Какая поршневая группа у двигателя ваз 2103

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться

В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Обмен авто в кратчайшие сроки

К чему приводит нарушение зазора между цилиндром и поршнем

Среди многих проблем с авто, есть одна весьма частая, а именно — нарушение зазора между цилиндром и поршнем. Как это проявляется?

Во-первых, двигатель начинает стучать в процессе старта. Во-вторых, значительно падает компрессия двигателя. Как следствие — сильно повышается расход масла, топлива, в конце-концов, движок просто отказывается работать стабильно, либо вовсе глохнет. В общем, если зазор между цилиндром и поршнем сильно уменьшен, то это обязательно приведет сколов на зеркале цилиндров, а также к сильному нагреву деталей блока. В любом случае, ежели проблемы есть, то вам однозначно и без вариантов необходимо ремонт поршневой группы! Хотя, если располагаете средствами, то можете решить проблему сразу: купите новый двигатель! Ну, как? Подходит вариант? Нет? Тогда — ремонт!

Ремонт поршневой группы — это полная замена цилиндров, либо расточке цилиндров.

А теперь — главный вопрос: как проверить зазор между цилиндрами и поршнем? Для произведения замеров необходимо выполнить алгоритм разборки головки блока цилиндров. Собственно, сей алгоритм — это настоящий капитальный ремонт движка — ни больше, ни меньше! Почему именно капитальный ремонт? Всё просто, ибо когда вы произведете разборку и замеры, то обязательно всплывут проблемы с коленвалом, распределительным валом, «сдохшими» прокладками, изношенными подшипниками, вкладышами и тд. Однако, давайте остановимся пока на замерах.

Что необходимо для того, чтобы произвести замеры? Вам понадобятся два инструмента: 1) нутромер — это инструмент, которым измеряется внутренний диаметр цилиндра; 2) микрометр — инструмент, которым измеряют диаметр поршней. Идем далее.

По наружному диаметру, поршни, равно как и цилиндры, распределены на пять классов: A, B, C, D, E. Процесс замера диаметра поршня производится на «юбке» цилиндра: расстояние до днища плоскости составляет 52,4 мм. (Классификация поршня — клеймо с буквой). Диаметр цилиндра измеряется в двух плоскостях и четырех «поясах»: они расположены перпендикулярно друг другу. Если в результате измерений зазор между поршнем и цилиндром составляет более 0,15 мм, то необходим ремонт поршней.

Внимание: если зеркало цилиндра имеет дефекты, то необходимо произвести расточку цилиндра. И ещё один момент: учтите, что цилиндр растачивается до размера, ближнего ремонтного поршня!. Когда ремонт цилиндров завершен, пора подобрать поршни нужного размера

Кстати: очень важно обращать на удельный вес выбираемых поршней. Это очень важно, дабы впоследствии не возникла сильная вибрация при разности масс при возвратно-пускательном движении. Когда ремонт цилиндров завершен, пора подобрать поршни нужного размера

Кстати: очень важно обращать на удельный вес выбираемых поршней. Это очень важно, дабы впоследствии не возникла сильная вибрация при разности масс при возвратно-пускательном движении

Когда ремонт цилиндров завершен, пора подобрать поршни нужного размера

Кстати: очень важно обращать на удельный вес выбираемых поршней. Это очень важно, дабы впоследствии не возникла сильная вибрация при разности масс при возвратно-пускательном движении

И последнее. Перед тем, как приступить к ремонтным работам — не примените заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту вашего авто.

Если вам нужна работа на лето, то тогда вам необходимо зайти на chelyabinsk.pomogatel.ru, где вы сможете просмотреть все доступные вакансии няни на лето.

Инструменты

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз). Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца. Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106. Лучше делать это при появлении первых симптомов:

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

• торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
• набор тонких плоских щупов;
• нутромер;
• микрометр;
• штангенциркуль;
• динамометрический ключ;
• приспособление для сжатия колец на поршне;
• втулка для установки поршневых пальцев;
• газовая горелка;
• молоток;
• керн;
• переносная лампа;
• большая плоская отвертка.

Последовательность разборки

• Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
• Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

• Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
• Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
• Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

Почему нельзя медлить с заменой?

Шатун ваз 2101 размеры

В данной статье собрана кое-какая информация о доработке классических двигателей ВАЗ. По интернету гуляет много разных статей, здесь, так скажем, отовсюду по немного, ну и от себя конечно.

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров): — 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15, — 2103, 2106, 2121, 2130 (1,8 литра) = 215,9 допуск -0,15, — 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.

Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 3 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы. Литье оставляет желать лучшего.

Так же не забываем, что у некоторых классических блоков, таких как 2103/2106 недоход поршня составляет от 1.9 до 2.3 мм. У 2101/212123 от 0 до 0.7. Т.е. отливали блоки как попало.

Я бы советовал этот недоход у 03/06, при возможности, уменьшать, путем фрезеровки плоскости блока. Конечно, если не идет речь о другом коленвале, когда отношение объема цилиндра к камере сгорания изменится. Ведь степень сжатия классических моторов составляет всего 8.6-8.8 ед. После уменьшении недохода до 0,9мм СЖ получается

9.5-9.8 ед. Для блоком с маленьким недоходом повысить СЖ можно лишь фрезеровкой гбц.

Т.е. фрезеровка блока, т.ж. кстати как и плоскости ГБЦ, на 1мм повышает СЖ примерно!, заметьте именно примерно на 1ед. Более точно нужно проливать шприцом и считать по калькулятору. Полученная СЖ вполне приемлема для гражданского использования на 92 бензине.

Последующее повышение СЖ возможно уже фрезеровкой плоскости ГБЦ. Снимать можно вплоть до 3мм! По крайнем мере много раз читал о таких действиях — и всё нормально ездит. Естественно это повлечет за собой переход на высокооктановый бензин не ниже 95, а то и 98, в случае сильной фрезеровки.

Ход колена 2101, 2103, 21213: ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким) ход 2103 — 80мм ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых противовесов, видимо в ущерб весу) ход 2130 — 84мм

Добавить комментарий

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

• ломаться на две или несколько частей;
• изнашиваться по толщине;
• иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

• сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
• повышенный расход масла в двигателе;
• падение мощности, мотор перестает тянуть;
• закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

Как сбросить настройки и устранить неисправности на сигнализации Томагавк 9010?

Неисправности кпп лада приора и пути их устранения

Как любой узел автомобиля, коробка подвержена негативному воздействию внешних разрушающих факторов. Кпп лада приора также может ломаться. На характер и частоту поломок влияет стиль управления, условия эксплуатации, своевременность технического обслуживания, качество ухода. Завод – изготовитель рекомендует менять смазочный материал через каждые 60 000 – 70 000 километров пробегов. Качество и правильность выбора вещества также влияют на срок службы. Условно все неполадки узла принято делить на две большие категории: неполадки самого узла, либо его механизма.

Основные виды неисправностей приведены в таблице:

Существует ряд основных причин, способствующих возникновению поломки.

Поршневые кольца ваз 2106

Замена

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке

Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра

Установка

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки

Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите в канавку разделитель/ расширитель.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Как подобрать

Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Подбор запчастей

Перед походом в магазин необходимо выкатить автомобиль на светлое место или использовать для работы фонарь. Нужно открыть крышку моторного отсека (капот), подойти к машине со стороны левого переднего крыла и внимательно осмотреть левую вертикальную стенку блока цилиндров. Именно там, в самом центре, должна быть расположена заглавная латинская буква, обозначающая класс мотора.

Если буквы невидно, значит, двигатель загрязнен. Нужно очистить поверхность силового агрегата от грязи при помощи пескоструйного аппарата и посмотреть снова. Если и после этого буква не появится, значит, ее «съела» коррозия. В этом случае перед походом в автомагазин нужно приобрести нутромер и измерить при помощи этого инструмента реальные размеры каждого цилиндра. Случается, что некоторые мастера растачивают не все цилиндры при капремонте.

Не подвергавшиеся капитальному ремонту и не расточенные двигатели класса А имеют цилиндры диаметром от 79 до 79,01 мм, класса В — от 79,01 до 79,02, класса С — от 79,02 до 79,03, класса D — от 79,03 до 79,04, класса Е — от 79,04 до 79,05 мм. Оригинальные поршни для этих блоков имеют диаметр 78,93, 78,94, 78,95, 78,96 и 78,97 мм соответственно. Это приблизительные цифры, поскольку в реальности имеется допуск в 9 тысячных миллиметра.

Таблица размеров и допусков деталей двигателя ВАЗ классика

В магазины запчастей поставляются литые поршни классов А, С и D, предназначенные для нерасточенных моторов. Кованые поршни на ВАЗ 2106 изготавливаются на заказ и бывают любых размеров. Основные ремонтные размеры цилиндров мотора ВАЗ 2106 составляют 79,4 (первая расточка) и 79,8 мм (вторая расточка). Диаметры поршней для первой расточки в зависимости от класса (в миллиметрах):

1. А — 79,34.
2. В — 79,35.
3. С — 79,36.
4. D — 79,37.
5. E — 79,38.

Диаметры поршней для второй расточки:

1. А — 79,74.
2. В — 79,75.
3. С — 79,76.
4. D — 79,77.
5. Е — 79,78.

Типы масляных фильтров

Автовладельцам следует учесть: в зависимости от типа используемого фильтра, зависит и степень очистки смазочного материала в двигателе.

Все очистители масел делятся на три вида, влияющие на степень очистки масла:

1. Фильтр грубой очистки, или механический маслофильтр.
2. Маслофильтр средней очистки.
3. Маслофильтр тонкой очистки смазочного материала.

Каждый тип изделия выполняет очистку смазочного материала в определенной степени. Поэтому во время покупки нового маслофильтра это следует учитывать и приобретать исключительно высококачественные фильтры. Хорошо очищенное масло, поступающее в двигатель, продлит срок его службы.

Вместо сердца: история жигулевского мотора от ВАЗ-2101 до наших дней

Говоря о двигателях родом из 70-х, первым делом приходит на ум сама «классика» — ВАЗ-2104, 05 и 07. Но последние партии этих моделей давно реализованы. Что же остается?

Последние носители двигателей первого поколения — это «родственники» Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Но первая, по предварительным данным, при обновлении получит дефорсированный до 90 л.с. мотор от «Приоры», а вторая при смене поколения обзаведется 135-сильным двигателем под маркой Peugeot-Citroen.

Наконечник «копья»

Принято считать, что автомобиль ВАЗ-2101 — это локализованный в Советском Союзе Fiat 124, однако дело обстоит не совсем так. Автомобили внешне очень похожие, но в конструкцию было внесено более 800 ключевых изменений, прежде чем «фиатик» стал «копейкой». И, пожалуй, главное, что произошло на этом пути, — смена двигателя. По настоянию вазовцев двигатель Fiat-124, имевший довольно архаичную даже по тем временам конструкцию с нижним расположением распредвала, был превращен в верхневальный.

Кроме того, при сохранении рабочего объема в 1.2 литра диаметр цилиндра вырос с 73 до 76 мм, а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, в результате чего мотор из длинноходного превратился в короткоходный, а значит, стал более оборотистым и «приемистым». Поднять обороты позволил именно переезд распредвала вверх — мотор стал чуть более шумным, но зато и более компактным, простым, экономичным.

По одной из версий Fiat произвел эту метаморфозу силами дочернего итальянского тюнинг-центра, по другой — в содружестве со специалистами самого ВАЗа. Как бы там ни было, а мотор получился. Если сравнивать по мощности, то принципиально выше она не стала, но если верить одной из вазовских легенд, в совокупности характеристики этого мотора так понравились итальянцам (приемистость, экономичность, простота конструкции, ремонтопригодность, ресурс), что получившееся решение они очень быстро стали тиражировать на своей продукции.

Легенда легендой, а уже следующий после «сто двадцать четвертого» Fiat 131 имел двигатель с верхним расположением распредвала, то есть схему, впервые примененную «Фиатом» на советской «копейке» и сейчас ставшую общепринятой. Ну а мотор ВАЗ-2101 вкупе с усовершенствованной трансмиссией (увеличенное сцепление, доработанные синхронизаторы, измененный кардан, новый задний мост), усиленной передней подвеской и полностью замененной задней, более жестким кузовом, а также рядом других «адаптационных» мер послужил основой первой вазовской модели и заложил архитектуру модельного ряда «Жигулей» на многие годы вперед.

Эволюция

Что бы ни говорили сейчас о вазовской «классике» (впрочем, о покойниках либо хорошо. ну вы знаете), но в 70-80 годы прошлого века «Жигули» были автомобилем мечты, наголову превосходя всё, что выпускал тогда отечественный автопром. И во многом это произошло именно благодаря тому первому двигателю.

Самой главной его «фишкой» были широкие возможности модернизации, причем недорогими методами — долгие годы инженеры могли получать новые модификации, не изменяя основную константу, расстояние между центрами цилиндров (для всех «классических» моторов оно равно 95 мм) и играя, по сути, лишь с диаметром цилиндра и ходом поршня. Давайте взглянем на основные стадии развития бензинового (на основе ВАЗ-2101 были созданы и дизельные варианты, но они — тема отдельного рассказа) «копеечного» двигателя.

Источник