где-то подтекает.

10 — Включение дальнего света.

11 — Ручка подводки часов (часы/минуты — их переключение при нажатии), иногда эта ручка выполняет функцию переключения общего пробега/дневного пробега(на панелях с узким дисплеем).

12 — Дисплей отображающий общий пробег/дневной пробег, на некоторых моделях бывает узким.

13 — Контрольная лампа аварийной сигнализации — «аварийка».

14 — Check Engine, чаще обозначается таким значком — это означает неисправность в двигателе, рекомендуется остановить работу двигателя.

15 — Дисплей с часами (может показывать температуру воздуха на улице, если стоит датчик температуры).

16 — Неисправность в системе подзарядки аккумулятора: ослабление или обрыв ремня генератора, неисправность генератора, разрыв цепи и другие неполадки.

17 — Индикатор включения стояночного тормоза.

18 — Недостаточное давление масла в двигателе, рекомендуется заглушить двигатель и найти причину.

19 — Лампочка воздушной заслонки (на карбюраторных двигателях)

Добавлю ещё про лампы на дополнительной панели в торпедо ВАЗ 2110 — 12.

— Лампочка отмеченная стрелкой — это контролька неисправности габаритов или стоп-сигналов.— Ниже — это индикатор износа тормозных колодок, если загорается, то проверьте тормозные колодки, возможно их пора менять.— Сигнализатор непристёгнутого ремня — это понятно из рисунка.

С другой стороны сверху:

— Низкий уровень моторного масла— Низкий уровень омывающей жидкости— Повышенная температура охлаждающей жидкости

Вот такой получился обзор.Если загорится какая то лампа и запикает сигнал, не впадайте в панику.Обычно это мелочи.

Сохраните себе эту заметку в своей социальной сети, нажав на одну из кнопок ниже.

Знания о подключениях

Прежде чем начинать демонтажные работы, нужна хотя бы условно нанесенная на бумагу распиновка, иначе придется очень трудно: нужно будет «проследить» каждый провод и каждое соединение, которое находится на «пути следования» от приборов до кнопки включения.

На самом деле, в распиновке приборной панели ВАЗ 2110 не так трудно разобраться, но существуют свои отличия между машинами выпущенными в разные годы и на разных заводах. Есть старого образца, есть такая, на которой находится механический одометр, и нового (Евро) образца, поэтому есть различия и в распиновке приборной доски, в зависимости от типа, к какому она принадлежит.

Какой из проводов куда ведет

Для начала давайте рассмотрим обратную сторону панели приборов. В верхней ее части находятся:

• указатель уровня топлива;
• лампы освещения щитка;
• контроль правого и левого поворотов (по отдельности);
• тахометр;
• колодка со множеством штекеров;
• указатель температуры охлаждающей жидкости.

Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. В нижней части панели приборов с обратной стороны находятся контроллеры:

• дальнего света;
• «аварийки»;
• CHECK ENGINE;
• заряда аккумулятора;
• стояночного тормоза;
• давления масла;
• воздушной заслонки (для моделей с карбюратором);
• работы наружного освещения.

Помимо этого, там также расположены спидометр и лампа контроля уровня тормозной жидкости.

Теперь давайте рассмотрим более детально колодки. Их есть две – белого и красного цвета. В первой разъемы и провода выглядят следующим образом (по порядку):

1. Массовый провод черного цвета.
2. Красно-коричневый – низковольтная подача с ЭБУ на тахометр.
3. Желтый – высоковольтная подача на тахометр с катушки.
4. Красно-синий – идет от аккумулятора через 6-й предохранитель Const с напряжением 12 вольт.
5. Зелено-белый – ведет к датчику температуры охлаждающей жидкости.
6. Зелено-желтый – предохранитель F1, отвечающий за габаритные огни.
7. Данный разъем не имеет цвета, он идет на дроссельную заслонку.
8. Красно-белый – ведущий к сигнальной лампочке CHECK ENGINE.
9. 2 оранжевых провода, ведущих к двум предохранителям питания F19 + 12 вольт.
10. Аналогично предыдущему разъему.
11. 2 провода сине-коричневого цвета, следующих к клемме «ВК» ручника.
12. Вывод к клемме D генератора – коричнево-белый провод.
13. Серый с синим – провод, идущий к датчику давления масла.

