Проставки под пружины для увеличения клиренса: 6 советов по установке

Их плюсы и минусы

Основным преимуществом применения проставок для увеличения клиренса является отсутствие необходимости серьезного изменения конструкции. Комплекс работ по их установке не занимает много времени, сами проставки недорогие. Они позволяют без существенных затрат восстановить величину клиренса, которая была до проседания пружин.

К недостаткам проставок следует отнести их относительную недолговечность. Поэтому рекомендуется менять их ежегодно.

Особое значение имеет величина изменения дорожного просвета по сравнению с нормативной.

Одним из основных параметров автомобиля, который влияет на его устойчивость при экстремальном маневрировании, является центр тяжести транспортного средства. Он рассчитывается для каждой модели автомобиля на этапе проектирования. При чрезмерном увеличении клиренса уменьшаются характеристики устойчивости. Это может привести к созданию аварийной ситуации при максимальных перегрузках.

Кроме этого, при установке большого размера клиренса возможна ситуация, когда  подвеска будет находиться в зоне максимального отклонения от верхней точки. При этом она практически не будет отрабатывать неровности дорожного покрытия, связанные с разгрузкой колеса (в ямах). При этом значительно увеличится нагрузка на амортизаторы и другие узлы подвески.

Увеличение клиренса может привести к повреждению тормозных шлангов, соединений стояночного тормоза, электропроводки к датчикам ABS.

Таким образом, искусственно увеличивая клиренс автомобиля, следует помнить, что ходовые характеристики транспортного средства при этом могут ухудшаться.

Если автомобиль имеет высокий клиренс в заводской конфигурации, увеличение его величины более чем на 3-4 сантиметра, не рекомендуется.

Что нужно знать при установке или замене проставок

Для обеспечения безопасности на месте проведения работ понадобятся противооткатные упоры, не позволяющие сдвигаться транспортному средству, подвергая риску людей. Обязательна фиксация домкрата в вертикальном положении без каких-либо отклонений под углом, чтобы исключить падение машины. Среди других правил безопасности надо соблюдать:

  • никогда не выполнять работу в одиночку. Должен быть хотя бы один человек, который поможет в отдельных операциях по разборке автомобиля и монтажу деталей на место. Например, со снятием пружины один человек просто не справится, а второй или даже третий всегда удержат авто и помогут вытащить необходимый узел;
  • при выполнении работ на улице после осадков лучше подложить под домкрат доску или другой твёрдый предмет. Оптимальный вариант – осуществлять все работы на твёрдом и ровном покрытии вроде бетона или асфальта;
  • рядом (включая сам автомобиль) должна быть аптечка для оказания незамедлительной помощи;
  • при установке транспортного средства на домкрат обязательно поставить его на первую передачу и включить ручной тормоз – исключается риск движения колёс;
  • перед тем как залезть под автомобиль, после установки домкрата нужно проверить устойчивость путём покачивания со стороны в сторону. Если машина не упала, можно начинать работы.

Не рекомендуется использовать самодельные проставки, так как они делаются чаще всего с грубым нарушением технологии. Аналогично недопустимо применение «восстановленных» изделий. Перед изменением клиренса понадобится измерить его величину, чтобы не было слишком большого отличия от паспортных параметров. Увеличение расстояния между днищем и дорогой не может улучшить ходовые характеристики, если автомобиль не был изначально предназначен для бездорожья.

Есть небольшой законодательный аспект: при страховании транспортного средства указываются именно заводские параметры, от которых нельзя отклоняться, так как при наступлении страхового случая может прийти отказ из-за намеренного ухода от заводских настроек путём изменения параметров автомобиля. Увеличить клиренс при помощи проставок можно для обеспечения комфортных условий езды на существующем авто.

Установка проставок для увеличения клиренса: передних, задних — пошаговая инструкция с фото и видео 5 (100%) 1 проголосовало

Как установить проставки на автомобиль своими руками + Видео

Для установки проставок потребуется подъемник, эстакада или смотровая яма. Если ничего этого нет, можно обойтись домкратом и 2 опорными стойками. Еще вам понадобятся набор ключей и съемник для пружин подвески. Ниже описан порядок установки проставок на различные типы подвески. Перед началом работ внимательно прочитайте статью техника безопасности ремонта и обслуживания авто, это позволит избежать травм и увечий.

