Как заменить успокоитель цепи ваз 2107

Последовательность работ

Имея все необходимое, можно приступать к работам.

На карбюраторном автомобиле.

Далее разберем, как производится замена цепного привода на ВАЗ-2107, с карбюраторной системой питания.

ВАЗ-2107 устанавливается на ровную площадку или в гараж, и обездвиживается при помощи противооткатных опор и ручника.

Чтобы обеспечить хороший доступ ко всем необходимым элементам, желательно снять радиаторную решетку, слить жидкость и демонтировать сам радиатор.

Можно этого и не делать, но удобство выполнения работ при этом значительно ухудшится. Если имеется защита поддона – ее тоже придется демонтировать.

Затем послабляется и снимается ремень привода генератора. Далее потребуется демонтаж приводного шкива помпы.

Также с двигателя демонтируется клапанная крышка, обеспечивая доступ к звездочке распределительного вала.

Далее производится установка всех регулировочных меток. Для этого нужно проворачивать коленчатый вал, пока не совпадут метки на звездочке распредвала с отливом на головке.

При этом метка на шкиве коленвала должна совпасть с нижней из трех нанесенных меток на крышке привода. Нужная метка является самой длинной.

После этого специальным ключом отворачивается гайка крепления шкива коленчатого вала, и этот шкив снимается.

Также отворачивается болт крепления звездочки распредвала, предварительно отогнув лепестки стопорной шайбы этого болта отверткой.

Чтобы легко отвернуть этот болт, коробку передач нужно установить на 4 передачу. Перед снятием звездочки нужно еще раз проверить совпадение меток. Сняв звездочку цепь лучше держать натянутой. Для этого из проволоки делается крючок и цепь им подвешивается.

Далее с двигателя демонтируется натяжитель.

Более подробно об этом читайте здесь.

После этого можно приступать к снятию крышки. Для этого нужно отвернуть три болта крепления поддона к крышке, а также гайки и болты ее крепления в передней части мотора.

Аккуратно поддев ее отверткой, отделяем ее от картера и снимаем, после чего появиться доступ к ко всем звездочкам, которые приводит в движение цепь.

Перед снятием остальных звездочек желательно нанести метки на них и картер, что позволит при сборке не нарушить их положение.

Ключом на 17 отворачивается болт крепления звездочки вала вспомогательных агрегатов, после чего она снимается.

Затем тем же ключом отворачивается болт крепления башмака натяжителя, после чего он извлекается.

Чтобы снять цепь со звездочки коленчатого вала нужно будет открутить ограничительный палец, установленный внизу. После этого появится возможность полного извлечения цепи.

Установка новой цепи и сборка производятся в полной обратной последовательности. При этом нужно внимательно следить за совпадением всех меток.

Особенно это касается звездочки вала вспомогательных агрегатов, если нарушить его положение, после сборки понадобится устанавливать зажигание.

После окончательной сборки нужно будет провести натяжку цепи, а также сверку совпадения всех меток путем проворота коленчатого вала несколько раз, до следующего совпадения меток.

Особенности замены на инжекторном двигателе.

Это описана последовательность замены на карбюраторном авто. Но последние версии ВАЗ-2107 уже шли с инжекторной системой питания.

Однако разницы в последовательности работ по замене на этом двигателе не отличается от карбюраторной за исключением надобности снятия датчика положения коленчатого вала в процессе подготовительных работ.

Как видно, вся сложность работ по замене цепи привода ГРМ на ВАЗ-2107 заключается в надобности снятия многих элементов силовой установки и соблюдения совпадения меток.

И все же данную операцию выполнить самостоятельно вполне возможно, главное быть внимательным.

Возможные неисправности

В семействе автомобилей Волжского автозавода, которые получили названия «классики», привод ГРМ исполнен в цепном варианте. Ресурс хорошей двухрядной цепи выше любого ремня, к тому же цепь лучше защищена от любых внешних воздействий, находясь внутри блока двигателя. Моментальное растяжение цепи исключено, к тому же цепь, в отличие от ремня, не проскользнёт при резкой прогазовке двигателя. Обратная сторона: шумность и некоторая громоздкость — не столь бросаются в глаза при эксплуатации ВАЗ-2107.

