Распиновка разъема для диагностики

20 психологических уловок, которые пригодятся вам в жизни

Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Ремонт фишки лампы H1 ближнего света

Всем привет!Как я ранее писал в предыдущем посте, у меня расплавилась родная фишка к едрене фене… началось сначала с того, что фишка отходила, далее она стала вышибать предохранители как орешки (так же из-за того что отходила после проезда по каким-нибудь неровностям, ну и вот в итоге, отказалась вообще работать.

У себя в городе я объездил, ну все магазины где можно было бы достать данную вещь. Нигде — нет!Для справки:— к нашей лампе (рестайл, H1) подходят фишки от Калины дальнего света — они прям 1 в 1, но их тоже нигде нет.— есть в интернете один артикул с аналоговой, но точь-в-точь совпадающей с оригиналом фишкой: 8KB 863 949-001, но сразу скажу — удовольствие дорогое.— подходит проводка от ВАЗ 2110.

В моем случае пришлось немного поколхозить, но все аккуратненько. Если у Вас такая же безвыходная ситуация, то мой вариант Вам подойдет.

Идём в магазин запчастей ВАЗ и покупаем там проводку фары для 2110 за 43 рубля.

Из этой проводки берем только нужный нам разъем под лампу H1 (думаю вы поймете) и откусываем проводок. Далее остальной комплект нам не нужен.

Около самой же лампы откусываем старые разъемы.

Далее берем «минус» (рыжий) зачищаем чуть кабель и приделываем его к самой линзе, туда где крепится лампа.

Окей, далее нужно заняться «плюсом». Откусив разъем зачищаем его и связываем его с проводом который мы отсоединили от проводки 10-ки. Я сделал обычную скрутку и перемотал изолентой.

Далее снимаем пластиковый корпус от фишки, чтобы чуть подрасширить отверстия клеммы, т.к. уж очень сильно она сжата и лампа просто не может протиснуться.

Дальше одеваем обратно корпус и примеряем лампу.

Ну и примеряем всё это дело на место, крепим и проверяем работу.PS: минус располагается и на линзе и корпус лампочки задевает, в общем, всё как надо.

На последок.Я поменял у себя в профиле основные фото на более красивые ну и маленько подфотожопил ))

Источник

ТОП лучших светодиодных ламп

1. MTF Light. Один из самых доступных вариантов, более актуален для использования в непогоду, поскольку характеризуется желтым источником освещения. Производятся в Корее.
2. LED MAS. Производство неизвестно, но по всей видимости, это Китай. Качество свечения среднее, но приемлемое.
3. DLED. Устройства отечественного производства.
4. Philips. Один из самых известных мировых брендов. Наиболее оптимальный вариант, если позволяет бюджет.

Цена вопроса

Если ваш бюджет ограничен, то можно отдать предпочтение самым доступным светодиодным лампам, их стоимость будет составлять от 800 рублей за комплект и выше. Более качественные лампочки обойдутся покупателю от 2500 рублей за комплект и дороже.

Приветствую всех.В этом обзоре я расскажу о дешевых автомобильных LED лампах H4

Через 3 недели получил эти лампы.Посылка дошла хорошо без каких либо повреждений

Так как китайцы завышают характеристики их я даже не смотрел, но если вам интересно то вот:

