Луаз «волынь» автомобиль для заядлых охотников и рыбаков

Топливный фильтр

Огромное значение имеет и топливный фильтр.

Как собрать трактор из ЛУАЗа

Рассмотрим, как собрать малогабаритный сельскохозяйственный минитрактор из ЛУАЗа.

На просторах интернета можно найти много чертежей по сборке трактора своими руками. Тем, кто планирует собрать самодельный мини-трактор из автомобиля ЛУАЗ, необходимо знать, что для сборки понадобится много дополнительных деталей и механизмов от других машин.

Чтобы собрать трактор, потребуются следующие детали:

• коробка переключения передач;
• мост;
• колесныe редукторы;
• рулевой механизм;
• тормоза;
• электроника;
• мотор.

Не важно, в каком состоянии находится авто: в рабочем или неисправном. Все детали заново пересматривают, прочищают и приводят в рабочее состояние

Желательно, чтобы все комплектующие были изъяты с одного авто, тогда и соединять их будет намного легче.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:

1. Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
2. Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
3. Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
5. Реле блокировки;
6. Плавкие предохранители (6 шт).

Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:

1. Электрической цепи обогревателя;
2. Освещения кузова и подкапотного пространства;
3. Розетки штепсельной;
4. Звукового сигнала;
5. Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).

Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.

Модернизация

ЛуАЗ-969А

В 1975 году в серию пошёл ЛуАЗ-969А с усовершенствованным двигателем МеМЗ-969А (1,2 л, 40 л. с.). Никаких внешних отличий ЛуАЗ-969А от ЗАЗ-969В (ЛуАЗ-969В) и ЗАЗ-969 (ЛуАЗ-969) не имел. Было выпущено около 30,5 тысяч автомобилей этой модели.

В 1977 году была выпущена и партия закрытых цельнометаллических фургонов. У Э. Томпсона в его труде о советских автомобилях обозначается как ЛуАЗ-969Ф.

ЛуАЗ-969М

ЛуАЗ-969М «Волынь»

ЛуАЗ-969М «Волынь» на Викискладе

Общие данные

Производитель

Луцкий автомобильный завод (Луцк, СССР) ЛуАЗ (Луцк, Украина)

Годы пр-ва

—

Сборка

Луцкий автомобильный завод (Луцк, СССР) ЛуАЗ (Луцк, Украина)

Дизайн

Тип(ы) кузова

3‑дв. фаэтон (2(4)‑мест.)-универсал

Двигатели

МеМЗ-969А

Производитель:	МеМЗ
Марка:	МеМЗ-969А
Тип:	карбюраторный
Объём:	1198 см3
Максимальная мощность:	40 л. с., при 4 100-4 300 об/мин
Конфигурация:	V4
Цилиндров:	4
Клапанов:	8
Макс. скорость:	120 км/ч
Диаметр цилиндра:	76 мм
Ход поршня:	66 мм
Степень сжатия:	7,2
Система питания:	Карбюратор
Порядок работы цилиндров:	1-3-4-2

Трансмиссия
4-ступенчатая МКПП

Характеристики
Массово-габаритные

Длина

3385 мм

Ширина

1560 мм

Высота

1770 мм

Клиренс

280 мм (с полной нагрузкой)

Колёсная база

1800 мм

Колея задняя

1320 мм

Колея передняя

1325 мм

Масса

960—1360 кг

Динамические

Макс. скорость

85 км/ч

Другое

Грузоподъёмность

400 кг

Расход топлива

10 л на 100 км при скорости 60 км/ч

Объём бака

34 л

Эта модель оборудовалась, как и предшественник, 1,2-литровым 40-сильным двигателем МеМЗ-969А, однако оснащалась раздельным приводом тормозов с гидровакуумным усилителем на переднем контуре. Внешность автомобиля осовременили: изменились панели передка, формы лобового стекла. Двери были оборудованы замками, их боковые окна получили жёсткое обрамление и открывающиеся «форточки», в салоне появилась мягкая панель приборов, травмобезопасная рулевая колонка и «жигулёвские» сиденья.

Ещё до запуска в серию ЛуАЗ-969М получил высокую оценку на ВДНХ СССР, а в 1978 году на международном салоне в городе Турин (Италия) он (как указывается в ряде источников) вошёл в десятку лучших автомобилей Европы. В 1979 году на международной выставке в городе Ческе-Будеёвице (ЧССР) он получил золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села.