Схема натяжителя: 1 — звёздочка распредвала; 2 — цепь ГРМ; 3 — успокоитель цепи; 4 — звёздочка привода вспомогательных агрегатов; 5 — звёздочка коленчатого вала; 6 — башмак натяжителя; 7 — гидравлический натяжитель цепи; 8 — штуцер масляной магистрали

К сожалению, цепь также не вечна. Она тоже растягивается — только не сразу, а постепенно, в результате выработки металлических пальцев о зубья шестерён.

Признаки того, что цепь растянулась и нужно диагностировать степень её исправности, следующие:

• посторонний стук и звяканье при работе мотора;
• сильное растяжение и выработка металла могут привести к нарушению фаз газораспределения, увеличению расхода топлива и другим неисправностям.

Если цепь лишь слегка потянулась, можно компенсировать проседание, увеличив прижим башмаком натяжителя. Когда же предел регулировок исчерпан, помочь может только замена цепи.

Растяжение цепи даже в несколько миллиметров заметен на глаз

Для того, чтобы лучше представлять, когда можно обойтись малой кровью, а когда менять цепь, производитель установил приблизительный ресурс нормальной работы привода ГРМ, которое на «семёрке» составляет 60 тысяч километров. При использовании свыше указанного срока появляется риск не просто растяжения, а перескока зубьев при работе, либо обрыва узла.

Перескок цепи на один-два зубца шестерни ведёт к нарушению фаз газораспределения, что скажется на сбоях в работе даже на холостых оборотах, не говоря уже о работе под нагрузкой.

Обрыв цепи приводит к исчезновению синхронизации между оборотами коленчатого и распределительного валов. В результате поршни по инерции бьют в отрытые вовнутрь цилиндра клапаны, деформируются сами и деформируют их. Поршни «семёрочного» мотора имеют специальные выточки, защищающие клапаны от загиба. Но если двигатель проходил капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы, поршни вполне могут и не иметь выточек, тогда риск серьёзных повреждений вырастает. Следите за цепью привода и вовремя меняйте её.

Замена цепи ГРМ

1. Снимаем патрубок дроссельной заслонки, патрубок вакуумного усилителя тормозов и отвода картерных газов, тросик дросселя. Головка на 10 и крестовая отвертка для хомутов.
2. Снимаем радиатор отсоединив от него два патрубка и вывернув два болта расположенных в верхнем правом и левом углу. Головка на 10. Радиатор снизу вставляется в пазы, в которых установлены резиновые прокладки, не потеряйте их.
3. Как поменять натяжитель цепи ваз 2107

   Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек на 10.

4. Ослабляем гайку натяжного элемента генератора и сдвигаем его к блоку цилиндров. Снимаем клиновой ремень генератора. Ключ на 17.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и маркером на передней крышки цепи ГРМ. Ключ или головка на 38.

2. На звездочки и маркере на корпусе подшипников распредвала так же должны совпасть метки.

Снимаем старую цепь ГРМ

Стопорим коленвал, затянув ручной тормоз, подложив под колеса упоры и включив пятую передачу, откручиваем гайку шкива. Головка на 38.

Открутив две гайки на 10 вынимаем натяжитель цепи ГРМ.

Отгибаем лепесток стопора и откручиваем болт звездочки распредвала.

Снимаем звездочку вместе с цепью

Обращаем внимание на износ зубьев если вы вдруг решили оставить старые. Если зубья стали острыми звездочка в замену

Запомните в какое отверстие на звездочке вставляется шпонка на распределительном вале. Был как-то случай, когда товарищи их перепутал и хорошо, что перед тем как заводить он вручную провернул коленвал, естественно клапана уперлись в цилиндры после чего снова пришлось все разобрать.

Открутив три гайки и семь болтов, три из которых со стороны поддона, снимаем переднею крышку цепи ГРМ, можно сразу поменять сальник коленвала. Головка на 10. На поддоне ослабляем соседние болты для того что бы он немного просел вниз и при установке крышки обратно нам не мешала прокладка.

Метка на звездочке коленвала должна совпадать с меткой на блоке.

Откручиваем болт крепления средней шестерни и башмака натяжителя.

Выкручиваем ограничительный палец и снимаем все звездочки и старую цепь ГРМ. Ключ на 17.

В суете забыли сфотографировать место крепления успокоителя, но вы его без труда найдете справа на головке блока цилиндров, крепится двумя болтами на 10.

Установка новой цепи ГРМ

1. Новую цепь ГРМ обязательно смазываем моторным маслом.
2. Надеваем ее на звездочку коленчатого вала и среднею звездочку, устанавливаем их на место, затянуть и законтрить обязательно.
3. Устанавливаем на место ограничительный палец, башмак натяжителя и успокоитель. Все протягиваем.
4. Проверяем метку коленвала.
5. Надеваем цепь на звездочку распредвала, а ее соответственно не распредвал. Обязательно должна быть нисходящая ветвь цепи натянута и метки все совпадать. Если при установке метка на распредвале не совпадает просто передвиньте цепь на нужное число звеньев на звездочки, предварительно сняв ее.
6. Затягиваем болт распредвала, контрим, отгибаем лепесток на шайбе.

Натяжка цепи ГРМ

1. Устанавливаем на место новый натяжитель, в продаже имеются автоматические я рекомендую использовать их. Прокладку лучше смазать герметиком, затягиваем две гайки на 10.

2. Вынимаем чеку для автоматического или откручиваем колпачковую гайку на 13 для обычного полуавтоматического, вы услышите характерный щелчок, это значит, что натяжитель сработал. Цепь окажется натянутой.

3. Если вы используете старый натяжитель, то пред установкой его необходимо взвести. Откручиваем колпачковую гайку на несколько оборотов пока плунжер не станет свободно перемещаться. Утапливаем его до упора в корпус натяжителя и затягиваем гайку. Придется наловчится поскольку пружина достаточно мощная.
4. В случае полуавтоматического натяжителя немного проворачиваем коленвал по часовой стрелки и затягиваем гайку на 13.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз. Заводим двигатель и радуемся. Все довольно просто, заменить цепь ГРМ на данном автомобиле своими руками вполне реально, единственное условие — это наличие смотровой ямы.

Загнуло клапана признаки

Когда оборвался ремень, то просто поменяв ремешок ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустите мотор, не стоит. Особенно если двигатель в списке тех, на которых гнет клапана. Да, бывают случаи, если загиб был не большой и несколько клапанов перестали плотно прилегать в седле, то можно крутить стартером, однако часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительном повреждении все будет работать и крутится, однако двигатель будет трясти, а последствия только ухудшатся.

Лучше всего, если вы снимите «голову», дабы проверить это наглядно или залив керосин, тем не менее, есть несколько способов как проверить погнут ли клапан без разбора двигателя.

Главным симптомом
если загнутые клапана – малая или полностью отсутствует компрессия
. Поэтому необходимо в цилиндрах. Но, такие действия актуальны если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Так что первое что нужно сделать – это установив новый ремень, вручную, за болт на КВ, прокрутить несколько оборотов весь газораспределительный механизм (нужно при этом выкрутить свечи).

Как проверить загнуло ли клапана

Чтобы определить, погнуло ли какой-то стержень клапана, достаточно будет буквально пяти оборотов ручного проворачивания ключом за болт коленвала. Если стержни целые, то вращение будет свободным, погнуты – тяжёлым. А еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления неощутимы, то вкрутив назад свечи, выкручивайте их по очереди и снова прокручивайте коленчатый вал.

По усилию на ручное кручение, при отсутствующей одной из свечей, сравнительно не сложно понять в каком конкретно цилиндре произошел загиб клапана (-ов). Однако такой метод не всегда сможет помочь точно узнать загнуло клапана или нет.

Если коленчатый вал крутится свободно, тогда можно проверить компрессометром
. Нет такого инструмента? Значит делать пневмотест
, причем проверка герметичности цилиндров самый правильный способ, который даст ответ как прилегают тарелки клапанов в седлах, без дополнительных последствий при прокручивании стартером и без установки нового ремня.

Как проверить погнут ли клапан самому?

Для пневмо-теста ненужно тянуть машину на СТО, вы сами можете узнать, герметичен цилиндр или нет. Проще всего:

1. подобрать по диаметру свечного колодца кусок шланга;
2. выкрутить свечу;
3. установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапана закрыты) по очередно;
4. вставляете плотно шланг в колодец;
5. со всех сил пытаетесь дуть в камеру сгорания (проходит воздух – погнуло, не проходит – “пронесло”).

Такой же тест можно сделать с использованием компрессора (даже автомобильного). Правда придется немного потратить больше времени, так как нужно подготовиться. В старой свече высверлить центральный электрод, а на керамический наконечник одеть шланг (зафиксировав хорошо хомутом). Потом качать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нём стоит у ВМТ).

По шипению и по давлению на манометре будет понятно сидят шляпы клапанов в седлах или нет. Причем в зависимости от того куда пойдет воздух определите впускные загнуло или выпускные. При загнутых выпускных, воздух идет в выхлопной коллектор (глушитель). Если загнуло впускные клапана, то во впускной тракт.

Довольно актуальный вопрос, на каких двигателях ВАЗ не гнет клапана, заинтересует, наверное, каждого владельца машины от легендарного отечественного производителя – старой или новой – без особой разницы. Боязнь обрыва ремня у некоторых водителей даже превращается в своего рода паранойю: начинают возить с собой запасной ремень, при каждом удобном случае изучать состояние работающего, советоваться со всеми друзьями и знакомыми, имеющими хоть какое-либо отношение к автоделу. Но всегда ли подобные действия могут привести к запланированному результату?

На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана, нужно знать точно, и эти данные укрепят вас в понимании: придется ли ремонтировать кроме замены ремня при его обрыве, еще и движок? Ведь данная процедура может отнять много сил и, главное, средств.

ЦЕПНОЙ ПРИВОД ГРМ ВАЗ 2107 — ОПИСАНИЕ

Цепная передача механизма ГРМ ВАЗ 2107 имеет большой ресурс, но когда-то приходит черёд и её замены. Необходимость в этом возникает в результате растяжения звеньев, когда натяжитель цепи уже не справляется с возлагаемыми на него функциями. Кроме этого, детали, отвечающие за нормальную работу привода ГРМ, со временем также подвергаются износу.

Основными элементами привода ГРМ ВАЗ 2107 являются цепь, успокоитель, башмак, натяжитель и звёздочки

УСПОКОИТЕЛЬ

В цепном приводе механизма газораспределения ВАЗ 2107 для гашения рывков и колебаний цепи применяется успокоитель. Без этой детали, при увеличении амплитуды колебаний, цепь может слететь с шестерён либо вовсе оборваться. Обрыв цепной передачи наиболее вероятен при максимальных оборотах коленчатого вала, что происходит мгновенно. В момент обрыва выходят из строя впускные и выпускные клапаны. После таких повреждений двигателю в лучшем случае потребуется капитальный ремонт.

Успокоитель цепи предназначен для гашения колебаний цепного привода во время работы двигателя

По своей конструкции успокоитель представляет собой пластину, которая выполнена из высокоуглеродистой стали с двумя отверстиями для крепления. Ещё одним элементом, одновременно отвечающим за успокоение и натяжение цепи, является башмак. Его трущаяся поверхность выполнена из полимерного материала высокой прочности.

Башмак натяжителя обеспечивает натяжения цепи, исключая её провисание

НАТЯЖИТЕЛЬ

Исходя из названия, можно понять, что устройство предназначено для исключения провисания цепи ГРМ во время работы двигателя. Существует несколько разновидностей таких механизмов:

• автоматические;
• механические;
• гидравлические.

Автоматические натяжители появились не так давно, но уже успели показать свои положительные и отрицательные стороны. Основным преимуществом изделия является то, что нет необходимости в периодической регулировке натяжки цепи, поскольку механизм удерживает её постоянно в натянутом состоянии. Из недостатков автонатяжителя выделяют быстрый выход из строя, высокую стоимость, плохое натяжение, о чём свидетельствуют отзывы некоторых автовладельцев.

Гидравлические натяжители работают в результате воздействия масла под давлением, которое подводится от системы смазки двигателя. Такое конструктивное исполнение не требует вмешательства со стороны водителя по части регулировки цепной передачи, но механизм иногда может подклинивать, что сводит на нет все его преимущества.

Наиболее распространённым натяжителем является механический. Однако он имеет существенный недостаток: изделие засоряется мелкими частичками, в результате чего плунжер заклинивает и механизм неспособен выполнять свои функции во время регулировки натяжения.

Натяжитель обеспечивает натяжение цепи и позволяет выполнять регулировку, когда это необходимо

ЦЕПЬ

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов: на них стоят шестерни, на которые надевается цепь. После запуска силового агрегата, посредством цепной передачи обеспечивается синхронное вращение указанных валов. При нарушении синхронности по каким-либо причинам, происходит сбой в работе механизма ГРМ, в результате чего стабильная работа двигателя нарушается. В такой ситуации наблюдаются провалы мощности, ухудшение динамики, увеличение расхода топлива.

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов

По мере эксплуатации автомобиля цепь растягивается, поскольку на неё возлагаются высокие нагрузки. Это говорит о необходимости периодической регулировки. В противном случае провисание приведёт к перескакиванию звеньев на шестернях, в результате чего нарушится работа силового агрегата. Чтобы этого не происходило, заводом рекомендуется проводить регулировку натяжения цепи каждые 10 тыс. км. пробега.

Замена цепи привода ГРМ на ВАЗ 2107

Для самостоятельной замены деталей потребуются инструменты и приспособления:

• набор гаечных ключей и торцевых головок;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• винтовой съемник;
• емкость для слива охлаждающей жидкости.

Номенклатура запасных частей зависит от способа ремонта и состояния деталей, установленных на двигателе. При снятии крышек требуется устанавливать новые прокладки, использовать старые детали категорически запрещено. Заржавевшие болты рекомендуется смачивать жидкостью WD40, которая облегчает процесс откручивания и снижает риск поломки крепежных элементов.

Прочитайте, может пригодится: Самостоятельная замена маслосъемных колпачков на «семерке» ВАЗ

Выбор способа

Существует 2 методики замены деталей:

• упрощенная (замена только цепи);
• полноценная (предусматривает установку новых башмаков и звездочек).

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока «читайте в этой статье», пункт «1-10»)

2) Теперь проверните коленчатый до того, пока метка на звездочке распределительного вала, не сойдется с меткой на корпусе.

Примечание! Метка на коленчатом вале, так же должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала!

3) Далее отогните стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала.

4) После чего включите четвертую передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз.

5) Следом ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том как снять успокоитель цепи, читайте «в этой статье»)

7) После чего снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том как снять башмак натяжителя цепи, читайте «в этой статье»)

Следом отогните стопорную шайбу, которая располагается на болте крепления звездочки вспомогательных агрегатов.

9) Теперь отверните сам болт, который крепит звездочку вспомогательных агрегатов.

10) Затем снимите звездочку вспомогательных агрегатов.

Примечание! После снятия звездочки, не проворачивайте валик привода, потому что из-за этого может быть нарушена начальная установка зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков!»)

11) Далее полностью отверните ограничительный палец.

12) Следом полностью отверните болт, который крепит звездочку распредвала.

13) Затем приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.

14) После чего глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.

Примечание! Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!

15) После всех проделанных операций, проверьте совпадает ли метка звездочки коленчатого вала, с меткой на блоке цилиндров.

Примечание! При несовпадение меток, проверните коленчатый вал до их совмещения!

Установка: 1) Сперва наденьте новую цепь, на звездочку коленчатого вала.

2) После чего наденьте цепь, на звездочку вспомогательных агрегатов.

3) Далее установите звездочку вспомогательных агрегатов на валик привода, наживив при этом болт крепления звездочки.

4) Следом зацепите цепь крючком.

5) И после чего поднимите цепь вверх, к месту установки звездочки распредвала.

6) После чего наденьте цепь на звездочку распределительного вала, и только потом уже установите звездочку на место.

7) Далее проверьте совпадение всех меток и натяните цепь «ГРМ». (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ – Верхняя Мертвая Точка») (А о том как натянуть цепь, читайте «в этой статье»)

Примечание! Если вы не понимаете как нужно натягивать цепь, то в таком случае в самом низу просмотрите видео-ролик по правильной установки цепи и по её натягиванию!

Затем наживите болт крепления звездочки распределительного вала.

9) После чего установите успокоитель цепи на место, в обратном порядке его снятию.

10) Затем опять же установите в обратном порядке башмак натяжителя цепи на своё место.

11) Следом установите ограничительный палец на место.

12) Теперь включите нейтральную передачу и проверните коленчатый вал на три оборота, по направлению его вращения.

13) Проверьте, что бы все метки на звездочках совпадали.

Примечание! При несовпадение меток, произведите установку цепи повторно исправив ситуацию!

14) Если же все метки совпадают то: 1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи. 2. Включите передачу. 3. Затяните все болты на звездочках. 4. Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.

Важно! 1) При работе на канаве, подложите под колеса автомобиля кирпичи, для того что бы машина не укатилась! 2) Если у вас не получается снять звездочку вспомогательных агрегатов, то попробуйте ее сдвинуть с помощью монтажной лопатки после чего снимите звезду!

Для новичков! Вопрос: Где расположен валик привода вспомогательных агрегатов? Ответ:

Дополнительный видео-ролик: Не понимаете как нужно устанавливать цепь на автомобиль, то в таком случае просмотрите небольшой видео-ролик в котором всё подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.

Почему гнутся?

Ситуация, когда загнуло клапаны, может случиться в любом двигателе любой конструкции. При этом не имеет значения, сколько цилиндров в двигателе и сколько в нем клапанов. Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или же цепи. Последние рвутся значительно реже по сравнению с ремнями. В случае с цепью она растягивается, а звезды перескакивают.

Распределительный вал после обрыва ремня ГРМ резко останавливается. Коленчатый при этом продолжит свое движение. Так, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, столкнутся с поршнями, когда те достигнут положения верхней мертвой точки. А так как поршни обладают большой ударной энергией, то с легкостью согнут или сломают открытые клапаны.

Устранение последствий этой поломки очень дорогостоящее. Нужно вытаскивать из двигателя все испорченные клапаны. Также обязательно страдает весь механизм ГРМ и головка блока цилиндров. Далеко не всегда удается восстановить ГБЦ, и тогда поможет только замена на новую или контрактную.

Как натянуть цепь ГРМ ВАЗ-2107

Ролики и оси роликов цепи ГРМ со временем изнашиваются и цепь удлиняется. Кроме того, изнашиваются зубья звездочек и рабочая поверхность башмака натяжителя. Вследствие чего

натяжение цепи ослабляется, изменяются фазы газораспределения и зажигания — работа двигателя ухудшается, повышается его шумность. При значительном растяжении цепь может перескочить, что приводит к загибанию клапанов и поломке двигателя.

Основным признаком ослабления цепи является характерный звонкий дребезжащий звук в передней части двигателя, появляющийся при резком увеличении-уменьшении оборотов. При значительном растяжении звук переходит в постоянный глухой брякающий.

Поэтому периодически необходимо восстанавливать натяжение цепи, заводом рекомендовано проводить регулировку каждые 10 тыс. км пробега. Для этого в конструкции двигателя предусмотрен полуавтоматический плунжерный натяжитель.

Натяжение цепи может быть произведено как при снятой клапанной крышке, так и без ее снятия. Первый способ более удобен, так как позволяет визуально оценить степень ослабления и натяжки цепи, проверить износ и целостность деталей ГРМ. Работу лучше совмещать с настройкой зазора в клапанах .

Однако, этот способ более трудоемок, поэтому разберем натяжку цепи без снятия клапанной крышки, как изначально рекомендуется заводом-изготовителем.

Для этого нам понадобится:

• Головка или гаечный ключ на 13
• Ключи на 8, 10
• Отвертка с плоским лезвием

• Спецключ для проворачивания коленчатого вала (не обязателен)
• Динамометрический ключ (не обязателен)

Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, открывая доступ к натяжителю.

Ключом «на 13» ослабляем примерно на 0,5-1 оборот колпачковую гайку натяжителя. При этом, плунжер натяжителя должен высвободиться, «выстрелив» с характерным щелчком — часто бывает, что он подклинивает. Если этого не произошло, то можно слегка постучать по гайке, или полностью ее отвернуть и стронуть плунжер с помощью отвертки.

Теперь необходимо провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановить в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении. Сделать это можно с помощью спецключа за гайку-храповик шкива коленчатого вала, но его не всегда может быть в наличии, да и подлезть к гайке, особенно на инжекторе, довольно проблематично. Поэтому, предпочтительней в данном случае провернуть коленвал через трансмиссию (ни в коем случае стартером!).

Для этого, заранее фиксируем автомобиль за колеса на ровной площадке, поддомкрачиваем заднее колесо, включаем 4-ю прямую передачу, снимаем со стояночного тормоза. Медленно проворачиваем колесо по ходу движения на 1-1,5 оборота до возникновения наибольшего сопротивления качению. Затягиваем колпачковую гайку с усилием 5,2 кгс*м. Раздомкрачиваем автомобиль и заводим двигатель, проверяем степень натяжки цепи по издаваемому шуму.

Если регулировка не помогла, то повторяем операцию, убедившись в работоспособности натяжителя — его можно снять и проверить. Если и это не помогает, то возможно износ деталей критический и длины натяжителя просто не хватает — необходимо снятие крышки и ревизия деталей, при необходимости замена звезд и цепи ГРМ .

Источник

Чем грозит неисправность цепи

Из-за увеличения шага цепи мотора ВАЗ 2107 инжектор работает неровно на холостом ходу. Объясняется это тем, что каждое звено изнашивается по-разному. В некоторых случаях может отломиться успокоитель, ограничительный палец либо уголок башмака. Замена цепи ГРМ ВАЗ 2107 осуществляется с учетом данных нюансов.

При перескоках на несколько зубьев мотор автомобиля может заглохнуть или выйти из строя. Для предотвращения таких последствий автомеханики рекомендуют тщательнее и чаще регулировать натяжитель. Иногда проводится замена башмака натяжителя цепи.

Прежде чем установить своими руками цепь ГРМ ВАЗ 2107, рекомендуется ее тщательно осмотреть. Звенья и втулки должны быть закаленными. При обнаружении сырого металла данная запчасть не устанавливается. Проверять натяжитель можно руками. Если прогиб равняется 7-10 мм, она считается новой и пригодной к использованию. Оригинальными изделиями данного типа является продукция производителя Sachs.

Замена натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2107 проводится своими руками с учетом длины основной детали. При необходимости выполняется монтаж башмака натяжителя. При выборе данного изделия следует помнить такой нюанс:

• 2101 и 21011 имеют 114 звеньев;
• 2103 и 2106 имеют 116 звеньев.