Замена сцепления ваз 2114 своими руками

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ — СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.

Услуга,устранение неисправностей	Легковые автомобили	Джипы,микроавтобусы
Замена радиатора (вентилятора)	700-1200	1500-6000
Замена патрубка 1шт	150	300
Замена тосола	600	600-1500
Замена крана отопителя	900-2000	1200-8000
Замена печки	1200-6000	1500-8000
Замена вентилятора печки	600-6000	1000-4500
Замена датчика вентилятора	300	400-600
Замена датчика температуры	300	250-1000
Замена датчика масла	300	250-2500
Замена термостата	800-1000	800-3000
Замена расширительного бачка	150	200-1500
Замена бачка омывателя стекол	150	150-500
Замена патрубка головки блока цилиндров	250	450
Замена патрубка в радиатор отопителя салона	500	600-1800
Замена отводящего шланга радиатора	200	400-1600
Замена ( снятие и установка торпеды )	3000-6000	3000-12000

Общие принципы замены сцепления ВАЗ 2114

Вообще сцепление ВАЗ 2114 меняется очень даже просто и каждому автолюбителю под силу освоить ее самостоятельно. Нужно просто освоить ключевые моменты этого процесса, а если есть возможность, то попросить о помощи напарника, у которого уже имеется опыт в замене сцепления. Это значительно ускорит процесс замены сцепления.Прежде всего стоит найти смотровую яму, так как на ней работать будет гораздо удобнее. Если же такой возможности нет, то нужно приподнять переднюю часть автомобиля, подставив под нее, например, кирпичи.

Далее следует снять колеса с автомобиля.Затем нужно отсоединить трос сцепления от коробки передач, а также снять кронштейн. Также вручную нужно отсоединить трос спидометра, подключенный к коробке передач. Еще нужно открутить болты, крепящие поворотные кулаки и шаровые опоры.Следует предварительно ослабить болты, которыми крепятся шаровые опоры к поворотным кулакам. Также нужно открутить болты, крепящие левый кронштейн растяжки. Это будет способствовать тому, что вы сможете повернуть продольный рычаг на 90 градусов вниз.

Далее нужно проверить, крепится ли к коробке масса. Если да, то ее также придется отсоединить. Затем придется снять опоры мотора, привод переключения передач, кожух защиты маховика.Теперь находим три болта с гайкой, которыми крепится к двигателю коробка передач. Если коробку передач снимать не нужно, то этот шаг мы пропускаем и переходим к следующему. Есть способ замены сцепления без снятия коробки передач. Откроем его секрет.Нужно заблаговременно найти три шпильки, которые по диаметру будут совпадать с болтами. Именно ими и будет закреплена коробка передач относительно двигателя, однако, по длине они должны быть немного больше. Их нужно будет вставить вместо болтов. При этом нужно учесть тот момент, что замену следует производить поодиночке, а не всех сразу.

Схема сцепления ВАЗ 2114

Шпилькам предстоит роль направляющих и именно по ним будет двигаться коробка в тот момент, когда вы будете снимать и ставить на место сцепление своего ВАЗ214.Нужно отодвинуть коробку таким образом, чтобы лучше было подбираться к корзине сцепления и снимать ее

Откручивать нужно очень осторожно.Плавно подходим к завершающему этапу. Берем вышедшее из строя сцепление и меняем на комплект нового

Следует обратить внимание на то, что менять лучше именно все в сборе, а не отдельными запчастями. В противном случае через короткий промежуток времени вы снова можете проделывать эту же работу заново, так как из строя может выйти еще какая-нибудь деталь

Заменив сцепление на новое, его нужно будет еще и отцентрировать, вследствие чего производится его регулировка. Лучше для этого использовать специальную оправу для регулировки и центровки, которую нужно заблаговременно приобрести. Кстати, стоит она довольно таки недорого, поэтому особого урона по вашему бюджету не нанесет. Когда данный этап работ завершен, нужно собрать все в обратном порядке, не забыв при этом расположение деталей. Какое место должна занимать каждая деталь можно посмотреть также по схеме.