В колодке красного цвета номер разъема по счету, цвет проводов и приборы, к которым они ведут, выглядят следующим образом:

1. Красно-синий – ведет к датчику внешней температуры.
2. Оранжевый – следует к предохранителю питания F19 + 12 вольт.
3. 2 массовых провода черного цвета.
4. Белый – ведет к выключателю освещения приборов.
5. Синий – к указателю правого поворота.
6. Сине-черный – к указателю левого поворота.
7. Сине-розовый – к датчику уровня тормозной жидкости.
8. Коричневый – ведет к бортовому компьютеру.
9. Серый – к спидометру.
10. Розовый – к указателю уровня топлива.
11. 2 провода зелено-черного цвета, ведущих к предохранителю F3, отвечающему за дальний свет.
12. Сине-белый – к выключателю аварийной сигнализации.
13. Провод белого цвета, ведущий к клемме 50 – выключателю зажигания.

Здесь стоит особо отметить, что выше приведена наиболее типичная и распространенная схема распиновки. Однако у разных производителей могут быть отличия в цветовой маркировке. Например, в панели приборов, изготовленной курским «Счетмашем» будут незначительные отличия от приведенной выше схемы, в частности в красной колодке (номер разъема и цвет провода):

• черный;
• красно-коричневый;
• желтый;
• красно-белый;
• зелено-белый;
• 2 провода коричневого цвета;
• пустой;
• красно-белый;
• синий;
• оранжевый;
• сине-коричневый;
• бело-коричневый;
• сине-серый.

Как видим, определенные отличия все-таки есть, пускай даже и небольшие

Тем не менее эти мелочи имеют очень важное значение. Поэтому лучше всего, прежде чем приступать к работе, узнать, какая именно панель у вашего автомобиля (по году выпуска и заводу-изготовителю), и после этого найти правильную схему распиновки

Впрочем, есть еще один вариант – уже упоминавшиеся выше самоклеящиеся бумажки. Отсоединяя провода, обязательно их маркируйте – это существенно облегчит процесс сборки.

Подключение маршрутного компьютера

В упомянутой схеме учитывался только один, коричневый провод, ведущий от красной колодки к маршрутному компьютеру, однако этого явно недостаточно. Поэтому проследим, как происходит распиновка здесь.

1. Сигнал о расходе топлива от электронного блока управления обозначен зеленым проводом;
2. Оранжевый ведет к клемме «15» в замке зажигания;
3. Красный с белым – к клемме «30» в замке зажигания;
4. Черный, являющийся общим, идущий на массу;
5. Показатель скорости соответствует коричневому;
6. Плюсовая клемма датчика топлива – зеленый с красным;
7. Отвечает за освещение приборной доски белый, он ведет к регулятору освещения.

Следите, чтобы не была повреждена плата, от которой, собственно и зависит бесперебойное считывание информации с вашего ВАЗ 2110, и предоставление ее вам через все те датчики и приспособления, которые вы всегда видите перед собой.

• Прочее
• Двигатель
• Рулевое управление
• Электрооборудование
• Трансмиссия
• Тормозная система
• Подвеска
• Тюнинг

• ВАЗ 2110
  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
• ВАЗ 2114
  • Электрооборудование
  • Двигатель
  • Тормозная система
  • Прочее
  • Рулевое управление
  • Трансмиссия
  • Подвеска
  • Тюнинг
• Лада Приора
  • Рулевое управление
  • Двигатель
  • Подвеска
  • Электрооборудование
  • Тюнинг
  • Тормозная система
  • Трансмиссия

• Видеопубликации
• Фотопоток тюнинга ВАЗ
• Руководства по эксплуатации и ремонту

Проблемы и их устранение

Старый и новый образец

Есть несколько распространенных проблем, характерных для приборной панели модели ВАЗ 2110 отечественного производства.