На базе этого автомобиля был создан аэродромный тягач ЛуАЗ-2403.

ЛуАЗ-1302

В 1991 году начался малосерийный выпуск ЛуАЗ-1302 с двигателем МеМЗ-245-201К от «Таврии» (1,1 л, 53 л. с., жидкостного охлаждения).

Внешние отличия от «969М» заключались в появлении толстой дистанционной прокладки между панелью передка и передними крыльями, а также переносе габаритного фонаря из подфарника в фару. Машина имела усиленные лонжероны, новую панель приборов, дополнительную шумовиброизоляцию и более комфортабельные сиденья от «Таврии» (в части выпуска устанавливались старые «жигулёвские» сиденья). Расход топлива и шумность существенно снизились, динамика улучшилась.

9 мая 2002 года завод решил прекратить производство ЛуАЗ-1302 (вместо которого предполагалось освоить выпуск ЛуАЗ-1301М).

Описание трактора из ЛуАЗа

Как показывает практика, самодельный трактор отлично справляется с любыми земельными работами. На нем можно:

• культивировать (разрыхлять) почву;
• боронить;
• удалять сорняки;
• формировать грядки;
• косить траву;
• вносить органические и минеральные удобрения;
• сажать и убирать картофель;
• перевозить грузы.

Разумеется, большой трактор, способный справляться с гектарами земли, изготовить не получится. Зато собрать недорогой, компактный и надежный минитрактор своими руками из ЛуАЗа вполне реально. Это подтверждают многочисленные видео- и фотоотчеты, которые легко найти в сети на специализированных форумах.

Модификации

Семейство «969»

• ЗАЗ-969В /ЛуАЗ-969В /ЛуМЗ-969В (1966 или 1967—1971 или 1972) — временная версия, передний привод;
• ЗАЗ-969 /ЛуАЗ-969 (1971—1975) — серийный с колёсной формулой 4х4;
• ЛуАЗ-969А (1975—1979) — первая модернизация, двигатель МеМЗ-969А;
• ЛуАЗ-969М (1979—1996) — вторая модернизация, обновлённый кузов;

Семейство «1301»

ЛуАЗ 1301

— проект обновления модельного ряда внедорожников ЛуАЗ, в феврале 2006 года работы по ЛуАЗ-1301 были официально прекращены.

• ЛуАЗ-1301 (прототип 1984 года) — первый вариант ЛуАЗ-1301, по сути вариант 969М, на который был надет новый кузов, в дальнейшем мотор был заменен на мотор от «Таврии»;
• ЛуАЗ-1301 — прототип 1988 года, впоследствии модернизирован. Последний вариант 2002 года имел двигатель МеМЗ-2457 1,2 л. мощностью 58 л. с. (также мог быть оснащён двигателями ВАЗ) и пятиступенчатую КПП;
• ЛуАЗ-1301-08 — машина «скорой помощи» (верхняя часть кузова выполнена из стеклопластика);

Семейство «1302»

Варианты с двигателями жидкостного охлаждения, преимущественно МеМЗ-245. Производство завершено 9 мая 2002 года

• ЛуАЗ-13021 (прототип) — грузовая модификация ЛуАЗ-969М с удлиненной на 200 мм базой и грузовой платформой. В дальнейшем был изменен тип бортового кузова, а базой для серийной модели стал 1302;
• ЛуАЗ-13021 — серийный бортовой грузовик грузоподъемностью 400 кг. Некоторые варианты комплектовались КПП от «Москвича-2141» без привода на задний мост;
• ЛуАЗ-13021-03 — модификация модели 13021 с нормальной жёсткой кабиной и люком в крыше;
• ЛуАЗ-13021-04 — длиннобазная грузопассажирская модификация модели 1302, создавалась для мобильных ремонтных бригад на обслуживании ЛЭП и трубопроводов. В сдвоенной кабине четыре места, на укороченной грузовой платформе можно перевозить до 250 кг груза;
• ЛуАЗ-1302-05 «Форос» (1998) — коммерческая модификация ЛуАЗ-1302 с 37-сильным итальянским дизельным двигателем «Lombardini» LDW-1404 и открытым кузовом с дугами безопасности.