Монтаж проставок на подвеску «МакФерсон»

Открутите гайку ШРУС, затем вывесьте переднюю часть автомобиля с помощью подъемника или домкратов и подпорных стоек и снимите колеса. Если к гайке ШРУС мешает подобраться декоративный колпак, то снимите одно колесо, не поднимая вторую сторону передней части автомобиля. Попросите  помощника включить первую передачу (двигатель заводить не нужно) и до упора нажать на педаль тормоза. Затем проведите эту же операцию на другой стороне.
Вытащите шплинт и открутите гайку, фиксирующую палец рулевой тяги в стойке амортизатора. Если по каким-то причинам вы не дотягиваетесь до гайки, поверните руль в противоположную сторону. Открутив гайку, вытащите палец из стойки с помощью съемника, который можно купить в любом автомагазине. Не пытайтесь выбить палец с помощью молотка, так вы повредите резьбу и придеться менять весь наконечник рулевой тяги. Открутите гайку, которая фиксирует шаровую опору, отожмите нижний рычаг вниз и выведите из него поворотный кулак. Подставьте под стойку колесо или другую опору, это позволит установить проставку не снимая тормозного суппорта.
Открутите гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля. Не уроните стойку, это может привести к повреждению тормозного шланга

Осторожно опустите стойку, чтобы шпильки опорного подшипника вышли из кузова. После этого расположите стойку таким образом, чтобы избежать натяжения или перегиба тормозного шланга

Наденьте на опорный подшипник проставку и закрутите гайки. Для проставок толщиной 1 см гайки закручивать не нужно.
Осторожно поднимайте стойку, чтобы шпильки опорного подшипника вошли в предназначенные для них отверстия. Закрутите гайки. Не используйте гайки с пластмассой внутри, они не обеспечат достаточного крепления стойки с проставкой. Поэтому используйте по две обычные металлические гайки. Если высоты шпилек не хватает, чтобы закрутить две гайки, то сточите одну из гаек до половины толщины и используйте ее в качестве контргайки. Наденьте поворотный кулак на вал ШРУС. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и затяните гайку ШРУС с усилием, указанным в инструкции по ремонту вашего автомобиля, после чего обязательно закерните гайку с помощью молотка и зубила.
Установите на место наконечник рулевой тяги, затяните гайку и поставьте шплинт. Вставьте шаровую опору в нижний рычаг и затяните гайку. Установите колеса и закрутите колесные гайки или болты. Опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки или болты. Отрегулируйте развал и схождение. Это можно сделать как в любом автосервисе, так и самостоятельно. 

Установка проставки на переднюю многорычажную подвеску

Вывесьте переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Открутите нижнюю часть амортизатора от нижнего рычага. С помощью съемника сожмите пружины, чтобы расстояние от них до чаши верхнего рычага было не меньше удвоенной толщины проставок. Приподнимите пружину и вставьте нижнюю проставку. Затем установите верхнюю проставку. Ослабьте съемник, чтобы пружина заняла свое место, затем полностью снимите его. Закрепите нижнюю часть амортизатора, установите на место колеса и отрегулируйте развал и схождение. Этот порядок действий применяют для любого типа многорычажных подвесок передне- и заднеприводных машин.

Монтаж проставки «домик» на заднюю ось переднеприводного автомобиля

Включите первую передачу, ослабьте болты задних колес и поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса и подставьте что-нибудь под рычаг подвески. Скрутите гайку с болта, который соединяет нижнюю часть амортизатора с рычагом. Опустите рычаг ниже и прикрутите «домик» к амортизатору. Приподнимите рычаг и прикрутите к нему проставку с помощью новых болта и гайки. Затяните все гайки с рекомендованным в инструкции по ремонту автомобиля усилием (для разных машин может отличаться). Установите колеса.

Как поставить проставки на заднюю пружинную подвеску

Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Сожмите пружины с помощью съемника, как описано выше. Установите нижнюю и при необходимости верхнюю проставку. Удалите съемник и поставьте на место колеса. 

Установка передних проставок — пошаговая инструкция

Процедура монтажа может отличаться от одной модели автомобиля к другой, но общие принципы для передней части транспортного средства остаются одними и теми же. Поэтому нужно следовать изложенной инструкции для получения оптимального результата. Обязательна подготовка рабочего места в гараже/боксе или на улице в тёплую погоду без осадков. Понадобится дополнительно выделить место для креплений и других элементов, которые будут сняты в процессе ремонта.