Источник света: светодиодный
Водонепроницаемость: IP68
Сертификат: CE / RoHS
Световой поток: 1500LM
Цветовая температура: 6000K
Угол обзора: 360 градусов
Рабочее напряжение (В): 9-30 В постоянного тока
Материал: Авиационный алюминий
Рабочий ток: 640 ± 30 мА
Жизненный период: более 100 000 часов
Внешние / внутренние: внешние огни
Теоретическая мощность: 80 Вт / пара
Первым делом что я заметил взяв в руки ламы, это то, что на них ничего не написано.Обычно на цоколе указана фирма, мощность а тут ничего
Не знаю как назвать эту часть цоколя, но сама оправа на ней не припаяна а просто прижата хотя сидит очень крепко
В нижней части лампы под цоколем имеются 3 контакта это минус, ближний и дальний.Так же на первый взгляд кривовато припаяно.Проверив их на прочность пассатижами пайка хорошая а значит на «наших дорогах» где иногда виднеется асфальт контакты не отпадут
В самой лампе имеем 8 светодиодов по 4 светодиода на каждой стороне.
К сожалению приборов для измерения света у меня и в помине не было так что всё опишу словами и видеороликом с тестом.
Сравнивал я LED лампы со своими старыми галогенками фирмы NARVA
Поставив LED лампы сразу заметил разницу а это в первую очередь дальность светового пучка.Светодиодная лампа по дальности естественно проиграла+из-за того что свет рассеивается камера на которую я снимал (SJ 4000) не передаёт картинку.
Так же что я заметил, что от LED ламп на дороге видны чёрные полосы а всё из-за того, что стекло фары рифлёное
Что касается самого цвета, то светодиодные лампы горят приятно белым светом
Ну и для сравнения галогеновая лампа
Далее я столкнулся с такой проблемой как переключение ближнего и дальнего света.При переключении режима у меня горел постоянно дальний.Дома, загуглил и получил ответ, что распиновка у галогенок и LED ламп разная.Проблема быстро решается если прозвонить и перепаять провода на фишке куда вставляем лампу.В интернет магазинах есть даже переходники если лень паятьВывод.Стоит ли брать?

Моё мнение разделилось 50/50
.С одной стороны за такую цену вы не получите качественного света тем более LED лампы светят рассеяно а не пучком и про дальность забудьте.Дорогие светодиодные лампы возможно будут слепить встречных автомобилей.

С другой стороны за такую низкую цену я получил приятный белый какой и хотел.Для редких городских поездок такие лампы подойдут.Исходя такого света за такую цену они не слепят встречных автомобилей.Ещё учитывайте свой бюджет.Если у вас дорогая иномарка то не стоит пихать в неё различный дешевый «китай».В моём случае я тестировал их на своём авто а это дешёвый Москвич 2141, естественно бюджетные лампочки для таких авто я думаю сойдут.Когда снимал тест, проехав на галогенках и светодиодах вокруг улицы (1-2 км) заметил, что LED лампы были холодные а галогенки очень горячие + светодиодные лампы экономичные.На счет того сколько они вам прослужат тут уже у всех по разному.Китай есть Китай.

Ну и видео тест LED ламп с галогенками.Видео начинайте смотреть с 0:54 сек.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить

+2

Добавить в избранное

Обзор понравился

0

Как выбрать светодиодные лампочки H4

Для того чтобы определиться, какие лампы лучше использовать, рассмотрим несколько вариантов. Обзор диодных приборов освещения H4:

При выборе светодиоидных ламп обратите внимание на мощность, степень защиты и спектр света

1. Автомобильные LED-лампочки CL7 H4 premium. В них установлены диоды Филипс. ЛЕД-автолампочки H4 потребляют мощность 25 Вт. Это намного меньше, чем галогеновые. Цветовая температура равна 4800 К, что соответствует дневному освещению. Обновленный комплект светодиодных ламп CL7 H4 отличается увеличенной на 15% яркостью по сравнению с предыдущей серией. Световой поток на одну лампу составляет 1700–1900 Лм. Cl7 H4 работают от напряжения 9–32 В. Светодиодные лампочки CL7 H4 имеют срок эксплуатации 5 лет. При этом максимальная температура, до которой они могут нагреться, составляет 110°С.  Это получше, чем у аналогичных галогеновых осветительных устройств, которые нагреваются свыше 200°C.
2. Следующий вариант — диодные лампочки H4 седьмого поколения G7. Тестирования показывают, что световой поток у них достигает 4000 Лм. Отличительная черта H4 G7 — пассивная система охлаждения. Вдобавок к этому, они имеют хорошие энергетические характеристики, расходуя мощность 25 Вт. Рабочее напряжение для H4 G7 составляет 12–24 В. Цветовая температура равняется 6500 К, поэтому лампочки G7 могут выбирать любители холодного белого света. ЛЕД-лампы седьмого поколения обладают высокой эффективностью — 160 Лм/Вт. Качественная защита от внешних условий обеспечивается усиленным корпусом с IP 65.
3. Лампы H4 с повышенной светоотдачей. Одна лампа, потребляя мощность 30 Вт, излучает световой поток 3200 lm. Работает от напряжения 8–32 В. Super LEDизготовлена на основе светодиодов Osram. Цветовая температура лампочек для авто H4 повышенной яркости равна 6500 К, что соответствует холодному белому свету. Супер ЛЕД работают 50 тысяч часов.
4. Автолампы H4 на 12V 60/55W. Как видно из названия, данное устройство работает от напряжения 12 В, потребляемая мощность может быть двух вариантов:55 Вт или 60 Вт. Лампа H4 12V 60/55W отличается увеличенным световым потоком. Автолампа H4 на 12V 60/55W изготавливается на основе диодов Филипс.