Своевременная регулировка также избавит вас от последующих хлопот. Также шлицы первичного вала и выжимной подшипник лучше смазать тонким слоем смазки. Это будет способствовать долговечной и надежной работе механизма и защитит его от преждевременных поломок. Завершив все вышеперечисленные работы, следует провести регулировку напряжения троса и проверить работу привода сцепления. Для этого может понадобиться помощь напарника, который должен будет выполнять следующие действия:

• нажимать на педаль и отпускать ее по команде;

• затягивать и отпускать трос, регулируя тем самым его напряжение.

Замена сцепления ВАЗ 2114

Как заменить механизм сцепления на «Приоре»

Как уже говорилось, это довольно сложный и трудоёмкий процесс.

Итак, для этой операции понадобятся следующие инструменты.

• подкатной домкрат;
• телескопическая стойка с навершием под коробку передач;
• монтировка;
• набор ключей слесарный;
• новое сцепление для замены;
• первичный вал коробки передач, отдельно.

Автомобиль установить на яму. Включить и зафиксировать стояночный тормоз «Приоры». Лучше подложить под колёса «башмаки» или другие фиксаторы. Снять всю нижнюю защиту двигателя. Проверить доступ к креплению коробки. Поддомкратить левую (водительскую) сторону «Приоры». Демонтировать левое колесо и добраться до шаровой опоры. Отсоединить её. Выдернуть из коробки гранату и оставить в суппорте. Также поступить с правым колесом.

Теперь открутить болты подушек коробки. Отсоединить трос сцепления от вилки привода выжимного подшипника. Отвернуть болты, крепящие коробку к блоку двигателя, и снять её. Доступ к муфте открыт.

Замена сцепления «Приоры»

Корзина сцепления крепится к маховику двигателя 6 болтами под ключ на 10. Когда снята коробка передач, открутить весь узел не составляет труда. Это займёт не более 10 минут, и корзина с ведомым кругом снята.

Установка новой детали

А вот здесь уже имеются некоторые хитрости. Именно в этой операции понадобится отдельный первичный вал коробки передач. Трудность заключается в том, что если устанавливать корзину на место наобум, то ведомый диск может сместиться. Достаточно отклонения в 0,5 мм, и установить коробку на место будет практически невозможно. Тут-то и пригодится отдельный вал. Вставить его в корзину на штатное место, одеть ведомый диск и вставить концевик в отверстие маховика. Ввести его до упора. Только после этого посадить по валу саму корзину, по меткам, сделанным при разборке. При необходимости сделать замену выжимного подшипника до установки коробки. Просто снять его с вала и поставить новый. Аккуратно вынуть корректирующий вал из маховика, и собрать всё в обратном порядке.

Полезное видео по теме замены сцепления на «Приоре»:

Как заменить выжимной подшипник на калине

Л ада К алина 2 . ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», TORX Т14, большая отвертка с плоским лезвием или монтажная лопатка, пассатижи.

1. Снимите коробку передач с автомобиля

4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите держатель, затем снимите подшипник с муфты.

5. Установите подшипник на муфту (выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты) и зафиксируйте его держателем.

6. Зафиксируйте муфту с подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Л ада К алина 2 . ЗАМЕНА ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», TORX Т14, большая отвертка с плоским лезвием или монтажная лопатка, пассатижи.

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления», с. 147).

2

Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол Б, снимите его с рычага вилки А выключения сцепления

3. Сжав пассатижами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и поддев отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки.

4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

6. Выпрессуйте изношенную металлическую втулку и запрессуйте новую до упора.

7. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию

Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания

Автомобиль Лада Калина – снискал в просторечье заслуженную популярность, которая постепенно только укреплялась, поскольку эта машина показала поистине высочайшие эксплуатационные свойства при малой цены обслуживания.

На видео подробный процесс смены сцепления на Лада Калина:

Какие неисправности могут случится со сцеплением?

Хотя этот список и небольшой, проблем в случае возникновения он может сделать не мало:

• Не включается сцепление – эта неисправность возникает, когда у педали сцепления слишком большой свободный ход. Как правило при включении первой передачи происходит характерный треск со стороны коробки переключения передач. Оставлять без внимания эту проблему не стоит, так как она может привести к ещё большим проблемам уже с самой КПП.
• Пробуксовка сцепления – причина этой неисправности заключается в том, что машина не набирает необходимой скорости при повышении оборотов двигателя. Как правило это наблюдается сначала на высоких оборотах, но после становится заметной и на «низах». Второй симптом – это неприятный запах, который появляется на высоких оборотах двигателя. Если подобная проблема наблюдается, необходимо срочно провести диагностику сцепления.
• Неправильный ход педали сцепления – признаки этой поломки, неравномерный ход педали сцепления, когда педаль в одно время возвращается в исходное положение, а в другое она находится в свободном плавании. Казалось бы, причина кроется в пружине, однако начинать осмотр следует с троса сцепления.
• Рывки автомобиля при нажатии на педаль сцепления – данная неисправность очень серьёзна и вам в срочном порядке следует проверить все соединения и всё сцепление в целом на предмет износа и заметь их.

Замена сцепления на Лада Калина занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Lada Kalina делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Lada Kalina нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Лада Калина :

Варианты замены	Стоимость
Замена сцепления Лада Калина , МКПП, бензин	от 4500 руб.
Замена сцепления Лада Калина , МКПП, дизель	от 5000 руб.
Замена сцепления Лада Калина , DSG, робот	от 8000 руб.
Адаптация сцепления Лада Калина	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Лада Калина	от 3000 руб.

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, кроме замены сцепления на Лада Калина , придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей

При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем

Стоимость замены сцепления Лада Калина зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Основные признаки неисправного сцепления: – повышенный шум при включении и выключении сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление «буксует»); – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»); – рывки при работе сцепления.

Гарантия на замену сцепления – 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика сцепления при замене у нас на СТО – бесплатно!

Здравствуйте! Сделаем скидку от 20% до 60% от любой цены Прайса в мае!

🏆 У нас ГАРАНТИЯ реальный 1 ГОД , а не 30 дней! 🏆

Подскажу цену со скидкой за 1-2 минуты! 😎

📞 Звоните или напишите в чат внизу!

🌞 Актуальные цены на май-июнь 2019 🌞

«АвтоГАРАНТ» — Эталон цен на авторемонт в Н.Новгороде

Сравнение SsangYong Istana с конкурентами

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности считаются:

• Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
• «Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.

Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.

Проверка на проскальзывание

Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.

Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание: 1) Во-первых масло нужно прогреть вить прогретое масло быстрее вытекает, а так же все грязные частички от внутренней части картера редуктора отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы выльете всё масло и всю грязь которая находиться на стенках картера редуктора (Картер редуктора это то место в котором масло находиться), для того чтобы прогреть масло заведите двигатель у автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, как только стрелка температуры двигателя покажет рабочую температуру прекратите прогревать и заглушите двигатель у автомобиля, в этот момент в редукторе масло нагреется до довольно высокой температуры (Примерно 75-90 градусов), поэтому будьте аккуратны когда будете его сливать не обожгитесь.

2) Теперь запаситесь какой ни будь металлической щёткой и ей протрите заливную пробку и сливную от грязи, можно этого и не делать но если есть щётка под рукой то всё же последуйте совету, после этой операции выкрутите сливную пробку и когда вы почувствуете что пробка уже вот вот вывернется, отложите шестигранный ключ в сторонку и рукой отверните эту самую пробку как показано на фото ниже, учтите что после того как вы отвернёте пробку из отверстия которое она закрывает польётся масло, так что сразу подготовьте пустую ёмкость для слива.

Примечание! Если вы хотите тщательней вылить всё масло и всю грязь из редуктора, то приподнимите немного правую заднюю часть автомобиля при помощи домкрата, тем самым машина завалиться на левую сторону (По ходу движения авто) и всё масло лучше сольётся из редуктора, так как отверстия для слива находиться не прямо внизу а немного сбоку (Это вы можете видеть на маленьком фото ниже)!

3) Следом дождитесь того пока масло всё сольётся и протерев насухо от всей грязи сливную пробку (Внутри её самое главное протрите, снаружи можно и не протирать толком) заверните её на своё место, далее обратите внимание на слитое масло из редуктора, в нём не должно быть явной металлической стружки (Если есть то это очень плохо, в данном случае измените свой стиль езды так как шестерёнки находящиеся в редукторе не выдерживают таких нагрузок и по немного рассыпаются или просто своевременно меняйте масло) может быть серебристая пыль видна но это тоже не очень хорошо но лучше чем явно видная металлическая стружка, а если у вас масло слилось кофейного то это может указывать что редуктор на вашем автомобиле не герметичен и в него попадает вода смешиваясь с маслом она и даёт цвет кофе (Так же данный цвет может быть у автомобилей которые всю зиму или просто долгое время стояли в не отапливаемом гараже, в этом случае внутри в картере редуктора образуется конденсат который и превращается в воду смешиваясь с маслом при этом), ну и ещё самый часто встречающийся цвет это просто чёрный, масло может поменяться на этот цвет если вы залили его в грязный редуктор (Просто редуктор иногда ещё нужно промывать от всей грязи, о том как это сделать читайте в статье: «Промывка редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ»), так же со временем масло может поменять цвет на чёрный когда у него пропадут все присадки и он уже не будет в силах защищать и смазывать редуктор. Заливание: После того как пробка закручена переходите к заливаю масла, для заливки вам понадобиться специальный шприц который можно купить в автомагазине, но и если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком то и её можно использовать, для заливания выкрутите заливную пробку в редукторе (Помните, местонахождение сливной и заливной пробки мы указывали ранее на рисунки) и через отверстия залейте масло, его нужно лить до тех пор пока оно не начнёт у вас выливаться через заливное отверстие, поэтому как только начало оно выходить назад прекратите заливку масла и заверните пробку на своё место и до упора

Заливание: После того как пробка закручена переходите к заливаю масла, для заливки вам понадобиться специальный шприц который можно купить в автомагазине, но и если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком то и её можно использовать, для заливания выкрутите заливную пробку в редукторе (Помните, местонахождение сливной и заливной пробки мы указывали ранее на рисунки) и через отверстия залейте масло, его нужно лить до тех пор пока оно не начнёт у вас выливаться через заливное отверстие, поэтому как только начало оно выходить назад прекратите заливку масла и заверните пробку на своё место и до упора.

Примечание! Дополним немного статью, на редукторе ещё сверху находиться сапун (Он стрелкой указан) он должен перемещаться легко и без всяких посторонних заеданий, поэтому повращайте а так же понажимайте на него, кстати если он будет не работать то масло через сальники может запросто начать выдавливать когда редуктор будет прогреваться (Чем выше температура редуктора, тем больше давление внутри него и создаётся), более подробно об этом сапуне читайте в статье: «Замена сальника редуктора заднего моста на автомобилях»!

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть как производиться замена масла в редукторе, вы можете в ролике расположен который чуть ниже:

Малярные работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЦЕНА
Стапельные работы*
Установка автомобиля на стапель	5000
Устранение несложного перекоса кузова	от 8000
Устранение перекоса средней сложности	от 14000
Устранение сложного перекоса кузова	от 21000
Арматурные работы*
Бампер передний, задний в сборе — с/у	от 1200
Бампер задний — разобрать,собрать	от 500
Бампер передний — разобрать,собрать	от 500
Брызговик — с/у	от 350
Дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску	от 1000
Дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры	от 2500
Дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему	от 1500
Зеркало боковое без электропривода — замена	от 300
Зеркало боковое с электроприводом — замена	от 700
Молдинг двери клееный — замена	от 500
Молдинг двери на пистонах — замена	от 150
Решетка радиатора — замена	от 300
Подкрылок — с/у	от 600
Фара передняя — замена	от 400
Фонарь задний — замена	от 400
Замена деталей кузова*
Боковина седан в сборе — замена	10000
Боковина универсал в сборе — замена	11500
Брызговик передний в сборе — замена	4500
Брызговик передний частично — замена	3000
Капот или крышка багажника — замена	1250
Капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему	1500
Крыло переднее съемное — замена	от 850
Крыша без люка в сборе — замена	10000
Крыша с люком в сборе — замена	12000
Лонжерон передний с брызговиком — замена	10000
Лонжерон передний с брызговиком частично — замена	5000
Панель задняя в сборе — замена	7000
Панель задняя частично — замена	5000
Панель передняя в сборе — замена	5000
Панель передняя частично — замена	3000
Порог боковины в сборе — замена	8000
Порог боковины — частично — замена	4500
Стойка средняя с частью порога в сборе — замена	9500
Стойка средняя с частью порога частично — замена	6500
Ремонт деталей кузова*
Боковина седан — ремонт №1	3500
Боковина седан — ремонт №2	4500
Боковина седан — ремонт №3	6500
Боковина седан — ремонт №4	договорная
Боковина универсал — ремонт №1	3500
Боковина универсал — ремонт №2	4500
Боковина универсал — ремонт №3	6500
Боковина универсал — ремонт №4	договорная
Брызговик передний — ремонт №1	3500
Брызговик передний — ремонт №2	4500
Брызговик передний — ремонт №3	6500
Брызговик передний — ремонт №4	договорная
Дверь передняя,задняя — ремонт №1	3500
Дверь передняя,задняя — ремонт №2	4500
Дверь передняя,задняя — ремонт №3	6500
Дверь передняя,задняя — ремонт №4	договорная
Капот — ремонт №1	3000
Капот — ремонт №2	5000
Капот — ремонт №3	6000
Капот — ремонт №4	договорная
Крыло переднее — ремонт №1	2500
Крыло переднее — ремонт №2	3500
Крыло переднее — ремонт №3	5000
Крыло переднее — ремонт №4	договорная
Панель крыши — ремонт №1	2500
Панель крыши — ремонт №2	7000
Панель крыши — ремонт №3	9500
Панель крыши — ремонт №4	договорная
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №1	2500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №2	4500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №3	6500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №4	договорная
Панель задняя — ремонт №1	2500
Панель задняя — ремонт №2	4500
Панель задняя — ремонт №3	6500
Панель задняя — ремонт №4	договорная
Порог боковины — ремонт №1	3500
Порог боковины — ремонт №2	4500
Порог боковины — ремонт №3	7000
Порог боковины — ремонт №4	договорная
Стойка средняя с усилителем — ремонт №1	3500
Стойка средняя с усилителем — ремонт №2	4500
Стойка средняя с усилителем — ремонт №3	6000
Стойка средняя с усилителем — ремонт №4	договорная
Окраска**
Окраска бокового элемента(дверь крыло,бампер)	5500-7500
Окраска капота, пенели крыши	7000-9000
Окраска крышки багажника, 5-й двери	5200-6500
Окраска автомобиля наружная***	от 70000

* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса.
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, а также стоимость окраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля.
*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, расходные материалы и разборка автомобиля для окраски.

Признаки выхода из строя генератора

Как работает выжимной подшипник сцепления

Подшипники, о которых мы будем вести речь далее, бывают двух видов: гидравлические (усилие создается гидросистемой) и роликовые (работающие при помощи жестких связей между тягами). Не смотря на то, что они имеют разный принцип работы, функции они выполняют одинаковые – включение и выключение сцепления, а также способствует выводу диска из зацепления с корзиной.

Сцепление легкового автомобиля

Советы: Развал-схождение, что это?

Благодаря сцеплению, двигатель плавно отсоединяется от трансмиссии, когда переключаются передачи. Такая работа сцепления благоприятно влияет на механизмы и элементы трансмиссии — защищает их от перегрузки и гасит колебания. Данный механизм работает по следующей схеме. С помощью нажимного диска, прикрепленного к корпусу, ведомый диск прижимается к маховику, а его ступица может перемещаться по первичному валу, с которым она соединена. Плавное переключение передач и гашение колебаний происходит благодаря демпферным пружинам, находящимся в ступице.

Взаимодействие диафрагменной пружины, которая выполнена в виде лепестков, с нажимным диском направлено на обеспечение необходимого усилия. Именно эти лепестки попадают под влияние выжимного подшипника, который функционально предназначен для обеспечения взаимодействия сцепления с приводом. Вилка сцепления, в свою очередь, обеспечивает движение подшипника с муфтой выключения.

Возможные причины и симптомы износа подшипника?

Во время выжимания сцепления подшипник отходя назад оттягивает ведомый диск в след за собой. Из-за воздействия крутящего момента, не рекомендуется удерживать сцепления со включенной передачей одновременно, так как деталь подвергается неравномерным нагрузкам и соответственно быстрее изнашивается. Конечно, если вы будете правильно эксплуатировать сцепление, проблемы с работой механизма у вас не будет на протяжении длительного времени.

Роль выжимного подшипника сцепления в выше описанных процессах достаточно велика. Одним из основных признаков того, что возможно в ближайшее время вам понадобится заменить выжимной подшипник, можно назвать характерный звук появляющийся, когда вы выжимаете сцепление. Если у вас возникает подозрение, что что-то работает не правильно, постарайтесь определить, является ли именно подшипник причиной возможной неполадки. Сделать это можно следующим способом:

• Когда запустите двигатель автомобиля, следует внимательно прислушиваться к шуму;
• Далее нужно выжимать до упора сцепление;
• В случае, если шум не будет исчезать или наоборот будет усиливаться, можно смело говорить о подшипнике, как о причине неполадки.

Старый и новый выжимной подшипник

Советы: Примёрз ручник — что делать?

Если при выжимании сцепления шум будет исчезать, то причиной таких шумов являются проблемы в работе коробки передач. В случае появления посторонних звуков (стук) в зимнее время года, с большой долей вероятности, ваши беспокойства окажутся напрасными. Дело в том, что при изготовлении выжимного подшипника сцепления применялась высокопрочная сталь, с довольно маленьким коэффициентом линейного расширения, чего не скажешь просто стакан, который служит «контейнером» для деталей подшипника.

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Процесс замены сцепления

Процесс замены диска сцепления не несет в себе больших сложностей, но требует внимательного отношению к каждому шагу. Не отклоняйтесь от следующей инструкции:

• Для начала снимите передние колеса и отключите аккумулятор. Также демонтируйте короб воздушного фильтра и прилегающие к ДМРВ штекеры;
• Отсоедините тросик сцепления. Также вилка сцепления должна быть отсоединена;
• Для получения полного доступа к КПП снимается защита двигателя;
• Далее демонтируется стартер;
• Ослабьте гайки на обеих ступицах. Левую гайку полностью открутите;
• Снимите привод переключения передач;
• Снимите опору двигателя со стороны коробки;
• Слейте масло с КПП;
• Отсоедините внутренние ШРУСы монтировкой;
• Отсоедините болты крепления корзины сцепления к маховику и снимите комплект в сборе;
• На снятой корзине отсоедините выжимной подшипник, очистите первичный вал от грязи;

При необходимости замените всю корзину в сборе. Соберите все элементы в обратной последовательности.

Для экономии времени и снижения количества манипуляций можно заменить сцепление без снятия коробки. На этапе отсоединения болтов крепления достаточно сдвинуть коробку влево. Этого будет достаточно для замены диска без снятия. Изучив вопрос, как заменить сцепление на ВАЗ 2114 своими руками, работу по смене диска можно провести самостоятельно, однако для регулировки троса лучше обратиться к профессионалам. Неправильная регулировка может привести к тому, что при включении передач будет подклинивать кулиса и возникать другие проблемы. Инструкцию с пошаговой регулировкой можно найти в сети.

Сцепление на Лада Приора: замена своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться – как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются: – ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).– большая отвертка.– оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13

Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

Сравнение Лада Калина хэтчбек 5 дв. с конкурентами