Как затянуть шатуны на 406 двигателе

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

Снять прокладку впускной трубы.

4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

6. Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

повторная протяжка гбц

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Выглядит он так.А вот и сам пациент.Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.Отсоединяем все мешающие патрубки.Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.Аналогично для распредвала выпускных клапанов.Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.Аналогично и нижнем.Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.Проверяем еще раз совпадение меток.Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.Ставим натяжитель.Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Бензиновый двигатель на Ниву Шевроле

Для Нивы подходят не только импортные двигатели. Вполне подойдут и отечественного производства. Например, без доработки легко установится шестнадцати-клапанный силовой агрегат от компании ВАЗ. Он обладает меньшим расходом топлива, чем дизельные и большей мощностью.

Автовладельцы подобного мотора советуют менять распредвалы на тягу. Замены КПП не потребуется. Движки от иномарки требуют доработки. Следующий блок покажет, какие бензиновые силовые агрегаты подходят для свапа мотора Нивы.

С доработкой

Ниве подходит мотор от БМВ М42, М43 или от Тойота, но бензиновые. Потребуется прикупить некоторые детали для свапа, но смена двигателя на один из перечисленных даст такие результаты, которым вы удивитесь. Машина станет маневренней, будет лучше слушаться педали акселератора.

Расход топлива у данных силовых агрегатов невысокий. Поэтому тратится на них не придется, если только будете соблюдать правила технического осмотра и вовремя бывать в сервис-центрах.

Без переделок

Многие движки, подходящие без переделок для Нива Шевроле, не отличаются от того силового агрегата, которые выходили с завода вместе с транспортным средством. Поэтому опытные механики советуют устанавливать дополнительно турбину, если вы хотите увеличить мощность мотора. Выбор бензиновых значительно выше, чем дизельных.

Бюджетный мотор, который успешно встанет на Ниву Шевроле, это Тойотовский 3S. Не нужно вносить серьезные изменения при установке данного силового агрегата. Вы можете установить коробку передач от этого автомобиля и раздатку. Тогда Нива станет мощнее.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

Признаки поломки

Автомобиль зачастую сам информирует водителя о том, что возникли проблемы в той или иной системе. Потому основная задача автовладельца — научиться распознавать эти признаки. Так определить причину поломки и устранить ее становится делом техники. 

Неполадки регулятора

К числу признаков неисправности регулятора давления горючего относят:

• Увеличивается расход топлива;
• При работе на холостых оборотах двигатель вдруг останавливается;
• Во время движения наблюдается существенное снижение мощности двигателя;
• Запустить мотор удается с определенным усилием.

Проблемы с клапаном

Ослабление гайки

1. Если выйдет из строя клапан этого устройства, излишки топлива не смогут выливаться обратно в бензобак, из-за чего напор в топливной системе повысится до более высоких значений. Норма составляет 2,5 кг/см2. Как результат, увеличится количество бензина, поступающего в камеру сгорания, из-за чего оно не сможет полностью сгорать.
2. Если клапан перестанет сдерживать напор, горючее будет свободно перемещаться по всей топливной системе, что повлечет за собой падение напора. Увеличивая обороты, вам попросту не хватит топлива, чтобы разогнаться. Мощность двигателя заметно упадет. Когда автомобиль останавливается, при исправном клапане давление сохраняется. Но поскольку он не выдерживает напор, для того, чтобы вновь завести двигатель, придется долго крутить стартер, дабы добиться необходимого уровня напора.

Рис. 1.66. Установка поршневых колец на поршень

• сориентировать шатунно-поршневую группу таким образом, чтобы надпись «FRONT» (перед) на бобышке поршня была обращена в сторону передней части блока цилиндров;
• протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши;
• повернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
• смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом для двигателя;
• развести замки колец на угол 120° (ориентировочно) друг к другу, при этом стык пружинного расширителя должен быть размещен напротив замка коробки маслосъемного кольца до установки кольца на поршень. Рекомендуется не располагать замки колец в плоскости, перпендикулярной оси пальца;
• надеть на болты шатунов предохранительные наконечники, с помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр (рис. 1.67).

Рис. 1.60. Запрессовка сальника в сальникодержатель: 1 — сальник; 2 —

сальникодержатель; 3 — оправка

заполнить на 2/3 полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальникодержатель с прокладкой к блоку цилиндров;
установить маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала;
установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 72-80 Н·м (7,2-8,0 кгс·м);
запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика.

Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу.

Очистить днище поршней и канавки для поршневых колец от нагара. Поршни в цилиндры блока должны устанавливаться группа в группу, в соответствии с таблицей 1.5. Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на три размерные группы (таблица 1.6) и маркируются буквами — А, В, С.