Крепёж стоит сложить в отдельные отсеки, чтобы не перепутать ничего при сборке автомобиля. Проставки для передней подвески можно ставить между кузовом и стойкой или между верхней/нижней чашей стойки и пружиной. Первый вариант подходит тем авто, у которых работа амортизаторов не нарушена усталостью металла и другими факторами. Другой тип монтажа необходим для компенсации усадки пружин. Стандартный набор инструментов для работы включает в себя:

  • подставка для страховки;
  • домкрат;
  • колёсный ключ;
  • плоскогубцы;
  • набор торцовых и рожковых ключей;
  • разводной ключ;
  • съёмник рулевого наконечника;
  • стяжка для пружин.

Действовать надо в такой последовательности:

необходимо ослабить гайки колеса спереди;

при помощи домкрата поднять указанную сторону автомобиля, а потом нужно установить его на подставку;

колесо снимается и убирается, чтобы оно не мешало в дальнейшей работе;
извлечение шплинта и попутное откручивание гайки рулевого пальца (наконечник рулевой тяги) – он вытаскивается из поворотного кулака с применением съёмника;

тормозной суппорт снимается вместе с колодками;

далее откручивается гайка крепления рулевого пальца к поворотному кулаку и при помощи специального съемника или подручных средств (монтировки, лома или куска арматуры) палец шаровой опоры вынимается из кулака.

нужно открутить три гайки крепления опорного подшипника к кузову транспортного средства

После этого надо опустить нижний рычаг и стойку – осторожно, чтобы ничего не повредить; Вынутая стойка с опорным подшипником

для тех, кто монтирует проставки между стойкой и кузовом, нужно вытащить все болты из опорного подшипника и надеть новые из набора. При монтаже между чашкой и пружиной понадобится сжать пружину с использованием съёмника, а потом, удерживая шток амортизатора под опорным подшипником (необходим газовый ключ), открутить гайку крепления подшипника

Последний элемент снимается, а потом монтируется проставка. Новые болты желательно промазать нигролом перед установкой ступицы обратно; Установка новых болтов
Установка проставки

стойка устанавливается на место, а гайки закручиваются (не стоит слишком сильно перетягивать крепёж, если авто подвергается постоянным нагрузкам в разных погодных условиях); Установка стойки с проставкой на место

рулевой палец инсталлируется обратно. Нужно дополнительно затянуть гайку с усилием 4,5 кг, зашплинтовав её;
суппорт с колодками возвращаются на место;
колесо ставится обратно.

Подробная видео-инструкция:

Стоит учитывать, что при любых манипуляциях с дисками/шинами обязательна балансировка колёс. Это позволит сэкономить деньги на новой резине, а также ещё больше облегчить управление автомобилем и обезопасить себя от непредвиденных ситуаций. Если есть разъёмы датчиков ABS, их понадобится убрать, чтобы не повредить. Рекомендуется проверять состояние проставок хотя бы во время сезонной смены покрышек (дважды в год).

Процедура занимает при наличии опыта около часа в зависимости от марки машины и от типа проставок. Если хотя бы одна из пружин уже ослаблена, желательно заменить их на двух сторонах, чтобы не было последствий вроде нестабильного рулевого управления. Увеличение клиренса на передней оси допускается проводить без домкрата, если есть смотровая яма и соответствующее освещение для этого.

Ресурс проставок для клиренса составляет 10-30 тысяч километров в зависимости от выбранного материала и условий поездок. Перед покупкой запчастей стоит изучить паспорт, чтобы обеспечить правильный выбор.

Плюсы и минусы увеличения клиренса

Среди положительных сторон изменения клиренса стоит выделить:

  • быстрая замена проставок, включая и изделия из другого материала. Учитывать необходимо то, что нужно держать симметрию – слева и справа должны быть проставки из одного и того же материала без различий в характеристиках (лучше – одной модели и производителя);
  • низкая стоимость работ и материалов;
  • возможность осуществить манипуляции самостоятельно.

Увеличенный клиренс

Отрицательные моменты также есть:

  • относительная недолговечность материалов – требуется регулярная смена. Срок эксплуатации зависит от используемого материала, частоты выездов и характера вождения;
  • при увеличении клиренса слишком сильно вероятно отклонение подвески, усиление нагрузки на амортизаторы и повреждению тормозных шлангов;
  • вероятно отсоединение проводки датчиков ABS и других узлов.

Следует соблюдать равновесие при увеличении клиренса как спереди, так и сзади машины.

Какой материал лучше

Выбор материала зависит от нужд автовладельца и состояния самого автомобиля. Ниже представлена таблица, по который можно выбрать материал.