ЛуАЗ-1302

ЛуАЗ-1302 на Викискладе

Общие данные

Производитель

Луцкий автомобильный завод (Луцк, СССР) ЛуАЗ (Луцк, Украина)

Годы пр-ва

1990—2001

Дизайн

Двигатели

Дизель, Lombardini LDW 1404 — 1372 см³, 37 л. с.. Мощность при 3600 об./мин. — 37,4 л. с.; крутящий момент 8,47 кгс•м при 2200 об/мин;

Трансмиссия

4-ступенчатая МКПП

Характеристики

Массово-габаритные

Длина

3430 мм

Ширина

1610 мм

Высота

1754 мм

Клиренс

280 мм

Колёсная база

1800 мм

Колея передняя

1360 мм

Масса

1370 кг

Динамические

Макс. скорость

100 км/ч

На рынке

Связанные

ЛуАЗ-969

Другое

Грузоподъёмность

400 кг

Расход топлива

7,7 л на 100 км

Максимальный угол поперечной устойчивости — 40 градусов; Глубина преодолеваемого брода — 0,5 м; Колёса:

• диски — 51/2J/13;
• шины — 186/65R13.

• ЛуАЗ-13021-07 — вариант модели 13021-04 с удлиненным кузовом типа «фургон» со стеклопластиковым верхом и металлическим задним откидным бортом
• ЛуАЗ-13021-08 — модификация модели 13021-07 для службы Скорой помощи. Верх — из стеклопластика. Для удобного размещения носилок задняя часть кузова удлинена более чем на 600 мм, в связи с чем увеличился задний свес. Кузов имеет четыре двери: одну слева, две справа и заднюю

Прочие

ЛуАЗ-Прото (1988) — альтернативный прототип ЛуАЗ-1301 с очень современным на тот момент дизайном и пластиковым кузовом, разработанный в Ленинградской лаборатории НАМИ под руководством Г. Хаинова в 1988—1989 годах;

Двигатель — МеМЗ-245 («Таврия»); Коробка передач — 6-ступенчатая, синхронизированная, две первые передачи — понижающие;

Инструкция

В автомобиль ЛУАЗ проще установить силовой агрегат от ВАЗ-овской классики. Во-первых, они подходят по конструкции. Во-вторых, разработаны и продаются переходные плиты для замены мотора. В-третьих, набор передаточных чисел коробки передач ЛУАЗа оптимально подходит к движкам Жигулей.

Приобретите переходную пластину для установки двигателя. Чтобы общая масса автомобиля не увеличилась, выберите алюминиевую. Также можно скачать чертежи такой пластины и заказать ее изготовление на заводе, если есть такая возможность.

Снимите с ЛУАЗа запорожский мотор. С двигателя ВАЗ снимите дополнительные штатные опоры. Их установка абсолютно бесполезна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите с двигателя маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите. Учтите, что основные модели переходных плит рассчитаны на использование шпилек ЛУАЗ.

Установив новый движок внутрь мотоотсека, не спешите снимать стропы лебедки. В подвешенном состоянии закрепите переходную пластину на картер сцепления, закрепите двигатель на опоры. Проверьте работу сцепления. Соберите новый радиатор Таврии с электровентилятором ВАЗ-2106. Его придется установить слева от нового двигателя. Иначе придется удлинять моторный отсек, изменять внешний вид автомобиля, портить его развесовку.

К новому радиатору воздух от фальшрадиаторной решетки подведите с помощью мягкого резинового воздуховода. Верхний патрубок системы охлаждения разместите внутри воздуховода. В нижний вверните сливную пробку и поместите в полость бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 закрепите слева от главного цилиндра сцепления, его нижний патрубок подключите непосредственно к помпе.

Гидровакуумный усилитель тормозов перенесите на правую сторону, а чтобы в него не попадала дорожная пыль и вода, его впускной клапан соедините с воздушным фильтром двигателя. Установите защитный картер двигателя.

Ажурный чугунный коленвал замените на усиленный стальной. Для модернизированного таким образом привода используйте ремень от М-412. Штатный масляный фильтр при установке нового мотора будет пересекаться с рулевой колонкой. Поэтому замените его на низкий Сhampion F101 с вытачиванием нового штуцера. Это не касается модели ЛУАЗ-1302 – его измененный рулевой механизм позволяет монтировать фильтр любого типа.

Сцепление мотора ВАЗ можно оставить штатным. Выжимной подшипник ЛУАЗа к нему подходит, но из-за резко возросшей на него нагрузки будет часто выходить из строя. Проблему решите установкой сцепления Luk. При объединении проводки ЛУАЗа с проводкой нового мотора заменяйте все изношенные провода. Желая получить идеальный вариант, замените все провода на качественные, а их соединения загерметизируйте специальными составами.

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Читать дальше: Замена противотуманной лампы на рено логан

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

• Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
• Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
• В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
• Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ

Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – такая мысль, хоть раз, возникает практически у каждого владельца украинского внедорожника. ЛуАЗ хороший, настоящий полноприводной «проходимец», со всеми блокировками, соответствующим клиренсом, короткой базой, минимальными свесами, и с таким несерьезным двигателем . Всего 40 л. с. Кроме того, он жутко «стрекочет» во время работы.

Но с какими особенностями столкнется автовладелец? Какие загвоздки таит в себе установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ? Но все давно изучено, так что первооткрывателем Вы вряд ли станете. А вот использовать чужой опыт – просто необходимо.

ЗАЗовская «сороковка» – V-образный «воздушник», а ВАЗовский двигатель – жидкостная «четверка». Помимо возросшей массы, придется решать главную задачу – размер. Подкапотное пространство ЛуАЗа значительно меньше, поэтому просто «снять-поставить», здесь не подойдет. Радиатор просто не влезет. Поэтому придется выбирать – либо удлинять «морду» ЛуАЗика, при установке двигателя теля ВАЗ на ЛуАЗ, либо – два маленьких радиатора от Оки (ВАЗ-1111) по бокам блока цилиндров. Первый проще и дешевле (радиатор от ВАЗа дешевле, да и купить его проще), но нарушается заводской внешний вид. Второй дороже, но нет внешних переделок. Какой выбрать – Вам решать, вероятнее всего, все будет зависеть от доступности запчастей.

Вторая проблема при замене установке двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – переходная плита. Не секрет, что крепления ВАЗовского и ЗАЗовского блоков отличаются, поэтому без специально выкроенного элемента не обойтись. Но сделать её совсем несложно. Вариантов два. Либо оттиск «по месту», либо – чертеж готовой, чаще всего, из интернета. Затем кусок металла, знакомый токарь-фрезеровщик, болты для крепежа и вуаля – двигатель с коробкой стали единым целым. Можно ставить на место.

Третье – рулевое управление. Так что сам двигатель придется поставить немного выше, чем того хочется. Но не очень «задирать», дабы потом встала «кастрюля» воздушного фильтра. Так что придется найти «золотую середину» – извечную головную боль установщиков.

И последнее – несколько иная подкапотная компоновка. Но это все решаемо, причем достаточно просто. Самостоятельно изготовленный крепеж, немного подумать, как все установить и, готово. В крайнем случае, всегда можно переделать. ЛуАЗ – машина для «рукастых».

Конечно, можно попробовать найти ЛуАЗ 1302, с двигателем от «Таврии». Но тогда будет неинтересно, да и качество последних машин оставляет желать лучшего.

• Шестерка тюнинг (0)
• Тюнинг Нивы своими руками (0)
• Тюнинг Москвич 2141 (0)
• Тюнинг Лада 2114 2115 (0)
• Тюнинг КАМАЗ (0)

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

• Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
• Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
• Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

• После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
• Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
• Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

• Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
• Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
• Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора – это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
• Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
• Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

• Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
• Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
• Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
• Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

• Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
• Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
• Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Этапы работ по изготовлению минитрактора своими руками

Первым этапом является создание рамы. Данная конструкция прямоугольной формы.

Для ее изготовления понадобятся:

• стальные листы,
• швеллеры,
• элементы кузова или водопроводные трубы.

Передний и задний мосты можно снять с ЛУАЗа или использовать полуоси от Т-25, сменив ступицы. Если мотор машины работает нормально, то и его оставляют, в противном случае используют двигатель с другого транспортного средства.

Двигатель устанавливают или бензиновый, или дизельный. Второй из-за своей экономичности становится более популярным. Для мини-тракторов подойдет мотор от мотоблока. Можно купить новый или использовать снятый со старого мотоблока, имеющегося в хозяйстве.

Затем устанавливают диски и колеса с основного авто или используют видоизмененные обода с ГАЗ-21.

Когда основа трактора будет собрана, переходят к созданию гидравлической системы.

Поэтому следующим шагом будет установка гидравлики, трансмиссии, рулевого управления и сцепления.

Большинство сoвременных тракторов оснащены валом отбора мощности (ВОМ). Это узел, передающий движение от мотора к навесному оборудованию. Вместо него устанавливают также насос НШ-10, распределитель Р80 и гидроцилиндр.

Насосом можно будет управлять (включать и выключать его в нужный момент), если установить отключаемый привод. Его можно взять с мотоцикла Урал. Нужно снять вилку переключения, 2 шестерни, вал и шлицевые муфты. Чтобы вал можно было надеть на звездочку, его необходимо обрезать, после чего нарастить на 5 см. Корпус привода сваривают из уголков 40х40, цепь и звездочка подойдут от мотоцикла Планета. Такой насос будет работать на 1000 оборотов в минуту.

Сборку верхней части трактора каждый мастер продумывает по-своему. Тут важна смекалка и фантазия конструктора

Важно, чтобы было установлено удобное сиденье и предусмотрена защита от непогоды

Перед тем как начать собирать самодельный минитрактор, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы для этого дела. Кроме этого нужен будет сварочный аппарат, чтобы прочно соединить основные части агрегата.

И под рукой должна находиться детально продуманная схема, на которой будут обозначены размеры и параметры, и все продумано до мелочей. Без нее в процессе сборки придется постоянно подгонять детали под нужный размер.

Самодельные тракторы ничем не уступают готовым моделям. Если их собрать правильно и добросовестно, то они прослужат довольно долго, да и вышедшие из строя детали при необходимости поменять не составит особого труда.

Трактор, собранный своими руками, можно приспособить под любые земельные работы. На нем можно:

• проводить культивирование почвы;
• удалять сорняки;
• косить траву;
• удобрять землю;
• формировать грядки;
• высаживать и выкапывать картофель;
• перевозить тяжелые грузы.

Спектр использования данного агрегата намного шире, но основной целью является посадка различных культур и сбор урожая. Если продумать и добавить к машине навесное оборудование для очистки снега, то его можно будет с успехом применять для расчистки территорий от снежных завалов. Мастеру, сумевшему собрать мини-трактор, не составит особого труда сконструировать подобное оборудование.

Как собрать трактор из ЛУАЗа

Рассмотрим, как собрать малогабаритный сельскохозяйственный минитрактор из ЛУАЗа.

На просторах интернета можно найти много чертежей по сборке трактора своими руками. Тем, кто планирует собрать самодельный мини-трактор из автомобиля ЛУАЗ, необходимо знать, что для сборки понадобится много дополнительных деталей и механизмов от других машин.

Чтобы собрать трактор, потребуются следующие детали:

• коробка переключения передач;
• мост;
• колесныe редукторы;
• рулевой механизм;
• тормоза;
• электроника;
• мотор.

Не важно, в каком состоянии находится авто: в рабочем или неисправном. Все детали заново пересматривают, прочищают и приводят в рабочее состояние

Желательно, чтобы все комплектующие были изъяты с одного авто, тогда и соединять их будет намного легче.

Отзыв владельца

Собираю мини трактор. Донор для него ЛУАЗ 969А 1976 года. Миник будет полно приводным с отключаемым задним приводом. С возможностью блокировки заднего моста. В общем вся ходовая рулевая и кпп от луаза. Движок будет от мотоблока. Также в планах гидравлика. Посмотрим что получится.

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Обзор

Кроме того, что авто ЛуАЗ 1302 сменило силовой агрегат, от 969 М оно отличалось следующими конструкционными преобразованиями:

• Вмонтирована новая панель приборов и усиленные лонжероны;
• Салон внедорожника стал тише, повысилась виброизоляция;
• Установлены «таврийские» кресла;
• Уменьшен расход топлива до 8-10 л/100 км;
• Объем топливного бака достиг 34 л.

Внешне модель ЛуАЗ 1302 рст практически не отличается от предшественницы. Первое впечатление от экстерьера машины может оказаться обманчивым. Несмотря на кажущееся сходство с прошлыми «луазиками», у этого автомобиля вся нагрузка приходится на панель пола.

Вся нагрузка приходится на панель пола

Внедорожник в свое время пользовался сумасшедшим успехом. Во-первых, цена на него была в разы меньше, чем у ближайших конкурентов с похожими характеристиками. Во-вторых, он отличался высокой надежностью. Несмотря на небольшую скорость, ЛуАЗ 1302 Волынь мог с легкостью преодолевать крутые уклоны, даже с полным грузом. Известны случаи, когда авто дотягивало до гаража с порванной полуосью. Это не случайно, она сконструирована таким образом, что предохраняет КПП от повреждения в случае поломки.

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой

В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцуПодкапотная проводка скрыта в гофре

• Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
• Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.