Из приведенного списка можно выбрать диодные устройства освещения ближнего/дальнего света в зависимости от параметров.

Меры безопасности

Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:

1. Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
2. Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
3. Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
4. Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.

Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.

Установка на автомобиль своими руками

С биксеноном разобрались, попробуем установить его на свой автомобиль вместо штатной галогенки H4. Для апгрейда фар нам понадобятся:

1. 2 биксенона H4.
2. 2 блока розжига для биксенона.
3. 2 штыревых колодки H4.
4. 2 диода или автомобильных пятиконтактных реле (зависит от выбранной схемы).

Диоды должны выдерживать обратное напряжение не ниже 25 В и ток не менее 10 А. Подойдут, к примеру, 10A10, 1N4007, 1N5408, IN5822. Реле должны иметь группу контактов на переключение. Подойдет, к примеру, такое:

Монтаж

Прежде всего лампу биксенон нужно установить в фару. Здесь нет ничего сложного, ведь она по размеру посадочного места и ключам тоже H4. Вынимаем галогенную, вставляем биксенон. Но тут есть несколько нюансов, которые необходимо учесть:

• убеждаемся, что установленная лампа не касается внутренних элементов фары, поскольку размеры ксеноновых ламп все же больше галогенных плюс экран;
• если в фаре на стекле есть штатный колпак-отражатель, то на биксеноне этот колпак нужно снять (он съемный). На фото ниже я пометил его стрелкой.

Стандартные схемы подключения

Ниже я приведу две простые схемы подключения биксенона, а какую выбрать для себя – решай сам.

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

№ 1	—
№ 2	—
№ 3	—
№ 4	Постоянное питание
№ 5	Питание антенны
№ 6	Подсветка
№ 7	Зажигание
№ 8	Масса

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

Типы подключения

• Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
• Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

ANT	Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна
Remote	Возможно подключение несколько динамиков
Illumination	Позволяет менять интенсивность свечения устройства
Mute	Регулировка звука
А4	Включение/выключение

Распиновка ISO-разъема магнитолы

А 4	Цв. желтый	Аккумулятор + Питание
А 5	Цв. синий	Антенна.
А 6	Цв. оранжевый	Подсветка
А 7	Цв. красный	Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским.
А 8	Цв. черный	Акустика

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Цв. белый	Левая передняя
Цв. серый	Правая передняя
Цв. зеленый	Левая задняя
Цв. фиолетовый	Правая задняя

Производим установку биксенона вместо обычной галогеновой лампы H4 своими руками

Включение в цепь комплекта с индивидуальными реле

Механическая часть процесса монтажа ламп Bixenon проста и абсолютно повторяет методику сборки моноксенона:

• сформировать в корпусе фары отверстие для подвода дополнительной проводки;
• установить лампу Bixenon взамен штатной галогеновой;
• закрепить блоки розжига в непосредственной близости от фар.

Первая установка биксенона H4 своими руками зачастую вызывает трудности именно в организации схемы подсоединения. Автономная комплектация не предусматривает наличия общих для двух ламп элементов жизнеобеспечения – следовательно, процесс монтажа можно вести последовательно. Согласно этому принципу:

• проводятся подсоединение и тест лампы на одной фаре;
• производятся манипуляции с проводкой на втором головном устройстве освещения;
• осуществляется заключительный тест.

Комплект с индивидуальным реле в своем составе обычно содержит такие электротехнические элементы:

• 2 блока розжига;
• 2 реле;
• 2 коммутационных жгута проводов с припаянными диодами;
• 2 лампы.

Согласно схеме подключения комплекта биксенона с индивидуальным реле, методика проведения операции такова:

• к разъему, идущему от лампы и отвечающему за перемещение экрана, подсоединяется коммутационный жгут проводов с диодом;
• к выходящему из подключенного выше жгута трехпиновому разъему подключается колодка штатной проводки, ранее присоединяемая непосредственно к цоколю H4;
• коммутационный жгут подсоединяется к реле;
• электронный ключ включается в сеть путем закрепления плюсовой клеммы на аккумуляторе и минусовой – на массе;
• балласт (блок розжига) соединяется с реле;
• силовые отводы лампы подключаются к колодкам пускорегулирующего устройства.

Включение в цепь комплекта без релейных устройств

В комплектах без реле диод врезан непосредственно в трехпиновую колодку питания. Схема подсоединения абсолютно идентична, за исключением операций, связанных с электронным ключом: разъем питания блока розжига идет прямо от соединения со штатной колодкой.

Немного о назначении диода

После проведения установки и подсоединения биксенона H4 своими руками часто обнаруживается следующая неисправность: не переключаются режимы освещения ближний/дальний, при этом лампа горит. Причина — в режиме включения ближнего света экран уже находится в положении дальнего. В целях устранения дефекта изменяется направление допустимого течения заряда через диод путем смены его полярности.

В случае несовпадения расположения и полярности контактов разъема для биксеноновой установки с распиновкой в штатной колодке, ситуация исправляется в индивидуальном порядке:

• положением диода;
• между разъемом управления магнитом, передвигающим экран с положения ближнего света на дальний, и колодкой от коммутационного жгута или от разъема питания (в случае отсутствия реле) вставляется переходник, изменяющий полярность;
• в разъеме питания блока розжига контакты меняются местами.

Что куда подключать в автомагнитоле

Выходные колодки на магнитолах могут быть разными по размеру и компоновке проводов. Хорошая новость в том, что производители стараются придерживаться определённых правил в выборе цветов для каждой из систем. И этим можно воспользоваться.

Разъемы на магнитолах

Чаще всего цвета проводов на каждую из систем отводятся такие:

• Жёлтый и красный — питание 12 вольт. Жёлтый — от аккумулятора, красный — от зажигания, это управление.
• Белый, фиолетовый, зелёный и серый (и их варианты с чёрными или белыми полосками) — на аудиосистему.
• Чёрный — масса.
• Синий — антенный выход.

Цвета проводов подключения аудиосистемы могут несколько различаться. А вот на питание и массу будут именно такие цвета.

Схема штатного подключения по которой просто понять что куда надо подавать

С питанием будем разбираться дальше, а в этом разъёме поговорим о подключении аудиосистемы и антенны. С антенной всё просто — синий провод. Временно сюда можно «повесить» даже просто кусок проволоки, а можно — покупную или самодельную антенну.

Аудиосистема редко бывает сложной. Чаще всего ставят одну-две колонки. Их подключаем к любой паре проводов из перечня. Пара — это сиреневый и сиренево-черный или сиреневый с белым, например.

Основной цвет говорит о том, что этот вывод является положительным, «+». Белая или чёрная полоса говорит о том, что вывод отрицательный «-«. Это необходимо учитывать при подключении динамиков. На них обязательно будет указано плюс и минус подключения.

Один из проводов пары сажаем на один вход динамика, второй — на другой. После подачи питания в колонках появится звук.

Как лучше соединять провода

В зависимости от того, в каком состоянии вам досталась автомагнитола, она может иметь выходную колодку, а может — пучок проводов. Оба варианта пригодны к работе. Второй вариант предпочтительнее, так как проще сделать качественное соединение. Если в машине сей девайс использовать больше не планируете, колодку ISO проще обрезать. Ну, или те провода, которые понадобятся отрезать от колодки.

Соединение проводов при подключении автомагнитолы

Если решили колодку сохранить, при соединении проводники зачищаем и вставляем в гнёзда напротив проводов нужного цвета. Если выбрали вариант «провода без колодки», концы нужных проводников надо зачистить от изоляции (на 0,8-1,0 см). Затем, в процессе работы, соединяемые провода плотно скручивают. Если имеете паяльник, лучше после испытаний — когда будете уверены, что всё работает, все скрутки пропаять.

Когда убедились, что магнитола работает соединения изолируют. Можно использовать изоленту, но надёжнее использовать термоусадочные трубки.