1. Не горит подсветка панели приборов на ВАЗ 2110. Проверьте контакты, состояние проводки, которая отвечает за подвеску. Могли просто перегореть предохранители, сгореть сами лампочки в результате износа, короткого замыкания. Причин на самом деле может быть много, потому решить вопрос за пару минут не всегда получится.
2. Самая серьезная поломка для приборного щитка — это полный отказ узла. В такой ситуации перестают работать все указатели, стрелки падают вниз, контрольные лампы не зажигаются. Для устранения проблемы сначала проверьте 15 предохранитель, который обозначается F6. Найдете вы его на монтажном блоке. Если этот элемент перегорел, решить проблему простой заменой предохранителя не получится. Ищите причину, по которой он сгорел. Обычно это банальное замыкание электросети.
3. Стрелки прыгают вниз и вверх. Тоже распространенное явление, причиной которого в большинстве случаев оказывается плохой контакт массы:
   1. Этот массовый провод идет на перегородку, которая разделяет салон и подкапотное пространство, от приборного щитка. Чтобы добраться до него, извлеките магнитолу с ее посадочного места. Проверяйте качество его крепления;
   2. Не редко при установке сигнализации массовый провод смещают в другое место для более удобного доступа. Потому если сигнализация у вас имеется, а под магнитолой провода нет, тогда ищите его за обшивкой салона возле левой ноги водителя;
   3. Массовый провод может быть испорчен при установке новой аудиосистемы. Когда подключают минус, массу откручивают, а затем часто монтируют обратно, только уже не так надежно, как это было изначально. Из-за вибраций, наездов на кочки и ямы, крепление ослабевает, контакт пропадает. Отсюда и неработающая панель. Не поленитесь качественно завернуть массовый провод, поскольку часто плохое крепление объясняется неудобством выполнения этого мероприятия.
4. Проблема с щитком приборов. Чтобы проверить, все ли с ним хорошо, извлеките максимально с посадочного места, но при этом не отсоединяйте проводку, идущую на колодки. Проверяется провод белого цвета (Х1), который идет к первому контакту. Не лишним будет проверить напряжение на 10,9 и 6 контактах. При нормальном функционировании системы, прибор должен выдать показания около 12 вольт. Обязательно взгляните на заднюю сторону щитка, удостоверьтесь в целостности токопроводящих дорожек.
5. Прикуриватель. Не редко панель приборов на ВАЗ 2110 выходит из строя по причине прикуривателя. Вы наверняка не являетесь исключением среди водителей, которые через это гнездо подключают всевозможные дополнительные устройства, приборы. Так многие заряжают телефон, подключают планшеты, видеорегистраторы и прочее оборудование. Потребляя большое количество тока, приборы выводят из строя прикуриватель, либо вызывают перегорание предохранителя F19. Из-за этого панель приборов отключается или некорректно работает. Если предохранитель цел, просто разъедините колодку прикуривателя. Если подобные мероприятия результата не дали, просто замените предохранитель на новый.

Как показывает практика, большинство проблем, связанных с выходом из строя приборной панели, можно решить самостоятельно. Тем более, когда речь идет о таком автомобиле как ВАЗ 2110.

Но есть важное НО. Если вы не обладаете минимальным опытом работы с электроникой, ничего не понимаете в электрике, подходить к проводам приборной панели мы вам настоятельно не рекомендуем. В таком случае обращайтесь на станции технического обслуживания, имейте дело только с опытными автомеханиками и людьми, отлично разбирающимися в автомобильной электрике.. https://www.youtube.com/embed/Utxc7RKfav4

Самосовершенствуйтесь. Возможно, в скором времени вам удастся пересесть в более дорогой, современный автомобиль. Тогда решить проблему электроники будет намного сложнее. ВАЗ 2110 — это отличный тренажер, который позволяет выполнять ремонт своими руками, разбираться в устройстве автомобиля, постигать все прелести самостоятельного ремонта

Для любого мужчины важно уметь не только водить, но и при необходимости чинить свою машину

Источники

• luxvaz.ru/vaz-2110/99-ne-rabotaet-panel-priborov.html
• avtozam.com/vaz/2110/ne-rabotaet-panel-priborov-vaz2110/
• ladaautos.ru/vaz-2110/chto-delat-esli-ne-rabotaet-pribornaya-panel-vaz-2110.html
• drive2.ru/l/8812598/

Как снять и разобрать панель приборов старого образца на ВАЗ 2110?

Для демонтажа панели приборов ВАЗ 2110 не требуется высокой квалификации. Снятие и установка другой комбинации не приводят к обездвиживанию автомобиля и появлению ошибок в электронных блоках. Сам комплекс оснащен разборным корпусом и разделяется на несколько составляющих для ремонта или тюнинга.

Какие инструменты понадобятся для самостоятельного снятия панели?

Для демонтажа и разборки комбинации приборов требуются две отвертки:

• набор гаечных ключей и головок;
• короткая с крестообразным жалом;
• обычной длины с крестообразным жалом.

Подготовительные работы

Подготовка к снятию панели приборов включает в себя:

• отключение питания бортовой сети, снятием клеммы аккумулятора;
• демонтаж рулевого колеса и облицовки колонки;
• удаление перчаточного ящика;
• ряд владельцев снимает передние сидения, освобождая дополнительное пространство для работы.

Инструкция по снятию панели приборов

Пошаговая разборка торпедо ВАЗ 2110:

1. Демонтировать винты крепления щитка в ногах пассажира и сам щиток.
2. По аналогичной схеме убрать щиток со стороны водителя.
3. Вынуть криволинейную заглушку, расположенную под рычагом стояночного тормоза.
4. Открутить четыре винта крепления крышки центральной консоли к кронштейнам. Точки крепления размещены по бокам в центре и на задней кромке.
5. Отключить колодки клавиш управления стеклоподъемниками (в случае их установки на автомобиль). Снять разъем прикуривателя.
6. Снять защитный чехол рычага переключения скоростей с корпуса крышки консоли. Демонтаж выполняется аккуратно, чтобы не разорвать чехол.
7. Убрать крышку центральной консоли с автомобиля.
8. Снять воздуховоды подачи теплого воздуха к задним сидениям.
9. Открутить гайки крепления нижней части.
10. Демонтировать пластиковые накладки на передних стойках крыши.
11. , , часы, бортовой блок индикации.
12. Вынуть заглушки, расположенные по верхней кромке панели, в районе маленьких нерегулируемых дефлекторов.
13. Выкрутить расположенные под ними гайки фиксации.
14. Открутить винты крепления кожуха по нижней кромке. Два винта расположены слева, третий крепит диагностический разъем. Еще два винта расположены в центре торпедо, в ногах водителя и пассажира. Дополнительно есть винты в блоке предохранителей и в полости под перчаточным ящиком.
15. Снять монтажный блок.
16. Аккуратно вынуть пластиковый кожух с посадочных мест. Возможно потребуется снятие пластиковых стяжек, которыми крепится проводка.

Инструкция по снятию комбинации приборов

Последовательность шагов по снятию комбинации приборов:

1. Выкрутить два винта, крепящих обрамление комбинации приборов на верхней части. Винты имеют головку под крестообразную отвертку, из-за стесненного пространства используется инструмент малой длины или ключ-трещотка.
2. Открутить два аналогичных винта, фиксирующих накладку по нижней кромке.
3. Аккуратно снять накладку со штатного места и отогнуть к рулевой колонке.
4. Для дальнейшего демонтажа требуется отсоединить жгуты проводки от кнопок, установленных по бокам накладки. Можно отсоединить провода только с одной стороны и отогнуть накладку вбок, но для большего удобства рекомендуется снять деталь полностью.
5. Отвернуть два самореза, крепящих комбинацию приборов к каркасу приборной панели.
6. Потянуть комбинацию на себя, выведя металлические зацепы из точек крепления по верхней кромке.
7. Отстегнуть два разъема, подключенных к задней стенке комбинации.
8. Вынуть комбинацию приборов из панели.

Разборка комбинации приборов выполняется следующим образом:

1. Отстегнуть заднюю крышку, установленную на пластиковых усах.
2. Выкрутить саморезы крепления защитного стекла.
3. Отметить положение стрелок, а затем аккуратно снять. Некоторые владельцы снимают стрелки при помощи столовой вилки, подведя ее под основание. Можно демонтировать деталь рукой — поворачивая с небольшим усилием против часовой стрелки и вытягивая вверх.
4. Подложка со шкалами представляет собой пластину, наклеенную на светопроводящую панель.