Буква, обозначающая размерную группу диаметра цилиндра, наносится краской на наружной поверхности блока цилиндров справа, против каждого цилиндра.

Размерные группы диаметров цилиндров определяются при изготовлении блока цилиндров. При ремонте двигателя бывшего в эксплуатации и имеющего износ цилиндров необходимо провести повторные замеры диаметров цилиндров и определить их группу. Замеры диаметров цилиндров производить при температуре 17-23 С.

Поршни маркируются буквами на днище (см. рис. 1.63).

Наибольший диаметр юбки поршня расположен в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии 47,5 мм от днища поршня.

Замеры диаметров юбки поршней производить при температуре поршней

17-23 С.

Таблица 1.5

Ремонтное увеличение

Обозначение группы	Диаметр, мм
Поршня (юбка)	Цилиндра
–	А В С	95,488 — 95,500 95,500 — 95,512 95,512 — 95,524	95,536 — 95,548 95,548 — 95,560 95,560 — 95,572
0,5	АI ВI СI	95,988 — 96,000 96,000 — 96,012 96,012 — 96,024	96,036 — 96,048 96,048 — 96,060 96,060 — 96,072
1,0	АII ВII СII	96,488 — 96,500 96,500 — 96,512 96,512 — 96,524	96,536 — 96,548 96,548 — 96,560 96,560 — 96,572

Пальцы по наружному диаметру и поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на две размерные группы, которые маркируются римскими цифрами. Обозначение размерной группы на поршне выбивается на его днище, на пальце — на его торце (см. рис. 1.63).

Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на четыре размерные группы, которые маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки.

Шатун с пальцем и поршнем должны быть собраны в соответствии с таблицей 1.6. Шатуны с белой или зелёной маркировкой размерной группы отверстия под палец должны соответствовать размерной группе I пальца, а с жёлтой или красной — размерной группе II.

Замеры поршней, пальцев и шатунов производить при температуре

17-23°С.

Таблица 1.6

Диаметр, мм	Маркировка
Пальца	Отверстия	Шатуна	Поршня и пальца
В бобышке поршня	Во втулке шатуна
21,990-21,995	22,000-22,005	22,0045-22,0070 22,0020-22,0045	белый зеленый	I
21,985-21,990	21,995-22,000	21,9995-22,0020 21,9970-21,9995	желтый красный	II

Шатуны по массе сортируются на три группы и маркируются краской на крышке шатуна (рис. 1.63). Цвет маркировки:

— белый — соответствует массе шатуна 900-905 г;

— зеленый — 895-900 г;

— желтый — 890-895 г.

Для установки на двигатель следует брать шатуны одной группы по массе.

Поршни по массе не сортируются.

Проверить разницу масс подобранных комплектов поршень, палец, шатун и кольца, которая не должна превышать 10 г.

При большей разнице масс комплектов с целью исключения повышенных вибраций двигателя следует выровнять массу комплектов. Для этого снять металл у шатунов более тяжелых комплектов с весовых бобышек поршневой или кривошипной головок, в зависимости от массы головок, до размера, не менее указанного на рисунке 1.61.

Какой двигатель можно поставить на ниву 2121

Устанавливаем движок на Ниву от иномарки. Это того стоит

Для чего некие обладатели устанавливают движок на Ниву от иномарки? Старенькые русские авто вроде ВАЗ-2121 “Нива”, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время быть показаться как минимум не выгодны, а по большей и совсем не дееспособны.

На данный момент не узреешь, чтоб предприниматель ездил на Вуале, хотя еще не издавна это был один из самых массивных автомобилей, ее проходимость была недостижима для государств ЕС и США. Но не сейчас…

Какие задачки поможет решить установка мотора на Ниву от иномарки? Если стоило для вас задуматься что, каким методом сделать чтоб Нива

стала выгодна и удобна для современного мира, то поменяйте ей сердечко! По сути на Ниву естественнопоставить практически хоть какой движок снятый с иномарки.

Однако двигатель должен соответствовать нескольким требованиям

: уместиться внутрь капота автомобиля, чтобы не срезать дополнительные детали (это может потом плохо сказаться_. И главное, мощность двигателя не должна сильно превышать мощность предшественника. Ведь если поставить слишком мощный движок, то конструкция автомобиля просто не выдержит, машины того времени создавались не для мощности и скорости, а для надежности.

Читайте

Новая иномарка едва выдержит удар лоб в лоб с Нивой, а у ВАЗа есть большие шансы на победу. Но Нива при резком повороте на скорости 150 км. в час скорее всего полетит в кювет, а иномарка дальше продолжит свой путь.

KEY-DOP

Конечно двигатель должен иметь более серьезные характеристики по сравнению с предшественником, ведь без этого вся замена окажется бессмысленной.