Таблица-список автомобильных ламп

Обозначения в таблице представлены в двух форматах. Новом международном и старом обозначении автомобильных ламп. Дополнительное изображение поможет идентифицировать лампу.

Новое международное обозначение	Старое обозначение	Цоколь	Внешний вид
H1	H1	P14,5s
H2	H2	Х511
H3	H3	PK22s
H4/HB2	H4/HB2	P43t
H7	H7	PX26d
H8*	H8	PGJ19-1
H9*	H9	PGJ19-5
H10	H10	PY20d
H11*	H11	PGJ19-2
H12*	H12	PZ20d
H13*	9008	P26.4t
H27	880,881	PGJ13
HB1	9004	P29t
HB3	9005	P20d
HB4	9006	P22d
HB5	9007	PX29t
H6W	64132	BAX9s
H21W	64138	BAY9s
W1.2W	W1.2W	W2x4.6d
W2.3W	W2.3W	W2x4.6d
WY2.3W	WY2.3W	W2x4.6d
W3W	W3W	W2.1×9.5d
W5W	T10,194	W2.1×9.5d
WY5W	T10,194	W2.1×9.5d
W16W	T15, 921	W2.1×9.5d
W21W	7440, T20	W3x16d
WY21W	7440, T20	W3x16d
W21/5W	7443, T20	W3x16q
C5W	FE T10, FESTOON	SV8.5-8
C21W	C21W	SV8.5-8
T4W	T4	BA9s
T5	T5	W2x4.6d
P21W	1156	BA15s
PY21W	1156	BAU15s
P21/4W	1157	BAZ15d
P21/5W	1157	BAY15d
P27W	3157	WX2.5x16d
P27/7W	3157	WX2.5x16q
PY27/7W	3157	WX2.5x16q
R5W	1156	BA15s
R10W	1156	BA15s
RY10W	1156	BA15s
D1S	D1S	PK32d-2
D1R	D1R	PK32d-3
D2S	D2S	P32d-2
D2R	D2R	P32d-3
D3S	D3S	PK32d-5
D3R	D3R	PK32d-6
D4S	D4S	P32d-5
D4R	D4R	P32d-6

* На первый взгляд абсолютно идентичны лампы H8, H9, H10, H11, H12 и H13, но это не так!

1. потребляемая мощность у всех этих ламп разная, что говорит о различных требованиях к проводке автомобиля. Так, например, для лампы H11 потребуются более толстые провода, т.к. ее номинальная мощность 55W, а максимальная порядка 62W. Если вместо H8 Вы установите лампы H11, то это может привести к сгоранию предохранителя или в крайнем случае, к возгоранию электропроводки автомобиля, что недопустимо;
2. производители автомобильных ламп позаботились и выполнили цоколя этих ламп с небольшими отличиями. У каждой из этих ламп есть три «усика», дак вот выполнены они с небольшими отличиями, чтобы потребитель не смог установить одну лампу в замен другой и подверг свой автомобиль и себя опастности;
3. и наконец последняя причина это разъем, как видно на фото, разъем у данных ламп разный, что также не позволит установить одну лампу вместо другой.

Цоколи ламп W5W, WY5W, W16W одинаковые, но диаметр самой лампы W16W намного больше, поэтому она может подойти не во все гнезда W5W. W5W, соответственно подойдет вместо любой W16W.

Взаимозаменяемы цоколи ламп P21W, R5W, R10W, RY10W.

Типы цоколей автомобильных ламп.

В зависимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква.

s — один контактd — два контактаt — три контактаq — четыре контактаp — пять контактов

А – лампа автомобильная.АМН – лампа автомобильная миниатюрная.АС – софитная лампа автомобильная.АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт.R2 — Диамтр колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт.SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.

Буква «Y» в названии обозначает, что цвет лампы – желтый (yellow).

Обозначение «/4W», «/5W» и «/7W» показывает, что лампа имеет 2 нити накаливания (в светодиодных лампах – 2 режима работы: мягко/ярко). Цоколи ламп одинаковые. Разница в мощности: у ламп накаливания: 4W, 5W и 7W соответственно.

Цокольные лампы -T4W, P21W, P21/4W, P21/5W, R5W, R10W, RY10W для габаритов, поворотников, стоп-сигналов.