Как правильно отсоединить провода?

При отключении штекеров проводки не следует прилагать значительных усилий и раскачивать соединение. Со временем пластик становится хрупким и ломким. Поэтому штекер вынимается вытягиванием с приложением вертикального усилия. Перед обратной установкой можно смазать поверхности специальной смазкой, предотвращающей попадание влаги внутрь.

Как снять и разобрать панель приборов старого образца на ВАЗ 2110?

Для демонтажа панели приборов ВАЗ 2110 не требуется высокой квалификации. Снятие и установка другой комбинации не приводят к обездвиживанию автомобиля и появлению ошибок в электронных блоках. Сам комплекс оснащен разборным корпусом и разделяется на несколько составляющих для ремонта или тюнинга.

Какие инструменты понадобятся для самостоятельного снятия панели?

Для демонтажа и разборки комбинации приборов требуются две отвертки:

• набор гаечных ключей и головок;
• короткая с крестообразным жалом;
• обычной длины с крестообразным жалом.

Подготовительные работы

Подготовка к снятию панели приборов включает в себя:

• отключение питания бортовой сети, снятием клеммы аккумулятора;
• демонтаж рулевого колеса и облицовки колонки;
• удаление перчаточного ящика;
• ряд владельцев снимает передние сидения, освобождая дополнительное пространство для работы.

Инструкция по снятию панели приборов

Пошаговая разборка торпедо ВАЗ 2110:

1. Демонтировать винты крепления щитка в ногах пассажира и сам щиток.
2. По аналогичной схеме убрать щиток со стороны водителя.
3. Вынуть криволинейную заглушку, расположенную под рычагом стояночного тормоза.
4. Открутить четыре винта крепления крышки центральной консоли к кронштейнам. Точки крепления размещены по бокам в центре и на задней кромке.
5. Отключить колодки клавиш управления стеклоподъемниками (в случае их установки на автомобиль). Снять разъем прикуривателя.
6. Снять защитный чехол рычага переключения скоростей с корпуса крышки консоли. Демонтаж выполняется аккуратно, чтобы не разорвать чехол.
7. Убрать крышку центральной консоли с автомобиля.
8. Снять воздуховоды подачи теплого воздуха к задним сидениям.
9. Открутить гайки крепления нижней части.
10. Демонтировать пластиковые накладки на передних стойках крыши.
11. Снять магнитолу, блок управления отопителем, часы, бортовой блок индикации.
12. Вынуть заглушки, расположенные по верхней кромке панели, в районе маленьких нерегулируемых дефлекторов.
13. Выкрутить расположенные под ними гайки фиксации.
14. Открутить винты крепления кожуха по нижней кромке. Два винта расположены слева, третий крепит диагностический разъем. Еще два винта расположены в центре торпедо, в ногах водителя и пассажира. Дополнительно есть винты в блоке предохранителей и в полости под перчаточным ящиком.
15. Снять монтажный блок.
16. Аккуратно вынуть пластиковый кожух с посадочных мест. Возможно потребуется снятие пластиковых стяжек, которыми крепится проводка.

Инструкция по снятию комбинации приборов

Последовательность шагов по снятию комбинации приборов:

1. Выкрутить два винта, крепящих обрамление комбинации приборов на верхней части. Винты имеют головку под крестообразную отвертку, из-за стесненного пространства используется инструмент малой длины или ключ-трещотка.
2. Открутить два аналогичных винта, фиксирующих накладку по нижней кромке.
3. Аккуратно снять накладку со штатного места и отогнуть к рулевой колонке.
4. Для дальнейшего демонтажа требуется отсоединить жгуты проводки от кнопок, установленных по бокам накладки. Можно отсоединить провода только с одной стороны и отогнуть накладку вбок, но для большего удобства рекомендуется снять деталь полностью.
5. Отвернуть два самореза, крепящих комбинацию приборов к каркасу приборной панели.
6. Потянуть комбинацию на себя, выведя металлические зацепы из точек крепления по верхней кромке.
7. Отстегнуть два разъема, подключенных к задней стенке комбинации.
8. Вынуть комбинацию приборов из панели.