Сколько литров антифриза в приоре 16 клапанов, из-за чего зависит выбор его цвета

Объем заливаемого антифриза на автомобиле Приора, по технической документации составляет ровно 7,84 литра. Для нормальной работы двигателя, заливать антифриза в приору можно всего 6 литров — лишь бы было видно в бачке его — это для зимы. Во всяком случае, крайне рекомендуется не отходить от рекомендаций производителя, и всякий раз, когда встает вопрос, сколько антифриза заливается в Приору, говорить обозначенную в паспорте цифру.

Можно ли смешивать антифриз

Двигатель ЗМЗ–4062

Болт крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов 68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика 72-80 (7,2-8,0)Болт крепления головки блока цилиндров:

– первый этап 40-60 (4,0-6,0)– второй этап 130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы 29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала 22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе 19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8)при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)

Болт крепления крышки головки блока цилиндров 5,0-8,0 (0,5-0,8)при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)Болт крепления сальникодержателя 12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8)Болт крепления индуктивных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8)Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8)Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5)Гайка крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2-1,8)Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)Болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1)Болт крепления усилителя картера сцепления 29-36 (2,9-3,6)Болт крепления опоры вилки выключения сцепления 42-51 (4,2-5,1)

Прочие соединения

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги 15-18 (1,5-1,8)Палец нижнего рычага передней подвески 180-200 (18-20)Гайка оси верхнего рычага передней подвески 70-100 (7,0-10,0)Гайка пальца резьбового шарнира 120-200 (12,0-20,0)Болт и гайка крепления оси верхних рычагов 44-56 (4,4-5,6)Болт крепления колеса 100-120 (10-12)Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста 160-200 (16-20)Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12,5-14)Гайка крепления механизма рулевого управления 50-60 (5,0-6,0)Гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5)Гайка крепления сошки механизма рулевого управления 105-120 (10,5-12)Болт крепления кронштейна маятникового рычага 50-62 (5,0-6,2)Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8)Гайка клина рулевого управления 18-25 (1,8-2,5)Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8,0-10,0)Ограничитель поворота 80-100 (8,0-10,0)Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления 32-36 (3,2-3,6)Болт крепления тормозного щита заднего тормоза 65-80 (6,5-8,0)Болт крепления скобы переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза 8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления регулятора давлениязадних тормозов 8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления главного цилиндра тормозов 24-56 (2,4-5,6)Гайка крепления вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8)Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала 50-56 (5,0-5,6)Гайка крепления карданного вала к заднему мосту 27-30 (2,7-3,0)Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову 27-30 (2,7-3,0)Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 50-62 (5,0-6,2)

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Источник

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

• порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
• какой требуется момент силы затяжки;
• какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Антифриз для Приоры с завода, цена, артикул

Динамометрический ключ своими руками

Динамометрические ключи, особенно те разновидности, которыми удобно пользоваться, стоят весьма дорого, поэтому многих автомобилистов интересует, как сделать такое устройство из подручных средств с минимальными затратами. Понимая принцип работы динамоключа, можно сделать его из обычного рожкового или накидного ключа, безмена на 20 кг и трубы длиной 0,5 м. Труба должна быть металлической и такого диаметра, чтобы в ней легко помещалась рукоятка ключа. Проделав отверстия в трубе, закрепляют весы под углом 90 градусов к трубе. Изготовленный из указанных деталей динамо-ключ позволяет затягивать болты, гайки с моментом не более 100 Нм. Однако точность этого прибора оставляет желать лучшего.

Как избавиться от движущихся частей

Рис. 1.64. Подбор поршневых колец к цилиндру

Кольца, предназначенные для установки в цилиндры номинального диаметра, маркируются желтой краской на верхнем компрессионном кольце; для установки в цилиндры первого ремонтного размера — голубой, второго ремонтного размера — зеленой.

Тепловой зазор, замеренный в стыках колец, помещенных в цилиндр

(см. рис. 1.64), для новых колец должен быть:

• 0,25-0,45 мм у верхнего компрессионного кольца;
• 0,45-0,65 у нижнего компрессионного кольца;
• 0,30-0,55 мм у коробчатого маслосъемного кольца.

Для изношенных колец допускается максимальный размер в замке не более 1,5 мм. Кольца для замера теплового зазора в замке помещать в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ) или в оправку аналогичного диаметра. Поверхность цилиндра предварительно очистить от нагара. Установка поршневых колец с меньшим тепловым зазором в стыке приведет к схождению стыка кольца при работе двигателя и надиру цилиндра. Установка изношенных колец с большим зазором приведет к снижению давления такта сжатия и повышенному угару масла.

Проверить щупом боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки (рис. 1.65). Проверку произвести по окружности поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть для новых колец и поршней 0,045-0,090 мм. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец.