Как подтянуть ручник своими силами

Полезное видео

Ремонт коробки

Если процедура оказалась бесполезной

В редких случаях даже четкое соблюдение инструкции при регулировке ручника не даст желаемого результата. Происходит это преимущественно на старых автомобилях из-за повреждения троса ручника, а точнее, из-за его обрыва. Это довольно редкое явление, но при слишком интенсивной эксплуатации вероятность обрыва увеличивается.

Если натяжка троса ручника не помогла

Замену троса стояночного троса также следует проводить в случаях, когда:

• трос перемещается с большим трудом, а смазка оболочки и самого троса не помогает;
• произошло растягивание нитей (со временем это приведет к обрыву троса);
• по какой-либо причине наконечники ослабились.

Как и в случае с регулировкой, замену троса ручника можно произвести в домашних условиях, не обращаясь за помощью к сотрудникам автосервиса. Длительность процесса замены на порядок больше, но при этом владеть специальными навыками или оборудованием для работы не нужно.

Видео — Регулировка ручного тормоза на Chevrolet Aveo

в ELSA эта процедура описывается следующим образом:

я очень уважаю немецких инженеров, создавших прекрасные автомобили, но в данном случае имею свою точку зрения. Постараюсь аргументировать.

В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую так же можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия проста: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клинышек, который под воздействием пружинки падает вниз, когда колодки разводятся при нажатии на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается всё ниже, пока не упрётся в планку.

Этот клин так же не даёт колодкам полностью свестись под воздействием пружин, после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью поднятом клинышках сначала подвести колодки к барабанам, накручивая регулировочные гайки на тросах, и только потом трогать педаль тормоза. Я сделал несколько наглядных, надеюсь, фотографий, что бы отстоять свою точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, троса ручника НЕ натянуты. В собранном состоянии ширина между колодками составляет 197 мм

Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана составляет 200 мм. Нажав на педаль тормоза, даём клинышкам упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Значит когда они опустятся полностью, максимальная ширина составит всего 201 мм.

Потом неизбежно начнёт увеличиваться зазор, и как следствие — свободный ход педали, и рычаг стояночного тормоза будет всё выше и выше. Его можно убрать поначалу, заново натягивая троса. Но часто, и каждый раз — вручную.

Моя методика: клин поднят вверх, натягиваем троса, пока колодки не прижмутся к барабанам. Колёса вывешены, крутим гайки и периодически прокручиваем колёса. Когда вращение становится затруднительным, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза. Снова прокрутить колёса. Вращаются легко — значит можно ещё на пару витков накрутить гайки. Что получится? А получится, что при подведённых к барабану колодках тросами, механизма компенсации хватит для раздвигания аж до 204 мм!

это всё не трогая троса, и с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Ну а далее вам решать, какой метод применять

• Регулировка ручного тормоза: настраиваем «ручник» правильно
• 1. Зачем нам нужен исправный ручник
• 2. Когда нужна регулировка ручного тормоза
• Когда же нужно проводить регулировку ручного тормоза?
• 3. Натяжка ручного тормоза – ваши действия

Автовладельцу точно не известно, когда ему может потребоваться отрегулировать ручной тормоз (а многие не пользуются им вовсе). Но не стоит относиться пренебрежительно к данному элементу тормозной системы, так как от него может зависеть безопасность на дороге (кстати, пройти техосмотр с неисправным ручником не получится).

Тем более, что процесс регулировки ручника – один из самых простых процессов самостоятельного ремонта автомобиля. Для его осуществления достаточно обладать базовыми знаниями об устройстве автомобиля.

Сравнение характеристик с популярными конкурентами Honda CR-Z

Этапы регулировки привода стояночного тормоза

Работа по регулировке привода стояночного тормоза предполагает перемещение уравнителя троса ручника по направлению к передней части кузова авто. У разных моделей машин регулировочный механизм может располагаться под днищем или в салоне автомобиля.

Регулировка механизмов, располагающихся внутри автомобиля, производится через специальный лючок, который находится в центральной панели между сидениями водителя и переднего пассажира. В качестве примера приведем порядок действий по настройке привода стояночного тормоза, если регулировочный механизм расположен под днищем кузова. В этом случае автомобиль нужно установить на смотровую яму или на эстакаду.

Инструкция по регулировке привода стояночного тормоза:

• С помощью щетки с металлическим ворсом необходимо очистит от коррозии и загрязнений резьбу регулировочной тяги.
• Затем нужно ослабить контргайку. Для откручивания/закручивания гайки используются два ключа (одним нужно зафиксировать регулировочную гайку, а другим открутить контргайку).
• Для изменения положения регулировочной гайки, ее следует закрутить на определенное число витков.
• После закручивания регулировочной гайки нужно затянуть контргайку (гайки должны плотно прижиматься друг к другу).

Проверка регулировки привода стояночного тормоза входит в программу обязательного техосмотра автотранспортных средств. В этом случае выполняются следующие операции:

1. ручной тормоз должен удерживать авто с полной снаряженной массой на уклоне 16º — 25º (в зависимости от требований к автомобилю);
2. диагностика стояночного тормоза проводится на специальном барабанном стенде, который позволяет измерить тормозное усилие и равномерность его распределения между механизмами торможения задних и передних колес.

Существует несколько методов, с помощью которых можно самостоятельно проверить натяжение троса привода стояночного тормоза:

• по числу щелчков рычага ручника. В этом случае необходимо изучить рекомендации производителя по конкретной модели авто (например, для ДЭУ Matiz нормой составляет 7 щелчков, а для вазовской «шестерки» от 2 до 4 щелчков). Минус регулировки стояночного тормоза в соответствии с такими требованиями состоит в том, что в некоторых случаях если сразу заменить задние колодки и барабаны (или диски) эти детали будут сильно прижаты друг к другу. Учитывая это обстоятельство можно порекомендовать сразу после замены колодок/барабанов делать ослабленную регулировку привода стояночного тормоза, а после притирки колодок провести подтяжку ручника;
• по силе, с которой колодки прижимаются к тормозному барабану или диску. Чтобы отрегулировать степень прижатия фрикционных накладок, необходимо вывесить задние колеса на подъемнике или с помощью подкатного домкрата. Затем необходимо подтягивать привод стояночного тормоза до тех пор, пока при отпущенном ручнике колодки будет слегка касаться тормозного диска или барабана. Степень прижатия должна быть такой, чтобы колесо можно было без особых усилий прокрутить рукой, и во время его вращения был слышен еле заметный шелест от касаний колодок и поверхности тормозного барабана. Если регулировка привода стояночного тормоза после замены задних тормозных колодок выполнена таким образом, то после притирания накладок на протяжении 100-200 километров пробега, зазор между ними и барабаном будет оптимальным.

Отдельно стоит отметить конструкционную особенность переднеприводных моделей ВАЗ. У таких авто наблюдается недостаточная натянутость троса ручника даже после правильно выполненной регулировки привода стояночного тормоза. Это происходит потому, что наконечник троса ограничивает перемещение рычага. Когда происходит затягивание ручника возвратная пружина слишком рано соприкасается с ограничителем. Для устранения этой проблемы некоторые автолюбители производят спиливание ряда витков возвратной пружины. Выполнять такую операцию следует очень аккуратно, чтобы не деформировать трос привода стояночного тормоза. При этом, отрезанные витки с обеих сторон пружины должны иметь одинаковую длину.

Натяжение

Итак, разобравшись в схеме, можно приступать к процедуре подтяжки тросиков ручного тормоза.

Натяжка

Процедура натяжения выглядит следующим образом.

1. Установите автомобиль на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и возможность или желании провести процедуру на СТО, воспользуйтесь домкратом. На домкрате поднимается задняя часть автомобиля. Самый крайний вариант — бордюр, на который загоняется автомобиль и вам остается только залезть под него.
2. Включите на коробке передач первую скорость и поставьте машину на ручник, потянув рычаг вверх.
3. Идеальное количество щелчков хода ручного тормоза составляет от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче предпринять соответствующие меры по натяжению троса.
4. Если щелчков меньше 2, тогда трос надо будет удлинить. Если же щелчков больше пяти, тогда тросики укорачиваются.
5. Удлинение троса — это его расслабление. Для этого откручивается контргайка. При затяжке троса контргайку нужно наоборот закручивать.
6. Прежде чем приступить к поиску необходимой гайки на днище автомобиля, до упора отпустите рычаг ручного тормоза.
7. Возьмите с собой под автомобиль для ключа на 13 миллиметров и отправляйтесь вниз.
8. Отыщите уравнитель троса натяжения ручного тормоза. Это тот самый элемент, от которого основной трос ручника делится на два тросика.
9. В некоторых случаях получить доступ к уравнителю просто так не получится, поскольку мешают держатели глушителя, выполненные из резины. В такой ситуации их лучше снять. Сделать это не сложно, зато работать с ручником будет намного легче.
10. Теперь перед вами есть две гайки. Одна простая гайка, а вторая — контргайка. Имея в руках два ключа, первым зафиксируйте гайку, а вторым начинайте откручивать или закручивать контрирующую гайку. Будьте внимательными и следите, чтобы гайка не начала проворачиваться.
11. Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабить или натянуть рычаг, крутим контргайку в соответствующую сторону. Не забывайте, какое количество щелчков является оптимальным.
12. Закрутите или открутите контргайку, получив необходимую степень натяжения.

Проверка

Но если вы там покрутили гайки, это еще не гарантия того, что теперь ручник работает идеально. В этом нужно наглядно удостовериться.

Для этого достаточно пройти последовательный этап проверочных мероприятий.

Если проверка показала, что ручник все равно не держит, даже если трос был натянут четко согласно инструкции, вероятно ручник попросту износился и требуется замена троса.

Признаки необходимости замены

Не редко на ВАЗ 2114 трос ручного тормоза ржавеет, в результате чего он обрывается или ослабевает настолько, что никакая подтяжка уже не сможет вернуть его прежнюю функциональность.

При первых же признаках износа троса следует подумать над его заменой. Проявляться эта проблема может следующим образом:

• Ручник не способен выдерживать нужную тягу;
• Барабанные тормозные механизмы перегреваются;
• При натяжении рычага стояночного тормоза трос не реагирует на ваши действия;
• Оболочка троса серьезно износилась.

Для проверки работоспособности ручного тормоза достаточно осуществить одно простое действие. Поставьте машину на ровную площадку, включите ручной тормоз, выйдите из автомобиля и попробуйте толкнуть как следует. Если началось движение, трос умер и нуждается в срочной замене.

Рекомендуем: Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на автомобиле 8 клапанный ВАЗ-2115

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Самая легкоустранимая и довольно распространенная неисправность тормозной системы ЛАДА “Гранта” — проблемы со стояночным тормозом, возникающие “по вине” троса ручника. Замена ручного тормоза “Гранта” не вызывает затруднений, не требует специальных приспособлений и дорогостоящего инструмента. Единственное, что необходимо организовать — доступ к днищу машины.

Принцип работы ручного тормоза ВАЗ 2110

Фиксация тормозных барабанов и колес автомобиля происходит в следствие прижатия к ним тормозных колодок. Привод их осуществляется рычагом через систему тросов, кронштейнов и пружин.

Натяжение тросов (8) задается рычагом (2), а фиксация его в определенном натяжении — храповиком (11). Снять трос с рабочего положения можно нажатием кнопки (1), выводом из зацепления с храповиком «собачки» (10) и опусканием рычага в крайнее нижнее положение.

Поскольку механизм регулировки тросов находится под днищем автомобиля — на штоке (4) установлено резиновое уплотнение (3), препятствующее поступлению в салон грязи и пыли извне. По той же причине и сами троса находятся в защитной оплетке (9).

Натяжение тросов (к левому и правому колесу) ручного тормоза производится единовременно путем перемещения делителя (5) по штоку (4) закручиванием гайки (6) и фиксации ее контргайкой (7).

По своей сути, конструкция системы стояночного тормоза автомобиля ВАЗ 2110 — довольно проста. В этом секрет ее надежности. Слабым звеном системы считаются тормозные троса или точнее их ослабление. Причин тому несколько:

• износ тормозных колодок;
• вытягивание троса от времени;
• ослабление мест крепления.

Самым простым решением и устранением данной неисправности является подтяжка тросов. В силу простоты и малой трудозатратности редкий сервис откажется помочь автолюбителю в данной проблеме.

Цена вопроса — от 250 до 500 рублей. Мы же рассмотрим вариант с минимальной стоимостью. То есть подтянем троса своими руками.

Подготовка к процессу подтяжки тормозных тросов

Место:

• Гараж с ямой;
• Эстакада со свободным доступом к днищу автомобиля;
• Подъемник.

Инструмент:

• Два рожковых ключа на 13. Существенно облегчить работу поможет наличие головки с трещоткой;
• Подсветка (при необходимости);
• Средство для реанимации резьбовых соединений (WD-40 или ему подобные);
• Плоскогубцы;
• Щетка по металлу;
• Густая смазка (Литол, солидол или им подобные);
• Ветошь, перчатки.

Свободное время:

Минимум 30 минут.

Пошаговая инструкция подтяжки ручного тормоза

Автомобиль стоит на возвышенном месте или над гаражной ямой с выключенным двигателем

Рычаг ручного тормоза — в нижнем положении.
Важно! Если работы проводятся сразу после выключения двигателя — существует опасность ожога о выхлопную систему.
Очищаем узел натяжения от грязи и ржавчины металлической щеткой.
Резьбовое соединение брызгаем средством WD-40 или ему подобным.
Даем время для реакции WD-40 и резьбовому соединению и ослабляем контргайку.
Закручиваем натяжную гайку на пять-шесть полных оборотов. Если накручивание гайки происходит достаточно трудно — целесообразно придерживать шток плоскогубцами

Это исключит вероятность проворачивание штока и деформации места его крепления к рычагу.
Производим проверку работы ручника из салона автомобиля. Если на третьем-четвертом щелчке заметно явное затруднение — цель достигнута. Если рычаг позволяет тянуть трос до седьмого-восьмого щелчка — производим подтяжку еще на пять-шесть оборотов натяжной гайки. Производим повторную проверку на количество щелчков.
Если цель достигнута — фиксируем натяжную гайку контргайкой с достаточным усилием. Это исключит возможность ее самопроизвольного откручивания.
Смазываем резьбу штока до и после гаек — это будет залогом отсутствия проблем при последующей подтяжке тросов.
Собираем инструмент.
Проверяем надежность фиксации. Для этого ставим автомобиль на ручник и пытаемся тронуться с места. Если двигатель заглох сразу после ослабления педали сцепления — все нормально.
Хорошим экзаменом для ручного тормоза считается постановка автомобиля на плоскость с углом наклона 16-20 градусов. Исправный механизм должен удерживать автомобиль в неподвижном состоянии, независимо от загруженности салона и багажного отделения.

Видео-инструкцию по подтяжке ручника на ВАЗ 2110 вы найдете здесь:

На что еще следует обратить внимание

В идеале — оба тросика (для левого и правого колеса) должны синхронно прижимать колодки к тормозному барабану. Опытному водителю согласованность работы тросиков можно проверить даже в движении — автомобиль на ручнике не должен срываться в движение юзом (с заносом).

В стационарном состоянии данная процедура имеет следующий алгоритм:

• нужно приподнять заднюю ось авто до уровня, когда колеса перестанут касаются земли;
• раскрутить колеса до одинаковой скорости и поднять «ручник».

Если колеса остановились синхронно — все в порядке, если блокировка произошла асинхронно — значит, есть повод проверить стояночный тормоз самому или заехать на СТО.

Как отрегулировать ручник на Калине

На станции технического обслуживания, чтобы подтянуть ручник на Калине, используют подъемник. В гаражных условиях можно установить транспортное средство на смотровую яму или эстакаду.

Подтянуть ручник на Калине можно в следующем порядке:

1. Исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Под колеса устанавливают противооткатные устройства.
2. Опустить рычаг стояночной тормозной системы в нижнее положение.
3. Поддомкратить заднюю часть автомобиля. Поднимают одновременно два колеса или проводят процедуру с каждым поочередно.
4. Чтобы избежать травмирования, устанавливают специализированные упоры. Они препятствуют самопроизвольному падению автомобиля с домкрата.
5. Демонтировать крепежные элементы, фиксирующие кожух резонатора к корпусу.
6. Снять глушитель с резиновой подушки.
7. Изъять кожух резонатора.
8. Осмотреть трос на предмет повреждений. При выявлении разрыва потребуется заменить деталь.
9. Гаечным ключом на 13 открутить контргайку, фиксирующую регулировочный механизм.
10. Подтягивая регулировочную гайку следить за количеством щелчков трещотки рычага. Необходимо добиться 3-4 штук.
11. Прокрутить задние колеса вручную. Это необходимо, чтобы проверить, не касаются ли колодки тормозного барабана. Если слышны звуки трения, требуется отпустить трос.

После регулировки устанавливают на посадочное место контргайку, кожух резонатора и резинку глушителя.

Почему появляются просадки напряжения?

Этапы регулировки привода стояночного тормоза

Работа по регулировке привода стояночного тормоза предполагает перемещение уравнителя троса ручника по направлению к передней части кузова авто. У разных моделей машин регулировочный механизм может располагаться под днищем или в салоне автомобиля.

Регулировка механизмов, располагающихся внутри автомобиля, производится через специальный лючок, который находится в центральной панели между сидениями водителя и переднего пассажира. В качестве примера приведем порядок действий по настройке привода стояночного тормоза, если регулировочный механизм расположен под днищем кузова. В этом случае автомобиль нужно установить на смотровую яму или на эстакаду.

Инструкция по регулировке привода стояночного тормоза:

• С помощью щетки с металлическим ворсом необходимо очистит от коррозии и загрязнений резьбу регулировочной тяги.
• Затем нужно ослабить контргайку. Для откручивания/закручивания гайки используются два ключа (одним нужно зафиксировать регулировочную гайку, а другим открутить контргайку).
• Для изменения положения регулировочной гайки, ее следует закрутить на определенное число витков.
• После закручивания регулировочной гайки нужно затянуть контргайку (гайки должны плотно прижиматься друг к другу).

Проверка регулировки привода стояночного тормоза входит в программу обязательного техосмотра автотранспортных средств. В этом случае выполняются следующие операции:

1. ручной тормоз должен удерживать авто с полной снаряженной массой на уклоне 16º — 25º (в зависимости от требований к автомобилю);
2. диагностика стояночного тормоза проводится на специальном барабанном стенде, который позволяет измерить тормозное усилие и равномерность его распределения между механизмами торможения задних и передних колес.

Существует несколько методов, с помощью которых можно самостоятельно проверить натяжение троса привода стояночного тормоза:

• по числу щелчков рычага ручника. В этом случае необходимо изучить рекомендации производителя по конкретной модели авто (например, для ДЭУ Matiz нормой составляет 7 щелчков, а для вазовской «шестерки» от 2 до 4 щелчков). Минус регулировки стояночного тормоза в соответствии с такими требованиями состоит в том, что в некоторых случаях если сразу заменить задние колодки и барабаны (или диски) эти детали будут сильно прижаты друг к другу. Учитывая это обстоятельство можно порекомендовать сразу после замены колодок/барабанов делать ослабленную регулировку привода стояночного тормоза, а после притирки колодок провести подтяжку ручника;
• по силе, с которой колодки прижимаются к тормозному барабану или диску. Чтобы отрегулировать степень прижатия фрикционных накладок, необходимо вывесить задние колеса на подъемнике или с помощью подкатного домкрата. Затем необходимо подтягивать привод стояночного тормоза до тех пор, пока при отпущенном ручнике колодки будет слегка касаться тормозного диска или барабана. Степень прижатия должна быть такой, чтобы колесо можно было без особых усилий прокрутить рукой, и во время его вращения был слышен еле заметный шелест от касаний колодок и поверхности тормозного барабана. Если регулировка привода стояночного тормоза после замены задних тормозных колодок выполнена таким образом, то после притирания накладок на протяжении 100-200 километров пробега, зазор между ними и барабаном будет оптимальным.

Отдельно стоит отметить конструкционную особенность переднеприводных моделей ВАЗ. У таких авто наблюдается недостаточная натянутость троса ручника даже после правильно выполненной регулировки привода стояночного тормоза. Это происходит потому, что наконечник троса ограничивает перемещение рычага. Когда происходит затягивание ручника возвратная пружина слишком рано соприкасается с ограничителем. Для устранения этой проблемы некоторые автолюбители производят спиливание ряда витков возвратной пружины. Выполнять такую операцию следует очень аккуратно, чтобы не деформировать трос привода стояночного тормоза. При этом, отрезанные витки с обеих сторон пружины должны иметь одинаковую длину.

Источник

Популярные

Регулировка стояночного тормоза

Тормозная система автомобиля Chevrolet Cruze оснащена механизмом автоматического натяжения. Это значит, что проблемы с тормозами можно решить простой регулировкой. Поэтому, если стояночный тормоз не держит, клинит или «замерзает», нужно выполнить процедуру регулировки. Она состоит из следующих последовательных действий:

1. В первую очередь нужно несколько раз полностью затянуть и отпустить рычаг стояночного тормоза. Бывает так, что тормозные механизмы или сами шланги «закисают», и начинают плохо функционировать. Манипуляции с ручным тормозом могут помочь их разработать;
2. Обязательно убедитесь, что рычаг тормоза отпущен полностью;
3. На следующем этапе нужно включить зажигание и проверить, горит или нет контрольная лампочка на панели приборов, отвечающая за ручной тормоз;
4. Если лампочка горит, нужно проверить, имеется ли слабина на тросах стояночного тормоза. Бывает так, что левый трос натянут, а правый нет, или наоборот;
5. Если все вышеперечисленные манипуляции не помогают, нужно поднять машину на подъёмнике или использовать для этого домкрат. При работе с домкратом нужно обязательно положить противооткатные упоры под остальные колёса и подставить рядом с домкратом страховочную подпорку. В крайнем случае, положить там снятое колесо;
6. Далее проверяются рычаги стояночных механизмов. Они должны находиться в корпусах суппортов на специальных упорах. Если они там не находятся, значит тормозной механизм где-то заедает;
7. Далее нужно подтянуть тросы. Для этого нужно затянуть рычаг ручника до упора, после чего отпустить его. Это нужно проделать около трёх-пяти раз. Периодически нужно контролировать степень натяжения;
8. Рычаг ручника поднимается до упора, после чего проверяется, блокированы задние колёса или нет;
9. Если колёса блокированы, рычаг отпускается, после чего снова нужно проверить, как вращаются колёса. Если регулировка прошла правильно, то они должны свободно вращаться.

Если регулировка помогла, значит можно опускать машину.  В противном случае придётся менять тросы, колодки ручника, или разбирать и смазывать механизмы ручного тормоза. Если у вас седан, который был выпущен до 2011 года, то регулировка может и не помочь, так как колодки или тросы могут быть сильно выработаны. Особенно это касается самых мощных Шевроле Круз, с объёмом 1,8 литра.

Как заменить трос ручника на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Сразу перед тем как преступить к работе, оба задних тормозных барабана снимите с автомобиля, потому что концы троса к тормозным колодкам прикрепляются, а не сняв барабан вы никак до колодок не доберётесь (О том как его снять, читайте в статье: «Замена тормозных колодок на десятке»)!

Снятие: 1) В начале подлезьте под автомобиль и при помощи двух ключей, в том месте которое указано красной стрелкой, ослабляем затяжку контргайки (Всего в том месте две гайки, обе они контрятся, первая гайка которая стоит ближе к кронштейну, это регулировочная, вторая же то контргайка, благодаря ним кстати можно трос отрегулировать, делается это вот как: Контр гайка ослабляется и регулировочная вращается в нужном направлении, тем самым кронштейн начинает перемещаться и происходит регулировка троса, в завершение контр гайка вновь стопорит регулировочную и тем самым трос отрегулирован) и после чего можете их обе выкручивать, когда гайки будут у вас в руках, отведите кронштейн назад и главный трос (Его ещё тягой называют) выведется из кронштейна (см. маленькое фото).

Примечание! После проделанной операции, из кронштейна выньте оба конца троса, один для наглядности стрелкой показан и как только они окажутся вынутыми, отложите кронштейн в сторонку, чтобы он не мешал дальнейшей работе по замене троса!

2) Теперь при помощи двух отвёрток или можно чисто одной запастись, выньте кончики троса из крючков рычагов, более подробно на фото ниже всю информацию смотрите, в двух словах, кончики (Один из кончиков синей стрелкой указан) к крючкам подсоединены и вот их нужно и вынуть (По одному кончику на каждое колесо), чтобы ещё в одних местах наконечники тросов освободить.

3) Ну и в завершение, выньте из второго кронштейна оболочки обоих тросов, а так же отвернув две гайки (По одной на каждый кронштейн), снимите дополнительные кронштейны с рычагов (см. маленькое фото ниже) и после чего, полностью снимите оба троса с автомобиля, но только учитывайте что они идут крест на крест, поэтому при обратной установки, не забудьте это и обязательно учитывайте.

Установка: Установка обоих тросов осуществляется в обратном порядке, все снятые кронштейны обязательно подсоедините на свои места, чтобы тросы не болтались и не задевали не за что лишнее.

Дополнительный видео-ролик: Более подробно увидеть процесс замены троса, вы можете в ролике, который размещён чуть ниже, кроме этого в нём ещё объясняется процедура замены самого ручка, возможно вам и это понадобится.

1. Необходима ли регулировка?
2. Подтягивание ручника
3. Если регулировка не помогла
4. Замена

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку . А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Комментарии