Безцокольные лампы – W16W, W21W, WY21W, W21/5W, P27W, P27/7W, T5.

Установка в фары головного света

Установка светодиодных ламп H4 в фары проводится по пошаговой инструкции. Если соблюдать правильную последовательность и делать все аккуратно, можно справиться с работой, даже если это делается в первый раз:

Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.

Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту

Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.

После снятия старой лампочки отсоединить разъем, для этого нужно аккуратно потянуть его на себя, чтобы извлечь контакты. Иногда из-за долгой эксплуатации, влаги и постоянного нагрева клеммы окисляются и достать их сложно

В этом случае можно обработать соединение составом для очистки контактов и аккуратно поддеть стык плоской отверткой.

Со светодиодной лампы желательно снять крепежную пластину, обычно она просто немного проворачивается и извлекается. Лучше ставить ее отдельно, так намного удобнее. Элемент фиксируется защелкой, после чего можно вставить лампочку и слегка провернув ее закрепить в правильном положении.
Обычно разъем лампы расположен на небольшом проводе с блоком питания. Это упрощает монтаж, так как соединять элементы можно снаружи. Тут все просто, главное – вставить контакты до упора, после чего надо подобрать место расположения провода, лучше всего положить его внутри фары. Если такой возможности нет, блок с разъемом кладется снаружи и фиксируется пластиковой стяжкой или двухсторонним скотчем.
Крышку надо поставить на место, чтобы она прилегала плотно. После этого процесс повторяется на второй фаре

Видео-урок: Замена лампы H4 на светодиодную в Hyundai Solaris.

Поправка для обратной полярности

Обратная полярность подключения цоколя реализована во многих авто. Под словом «обратная» подразумевается, что на общий контакт лампы подаётся «плюс» (см. рис.).

Вариант «обратной полярности» показан справа

Если в машине используется именно обратная полярность, покупайте универсальный комплект биксенона:

Комплект, допускающий два варианта подключения

Как видим, комплект снабжён инвертирующей перемычкой, а также управляющим диодом. Проводя монтаж, следуйте рекомендациям:

• Если переключение между режимами не работает, меняют полярность диода;
• Если переключение работает неправильно, устанавливают перемычку.

Других пояснений здесь не требуется. Удачного монтажа!

Для чего служат и куда идут провода

Провода для автомагнитолы используются для подключения к источнику тока, колонкам и усилителю, снятия управляющих сигналов и реализации сервисных функций. Благодаря четкому обозначению по цветам, сокращается вероятность ошибиться при подключении, поскольку ясно, какие куда провода идут, и для чего они нужны.

Оранжевый

Оранжевый провод (ILL) чаще всего используется для управления подсветкой дисплея автомагнитолы. Он подключается к переключателю габаритных огней. В этом случае возможны несколько сценариев управления подсветкой. Например, можно сделать так, чтобы ее яркость автоматически уменьшалась при включении габаритных огней.

Желтый и красный

Согласно общепринятому стандарту, желтый и красный провода используются для подключения положительного полюса питания к автомобильной магнитоле. Через первый из них осуществляется постоянное питание микросхем устройства вместе с усилителем мощности звука и подсветкой дисплея. Когда подается напряжение на желтый кабель, все функции автомагнитолы начинают работать. Нередко в его разрыв включается предохранитель в корпусе, подходящем под тип. Чем выше выходная мощность автомагнитолы, тем больше номинал плавкой вставки.

Красный провод, постоянно подключенный напрямую к аккумулятору, обеспечивает непрерывное питание микросхемы энергозависимой памяти, которая хранит записанные владельцем радиостанции, параметры автомагнитолы и место, где было остановлено прослушивание музыки с носителя. Желтый провод часто подключается не напрямую к бортовой сети, а через замок зажигания. Благодаря такому подходу к питанию, потребляемый ресивером ток снижается в несколько раз.

Синий и розовый

Синий провод используется некоторыми производителями для управления моторизированной антенной. На него подается питание при включении режима радио. Когда магнитола выключается, антенна автоматически убирается, поскольку в ней стоит дополнительное реле, к которому подается питание напрямую от аккумулятора. Еще одно назначение синего — задействование дополнительных функций. Например, провод Reverse на магнитоле используется для включения режима парктроника или камеры заднего вида.

Розовый применяется для реализации разных сервисных функций. Одна из них — это блокировка мультимедийных функций на 2-диновой магнитоле с видео проигрывателем. Сигнал управления чаще всего подается с выключателя сигнализатора под рычагом стояночного тормоза. Как только розовый кабель соединяется с массой, становится возможно запустить видео плеер или включить ТВ-тюнер. Иначе на дисплее появится сообщение об ошибке.

Сине — белый

Сине-белый кабель (провод синего цвета с белой полосой) предназначен для управления питанием активной антенны. Он нередко помечается биркой с маркировкой «Ремоут». С этого кабеля также подается сигнал управления на автомобильный усилитель. Подключение может осуществляться как напрямую к устройству, так и через специальное реле.

Читать дальше: Ремонт абс своими руками видео

Разъём OBD 2

OBD 2 – это международный стандарт диагностики. Им регламентируются требования к диагностическому оборудованию, унифицируются коды ошибок, – в общем, практически всё, что связано с диагностикой.

На ВАЗ 21099, выпускаемых с 2002 года, стали устанавливать разъём диагностики, соответствующий стандарту OBD 2. Внешне от вазовского он отличается трапециевидной формой:

Осуществить диагностику на инжекторной ВАЗ 21099 можно с помощью автосканера (например, на базе процессора elm 327). Делается это с предварительной установкой приложения, продающегося в комплекте лицензионного сканера, даже при помощи смартфона. Войдя в установленное приложение, Вы легко установите коды ошибок, а также удалите их.

Правда, рынок завален китайской продукцией, которая «не видит» ЭБУ отечественных машин, поэтому у Вас есть два пути:

• перепрошить китайский сканер;
• приобрести кабель для диагностики, подключаемый к ноутбуку, марки Vag-com.

Если у Вас на машине «старая» колодка GM12, то подключиться к сканеру или кабелю поможет такой переходник:

Впрочем, в тех случаях, когда потребуется вывод ошибок на компьютер, а переходника нет, то подключиться можно, самостоятельно подсоединившись к любому из разъёмов для диагностики, используя такую схему соответствия:

Recommendations

Comments 21

Общий это минус?

H4 это стандарт ламп, а вот управление светом зависит от автопроизводителя. Но во всех моих автомобилях общий это минус.

Спасибо, у меня кто-то поковырялся, и был в колодках дикий атас. Воспользовался, получилось, все работает как и должно) Спасибо.

На рисунке всё с точностью наоборот. Та спираль что ближе к носу лампы это БЛИЖНИЙ, у этой спирали еще чашечка, не с проста эта чашечка, как раз для формирования СТГ.А вот спираль которая ближе к патрону, и светит ярче и отвечает за ДАЛЬНИЙ свет.А контакты самого патрона лампы правильные.

я учту, к сожалению, этот тип ламп не держал уже лет 6). Надо на рисунке лампы поменять местами контакты 2 и 3?

Понял, о чем речь. — исправил

Вот теперь правильно.Я стоя на холоде нашел эту картинку, сделал как на рисунке, врубаю и … ))) при ближнем горит дальний, и наоборот.Так что будем исправлять

На рисунке всё с точностью наоборот. Та спираль что ближе к носу лампы это БЛИЖНИЙ, у этой спирали еще чашечка, не с проста эта чашечка, как раз для формирования СТГ.А вот спираль которая ближе к патрону, и светит ярче и отвечает за ДАЛЬНИЙ свет.А контакты самого патрона лампы правильные.

Ближний мощнее дальнего. Спираль что ближе к патрону ярче не светит. Глянь даже на первую фотку…у лампы спираль ближнего длинее))

Автор, а что Вы скажете вот на эти фото?www.drive2.ru/b/288230376151921851/Расхождений со своим рисунком не наблюдаете?

думаю, всё что внутри лампы обычного пользователя мало волнует, цоколь по подключению идентичен. теме 6 лет)

На всякий случай хочу поправить.не Минус, а Общий.т.е. есть автомобили, в которых общий плюс, а коммутация происходит через минуск примеру у меня как раз такой ))

Какие контакты куда и что когда светит ))))