Критерий Полиуретановые Резиновые Композиционные Алюминиевые Металлические
Влияние на подвеску При долгой эксплуатации приводят к повреждению Помогают добиться плавности, поглощают все вибрации Не оказывают никакого значительного влияния Не оказывают никакого значительного влияния Не оказывают никакого значительного влияния
Срок службы Длительный Быстро изнашиваются Краткий – менять проставку нужно каждый год Средний Длительный, считаются самыми долговечными
Сложность установки Очень простые Простые Средняя Средняя Средняя
Вред, наносимый автомобилю Может привести к повреждению подвески Не наносит значительного вреда Не наносят значительного вреда Не наносят значительного вреда Могут привести к появлению ржавчины на кузове автомобиля в месте соприкосновения конструкции
Возможность деформации Легко деформируются Деформируются со временем Деформируются со временем Деформируются от сильных механических нагрузок Практически не деформируются

Советы по эксплуатации машины с маленьким клиренсом

В завершение хочется сказать несколько слов тем, кому кажется, что у него автомобиль с маленьким клиренсом. Вернее, дать несколько дельных советов, как с этим жить. Возможно, многим эти рекомендации покажутся и так очевидными. Но не будем забывать и о начинающих автолюбителях, для которых любая информация может оказаться новой и весьма полезной.

Итак, что, если увеличивать клиренс страшно (лень, дорого, кажется колхозным и так далее):

  • Не эксплуатируйте машину не по назначению. Купили обычный седан, нечего лезть на нём в непролазное болото. Даже с большим клиренсом необдуманная езда по бездорожью может вылиться в серьёзные и дорогостоящие проблемы.
  • Грамотно преодолевайте препятствия. Широкие ямы и бугры гораздо правильнее проезжать не «в лоб», а наискосок. То есть, давая каждому колесу преодолеть неровность отдельно от братьев по оси.
  • Осторожнее с ямами. Помните о том, что выступающие с внутренней стороны колеса детали в размер клиренса не входят. А потому, заезжая в ямку, направляйте колёса подальше от её края.
  • Подбирайте правильную скорость. Если ходовая часть вашего автомобиля находится в исправном состоянии, некоторые мелкие ямки лучше проезжать на более высокой скорости, чем переползать через них. По какому принципу это работает, читайте в статье о том, как проверить амортизаторы.
  • Глубокая колея = максимальная разгрузка машины. Если нужно проехать слишком глубокую для вашего просвета колею, часто есть смысл временно облегчить машину. Например, при поездке на пикник в лес эффективнее всего срабатывает высадка пассажиров, который по любому в салоне много.
  • Бордюр = 160 мм. Если поребрик или бордюр установлен в полном соответствии с ГОСТом, то его высота должна быть именно такой. Но надо учитывать, что не всё в нашей стране сделано по стандарту, а также при наездах на подобного рода препятствия главную роль играет не дорожный просвет, а как раз упомянутые выше углы съезда.
  • Установите защиту на двигатель. Иногда уже этого достаточно, чтобы пару раз в год без неприятных последствий съездить на рыбалку или любой другой вид отдыха вдали от цивилизации.
  • Следите за техническим состоянием деталей под автомобилем. Как правило, ниже всего под машиной оказывается выхлопная труба. Висит она на резиновых подвесах, которые любят растягиваться, трескаться, лопаться, разрываться или вообще теряться. Также на резиновых подушках «лежит» двигатель, коробка передач и редуктор, если машина заднеприводная. Резина ссыхается и уменьшается, а вместе с ней страдает и клиренс. Свисающих трубок, патрубков, тросиков и проводков — тоже быть не должно. Это всё легко закрепить где-нибудь повыше.

А вообще, если вы так любите бездорожье, а покупка автомобиля ещё только в планах, подумайте о размере дорожного просвета заранее. Увеличить его, конечно, можно и потом. Но, как не крути, это грубое вмешательство в конструкцию автомобиля. Для новой модели это лишение гарантии, а для старой — непредсказуемые последствия и дополнительные расходы.

Виды проставок и их характеристики

Самыми доступными разновидностями проставок являются полиуретановые и резиновые изделия, позволяющие не только приподнять авто, но и гасить вибрации от неровного покрытия. Альтернатива – пластик, так как он не подвержен вредному воздействию окружающей среды. Металлические проставки выдерживают множество циклов смены температур и рзаличные дорожные ситуации, требующие резкого торможения.