Разборка комбинации приборов выполняется следующим образом:

1. Отстегнуть заднюю крышку, установленную на пластиковых усах.
2. Выкрутить саморезы крепления защитного стекла.
3. Отметить положение стрелок, а затем аккуратно снять. Некоторые владельцы снимают стрелки при помощи столовой вилки, подведя ее под основание. Можно демонтировать деталь рукой — поворачивая с небольшим усилием против часовой стрелки и вытягивая вверх.
4. Подложка со шкалами представляет собой пластину, наклеенную на светопроводящую панель.

Как правильно отсоединить провода?

При отключении штекеров проводки не следует прилагать значительных усилий и раскачивать соединение. Со временем пластик становится хрупким и ломким. Поэтому штекер вынимается вытягиванием с приложением вертикального усилия. Перед обратной установкой можно смазать поверхности специальной смазкой, предотвращающей попадание влаги внутрь.

Какой из проводов куда ведет

Для начала давайте рассмотрим обратную сторону панели приборов. В верхней ее части находятся:

• указатель уровня топлива;
• лампы освещения щитка;
• контроль правого и левого поворотов (по отдельности);
• тахометр;
• колодка со множеством штекеров;
• указатель температуры охлаждающей жидкости.

Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. В нижней части панели приборов с обратной стороны находятся контроллеры:

• дальнего света;
• «аварийки»;
• CHECK ENGINE;
• заряда аккумулятора;
• стояночного тормоза;
• давления масла;
• воздушной заслонки (для моделей с карбюратором);
• работы наружного освещения.

Помимо этого, там также расположены спидометр и лампа контроля уровня тормозной жидкости.

Теперь давайте рассмотрим более детально колодки. Их есть две – белого и красного цвета. В первой разъемы и провода выглядят следующим образом (по порядку):

1. Массовый провод черного цвета.
2. Красно-коричневый – низковольтная подача с ЭБУ на тахометр.
3. Желтый – высоковольтная подача на тахометр с катушки.
4. Красно-синий – идет от аккумулятора через 6-й предохранитель Const с напряжением 12 вольт.
5. Зелено-белый – ведет к датчику температуры охлаждающей жидкости.
6. Зелено-желтый – предохранитель F1, отвечающий за габаритные огни.
7. Данный разъем не имеет цвета, он идет на дроссельную заслонку.
8. Красно-белый – ведущий к сигнальной лампочке CHECK ENGINE.
9. 2 оранжевых провода, ведущих к двум предохранителям питания F19 + 12 вольт.
10. Аналогично предыдущему разъему.
11. 2 провода сине-коричневого цвета, следующих к клемме «ВК» ручника.
12. Вывод к клемме D генератора – коричнево-белый провод.
13. Серый с синим – провод, идущий к датчику давления масла.

В колодке красного цвета номер разъема по счету, цвет проводов и приборы, к которым они ведут, выглядят следующим образом:

1. Красно-синий – ведет к датчику внешней температуры.
2. Оранжевый – следует к предохранителю питания F19 + 12 вольт.
3. 2 массовых провода черного цвета.
4. Белый – ведет к выключателю освещения приборов.
5. Синий – к указателю правого поворота.
6. Сине-черный – к указателю левого поворота.
7. Сине-розовый – к датчику уровня тормозной жидкости.
8. Коричневый – ведет к бортовому компьютеру.
9. Серый – к спидометру.
10. Розовый – к указателю уровня топлива.
11. 2 провода зелено-черного цвета, ведущих к предохранителю F3, отвечающему за дальний свет.
12. Сине-белый – к выключателю аварийной сигнализации.
13. Провод белого цвета, ведущий к клемме 50 – выключателю зажигания.

Здесь стоит особо отметить, что выше приведена наиболее типичная и распространенная схема распиновки. Однако у разных производителей могут быть отличия в цветовой маркировке. Например, в панели приборов, изготовленной курским «Счетмашем» будут незначительные отличия от приведенной выше схемы, в частности в красной колодке (номер разъема и цвет провода):

• черный;
• красно-коричневый;
• желтый;
• красно-белый;
• зелено-белый;
• 2 провода коричневого цвета;
• пустой;
• красно-белый;
• синий;
• оранжевый;
• сине-коричневый;
• бело-коричневый;
• сине-серый.

Как видим, определенные отличия все-таки есть, пускай даже и небольшие

Тем не менее эти мелочи имеют очень важное значение. Поэтому лучше всего, прежде чем приступать к работе, узнать, какая именно панель у вашего автомобиля (по году выпуска и заводу-изготовителю), и после этого найти правильную схему распиновки

Впрочем, есть еще один вариант – уже упоминавшиеся выше самоклеящиеся бумажки. Отсоединяя провода, обязательно их маркируйте – это существенно облегчит процесс сборки.

Какой из проводов куда ведет

Для начала давайте рассмотрим обратную сторону панели приборов. В верхней ее части находятся:

• указатель уровня топлива;
• лампы освещения щитка;
• контроль правого и левого поворотов (по отдельности);
• тахометр;
• колодка со множеством штекеров;
• указатель температуры охлаждающей жидкости.

Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. В нижней части панели приборов с обратной стороны находятся контроллеры:

• дальнего света;
• «аварийки»;
• CHECK ENGINE;
• заряда аккумулятора;
• стояночного тормоза;
• давления масла;
• воздушной заслонки (для моделей с карбюратором);
• работы наружного освещения.

Помимо этого, там также расположены спидометр и лампа контроля уровня тормозной жидкости.

Теперь давайте рассмотрим более детально колодки. Их есть две – белого и красного цвета. В первой разъемы и провода выглядят следующим образом (по порядку):

1. Массовый провод черного цвета.
2. Красно-коричневый – низковольтная подача с ЭБУ на тахометр.
3. Желтый – высоковольтная подача на тахометр с катушки.
4. Красно-синий – идет от аккумулятора через 6-й предохранитель Const с напряжением 12 вольт.
5. Зелено-белый – ведет к датчику температуры охлаждающей жидкости.
6. Зелено-желтый – предохранитель F1, отвечающий за габаритные огни.
7. Данный разъем не имеет цвета, он идет на дроссельную заслонку.
8. Красно-белый – ведущий к сигнальной лампочке CHECK ENGINE.
9. 2 оранжевых провода, ведущих к двум предохранителям питания F19 + 12 вольт.
10. Аналогично предыдущему разъему.
11. 2 провода сине-коричневого цвета, следующих к клемме «ВК» ручника.
12. Вывод к клемме D генератора – коричнево-белый провод.
13. Серый с синим – провод, идущий к датчику давления масла.

В колодке красного цвета номер разъема по счету, цвет проводов и приборы, к которым они ведут, выглядят следующим образом:

1. Красно-синий – ведет к датчику внешней температуры.
2. Оранжевый – следует к предохранителю питания F19 + 12 вольт.
3. 2 массовых провода черного цвета.
4. Белый – ведет к выключателю освещения приборов.
5. Синий – к указателю правого поворота.
6. Сине-черный – к указателю левого поворота.
7. Сине-розовый – к датчику уровня тормозной жидкости.
8. Коричневый – ведет к бортовому компьютеру.
9. Серый – к спидометру.
10. Розовый – к указателю уровня топлива.
11. 2 провода зелено-черного цвета, ведущих к предохранителю F3, отвечающему за дальний свет.
12. Сине-белый – к выключателю аварийной сигнализации.
13. Провод белого цвета, ведущий к клемме 50 – выключателю зажигания.

Здесь стоит особо отметить, что выше приведена наиболее типичная и распространенная схема распиновки. Однако у разных производителей могут быть отличия в цветовой маркировке. Например, в панели приборов, изготовленной курским «Счетмашем» будут незначительные отличия от приведенной выше схемы, в частности в красной колодке (номер разъема и цвет провода):

• черный;
• красно-коричневый;
• желтый;
• красно-белый;
• зелено-белый;
• 2 провода коричневого цвета;
• пустой;
• красно-белый;
• синий;
• оранжевый;
• сине-коричневый;
• бело-коричневый;
• сине-серый.

Как видим, определенные отличия все-таки есть, пускай даже и небольшие

Тем не менее эти мелочи имеют очень важное значение. Поэтому лучше всего, прежде чем приступать к работе, узнать, какая именно панель у вашего автомобиля (по году выпуска и заводу-изготовителю), и после этого найти правильную схему распиновки

Впрочем, есть еще один вариант – уже упоминавшиеся выше самоклеящиеся бумажки. Отсоединяя провода, обязательно их маркируйте – это существенно облегчит процесс сборки.

Не работает панель приборов на ВАЗ 2110? Для ремонта вам понадобится схема, распиновка панели. Как и в любой другой модели, приборная панель «десятки» служит для отображения состояния авто, она показывает количество горючего, скорость, а также сообщает владельцу ВАЗ 2110 о неполадках в работе узлов. Но не для всех автомобилистов панель является открытой книгой, особенно это касается начинающих водителей. В этом материале описана распиновка, принцип работы, назначение приборов, основные неисправности, а также ремонт.

FakeHeader

Comments 118

Что может быть, подключил по схеме, без датчика температуры и расхода топлива, так перестало стартер крутить? до этого, после не перебирал провода все было норм

Странно конечно, т.к щиток в данном случае вообще не связан с запуском стартера. В новых стоит иммо, тут же только индикация. А сам щиток «адекватно» работает?

Так вот и я думаю что странно. Родной иммо работает. Щиток работает, кроме стрелки бензина, но мне кажется дело в ней. Может быть что-то издания проводов не подключенных? но тоже странно

А так к слову, а непосредственно стартерные цепи проверялись? Начиная с замка, реле и т. д С поворота ключа хотя бы цепь замыкается?

Да смотрел. Релюшки менял, провода визуально. Разобрался. Надо было соединить вместе обрезанные провода 9 контакта белой колодки. Как ни странно, машина завелась. Теперь мучает, почему приборка каждый раз обнуляется…

Понятно, даже интересно стало — надо старую схему авто глянуть, куда там 9ый идет. Я обычно не так делаю, если приходится совсем убирать разъемы (колодки). Сначала подключаю, что необходимо для нового варианта, потом по схеме вынимается все ненужное (неиспользуемое) из жгута, а потом соединяются оставшиеся, но ещё используемые провода) Чаще всего остаются закольцованные массы и питающие провода, подсветка (от габаритов), реже сигнальные. Обнуляется, в смысле загораются все иконки, так называемый тест режим? Или показания ЖК экрана?

Каждый делает по своему, но приходят все равно к истине. Иконки загораются при включении зажигания, показания экранчике обновляются каждый раз, так ведь не должно?, И заметил, что стрелки могут зависнуть на одном месте, а потом, когда снова поверну ключ, возвращаются. Вроде как смотрю на схему, и не правильно подключил 20 контакт новой, к 13 красной, а надо было к 4 белой…

Поэтому и спросил, что именно происходит. Как раз хотел узнать, что с питанием. Очень часто путают подключаемые 12В и постоянные 12В, тоже после разговора выявлялось. 20 контакт клемма 30 (постоянное) 21 контакт клемма 15 (после зажигания)

Сейчас поменял. Все норм стало. Не обнуляется. Остаётся выставить стрелки

Это хорошо! Выставить нулевое положение? Ход стрелок можно проверить включив тест режим щитка, так удобнее.

Я когда их на 0 поставил, подключил, и они упали. Потом снова разобрал, прокрутил против хода движения, все, работает) я доволен

Каждый делает по своему, но приходят все равно к истине. Иконки загораются при включении зажигания, показания экранчике обновляются каждый раз, так ведь не должно?, И заметил, что стрелки могут зависнуть на одном месте, а потом, когда снова поверну ключ, возвращаются. Вроде как смотрю на схему, и не правильно подключил 20 контакт новой, к 13 красной, а надо было к 4 белой…

Если перепутать, то щиток в момент поворота ключа включается каждый раз «как впервый раз». Т. к постоянное питание отсутствует. В нормальном подключении, он уже под напряжением и ждет только сигнала на вкл (клемма 15). Память работает с клеммы 30.