Межвитковые проставки позволят увеличить расстояние между днищем авто и дорогой примерно на два сантиметра. Надёжность конструкции увеличивается благодаря новым усиленным пружинам

Также стоит обратить внимание на пневмобаллоны, которые нужны для задней оси, если багажник постоянно загружен. Пружинам возвращается оптимальная жёсткость, а клиренс остаётся стабильным во время поездки

Также пневмобаллоны можно подкачивать, меняя просвет между нижней точкой авто и дорожным полотном.

Пневмобаллон

Какие бывают

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Проставки для увеличения клиренса различаются по материалу, из которого они изготовлены.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1. Металлические

Они имеют достаточную прочность, не теряют со временем механических свойств. Такие проставки могут быть изготовлены из алюминия, меди и ее сплавов, реже из стали. К недостатку таких конструкций следует отнести возможное увеличение коррозии вследствие процессов электролиза на границе двух металлических элементов: кузова и проставки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

2. Резиновые

Проставки за счет эластичности способствуют увеличению плавности движения подвески, уменьшают шумовые эффекты. Недостаток резиновой конструкции – ограниченный ресурс, повышенный износ, особенно, в условиях больших перепадов температур.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

3. Полиуретановые

Такие проставки имеют большую степень сжатия, легко деформируются, что в условиях больших механических нагрузок отрицательно влияет на жесткость конструкции, может привести к деформации подвески.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

4. Пластиковые и композиционные

Качественные проставки, изготовленные из таких материалов, максимально адаптируются к конструкции подвески автомобиля, оказывают минимальное отрицательное воздействие на узлы автомобиля.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Обычно для передней подвески используют металлические конструкции. Для задней подвески больше подходят резиновые, полиуретановые и композитные проставки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Конструктивно проставки выполняются в виде:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • сплошного цельного кольца (иногда с дополнительными усиливающими вставками);
  • металлических конструкций;
  • специальных, как правило, выполненных из резины, вставок в пружины, увеличивающих их длину (межвитковые прокладки). Такие проставки помимо увеличения продольных сил деформации пружины, могут привести к их поперечной деформации, которая при предельных нагрузках способствует повреждения пружин.

Назначение проставок

Дорожный просвет между днищем автомобиля и асфальтовым покрытием позволяет без труда преодолевать незначительные неровности или предметы на пути движения. Однако с крупными препятствиями справиться тяжелей: их приходится объезжать либо аккуратно ехать, задевая металлическими деталями кузова. Повысить проходимость транспортного средства (в том числе по бездорожью) помогают дополнительные промежуточные детали. Типы подушек:

  • межвитковые (баферы);
  • проставка под основание пружины;
  • регулируемые устройства.

К сведению!

Межвитковые подушки устанавливают, не снимая пружины. Достаточно поднять автомобиль домкратом и вставить упругий элемент.

Баферы – упругие проставки из гибкого материала. Их размещают между средними витками пружин. Основное назначение – защита подвески автомобиля, повышение комфорта вождения, увеличение дорожного просвета. Межвитковые проставки не создают напряжение на отдельных узлах ходовой части. Они органично встраиваются в работу подвески, способствуют оптимальному распределению нагрузки.

https://youtube.com/watch?v=QwbI-t2tzBw

Подушки под пружину применяют для поднятия кузова машины над дорогой. Происходит это за счёт увеличения рабочей длины рессоры. При этом устанавливают элемент на исправную подвеску. Установка подушки на деформированную рессору не даст эффекта. Регулируемые устройства монтируют схожим образом. Их особенность – возможность менять клиренс в зависимости от дорожной обстановки.

Работа перекупщиков

Особым случаем является продажа автомобиля через перекупщиков. Посредник может работать с автовладельцем по нескольким схемам:

  • по генеральной доверенности, которую выдает перекупщику хозяин транспортного средства;
  • по двум документам купли-продажи (один из них заключается с перекупщиком, второй – с новым покупателем, который уже будет заниматься регистрацией транспортного средства, предоставляя в ГИБДД сразу оба документа);
  • по договоренности о комиссии (перекупщик ищет покупателя, оформляет сделку, передает документы на основании доверенности, а в дальнейшем получает за свою работу вознаграждение в виде фиксированной суммы либо процента от стоимости проданного автомобиля).

Все перечисленные варианты подразумевают, что хозяин не снимает автомобиль с учета, а перекуп не становится его полноценным владельцем и, следовательно, не регистрирует транспортное средство на себя.

Но также при работе с перекупщиками не исключается и более понятная схема, когда посредник выкупает транспортное средство у владельца и переоформляет его на себя перед дальнейшей продажей. Однако такой вариант является наиболее невыгодным в плане налогов и временных затрат, поэтому применяется на практике крайне редко.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector