Как влияет прогоревшая прокладка выпускного коллектора на работу двигателя

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

• открываем капот машины;
• снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
• демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
• откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Из какого материала можно сделать прокладку на выпускной коллектор выхлопной системы автомобиля?

Только из того материала, из которого делают такие прокладки, которые готовые продаются в магазинах. Коллектор может нагревается до 600-800 градусов! И при этом он должен относительно свободно «скользить» в местах крепления, так как температурное расширение весьма велико. Ну и выхлопные газы имеют температуру более 1000 градусов. Прокладки должны быть в меру мягкие и температуростойкие. Отсюда следует, что самый подходящий материал, это прессованный асбест, армированный железной сеткой для прочности. Вот из него и делают.

Правда, есть люди, которые пишут, что сделали себе из меди (там своя методика). Можете попробовать, но я бы не стал рисковать. Потому как если крепко зажать, то коллектор может треснуть при нагреве-охлаждении. А если дать немного слабины, то выхлопные газы начнут просачиваться. Отсюда следует, что придется часто слегка подтягивать крепление коллектора, чтобы соблюсти баланс – «не жестко, но достаточно герметично».

Замена виброкомпенсатора (гофры)

Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.

Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы

Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:

1. Усиленная. Внутренний диаметр – 65 мм, длина не превышает 15 см. Она устанавливается вертикально под выхлопным коллектором. Усиленная гофра при работе двигателя не сгибается, происходит только выпрямление и сжатие. Заменяют ее идентичной по размерам.
2. Расположенная горизонтально гофра имеет тот же диаметр, достигая в длину 40 см. За счет большей длины она работает на изгиб.

Замена гофры проводится в такой последовательности:

1. Сняв приемную трубу, неисправную гофру срезают болгаркой по сварочному шву. (При необходимости сварка сбивается зубилом). При этом оставляют целыми входящие в патрубки участки трубы и фланцы. При снятии приемной трубы не исключено обнаружение сквозных дыр на глушителе, заделываемых либо специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000º С, либо стеклотканью, приклеиваемой с помощью эпоксидной смолы.
2. Заменив прокладки, гайки и болты, возвращают приемную трубу на место. Новую гофру прихватывают сваркой в нескольких точках. После чего, сняв трубу, обваривают гофру во всех нужных местах соединения. Приваривание гофры осуществляется таким образом, чтобы кольца, из которых состоят патрубки, оказались между собой связаны.

Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.

Источник

Порядок замены

Прежде всего, водители должны знать, что такие колодки меняются попарно. Специалисты не рекомендуют заниматься этим по отдельности, ведь это может привести к дестабилизации всего автомобиля в процессе постепенной или резкой остановки. Однако частого внимания требуют только передние элементы одноимённой системы, хотя во многом всё аргументировано конкретной неисправностью.

Шаг первый

Процедура замены колодок осуществляется только комплектом из 4 деталей, по 2 штуки на каждую сторону. Прежде всего, следует проверить уровень тормозной жидкости бака соответствующего цилиндра. Если он приближается к максимуму, то жидкость нужно откачивать, ведь после установки новых колодок этот уровень существенно поднимается.

Шаг второй

Далее, ослабеваются болты колеса, с которого начинается замена колодок. Домкратом приподнимается соответствующая часть автомобиля, устанавливаются надёжные опоры и само колесо снимется. Посредством отвёртки имеющиеся колодки отводятся от диска, то есть поршень вдавливается до упора в дно рабочего цилиндра.

Где кроются слабые места?

Коллектор представляет собой важную деталь автомобиля. Он подает воздух в мотор и отводит из него выхлопные газы, обеспечивая работу всех цилиндров двигателя. Сами по себе детали коллектора весьма прочны и подвергаются поломкам крайне редко. По сути, единственной распространенной поломкой коллектора выпускного тракта могут стать трещины, которые появляются от попадания воды на раскаленную поверхность в результате резкого температурного расширения металла.

Однако, несмотря на это, у коллекторов имеются свои «слабые места». Основным из них являются прокладки коллектора, которые на моторе с большим пробегом вполне способны выйти из строя. Нередко бывают и случаи более раннего износа прокладок ввиду условий эксплуатации либо низкого их качества.

• или по телефону:

• +7 (499) 322-39-04

Ремонт (замена) приемной трубы

Наличие неисправности устройства определяется достаточно просто:

• в моторном отсеке отчетливо раздается «свист», издаваемый выхлопными газами;
• усиливаются вибрации;
• не исключается падение мощности двигателя, экономичности его работы вследствие появления подсоса воздуха и искажения показаний лямбда-зонда.

Ремонт или замену приемной трубы следует осуществлять сразу же, как только появились признаки выхода ее из строя

Обнаружив неисправность, следует немедленно приступить к ремонту. Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправной приемной трубой не стоит. Не только из-за роста расходов, вызванных падением экономичности, но и из-за возможности поломки нейтрализатора, вызванной перенасыщением горючей смеси кислородом. Сэкономив, откладывая замену недорогого устройства, можно оказаться втянутым в куда более дорогостоящие ремонтные работы.

Иногда для восстановления работоспособности устройства вполне достаточно применения синтетического герметика. Сварка обеспечит более высокий уровень надежности. Но большинство специалистов придерживается мнения, что лучшим способом ремонта является замена приемной трубы. Наибольшую сложность при этом представляет свертывание гаек из-за окисления резьбовых соединений. Существует реальная опасность повреждения соседних узлов под днищем. Впрочем, вероятность повреждения собственных рук значительно выше.

Датчик лямбда-зонда можно переставить. Его предварительно очищают от нагара, проводят проверку на электрическую проводимость. После переустановки лямбда-зонд обязательно проверяется тестером, диагностирующим систему впрыска.

Последовательность выполнения работ следующая

Сначала отсоединяется труба дополнительного глушителя, который присоединен к катколлектору. для этого требуется отогнуть края пластины и отвернуть гайки крепления. Тут то и понадобиться ключ на 13? с дополнительным удлинителем. После этого снимается стопорная пластина. После удаления стопорной пластины удаляется теплозащитный экран. Сдвигается фланец трубы глушителя, после чего снимается уплотняющая прокладка со шпилек катализаторного коллектора. После этого отсоединяются колодки с контактными проводами от установленных на катколлекторе датчиков управления и диагностики кислородной концентрации. Для снятия выпускного коллектора требуется открутить два болта, которыми крепится выпускной коллектор к блоку цилиндров двигателя автомобиля. Для этих целей используется ключ-головка на 13?. После того как откручены болты, снимается кронштейн катколлектора.

Кстати, если выйдет из строя стартер, советуем искать его на сайте https://www.startvolt.com/catalogue/startery/gaz/.

Для снятия катколлектора требуется отвернуть гайку на задней опоре двигателя, ослабить затяжку на болту крепления опоры двигателя к автомобильному кузову. После этого нужно вытащить болт на креплении опоры двигателя. Откручиваются три гайки на креплении кронштейна опоры к головке цилиндров. После ослабления гаек кронштейн сдвигается вдоль шпилек головки цилиндров.

Откручивается гайка крепления на подводящей трубе насоса системы подачи охлаждающей жидкости. После ослабления затяжки крепления кронштейна к шпильке трубы насоса, отводится кронштейн в сторону от головки блока цилиндров. Отворачивается восемь гаек на креплении выпускного коллектора. Для этой цели используется головка на 13?. Сдвигается выпускной коллектор автомобиля Лада Приора вдоль шпилек головки блока цилиндров и вытаскивается вниз.

Как снять рым на ваз 2110

Для того чтобы снять рым необходимо провести следующие манипуляции:

• С кронштейна ресивера удаляют 3 гайки и снимают его.
• С аккуратностью удаляют втулку со шпильки впускного коллектора.
• Также снимают трубку на прием воздуха и снимают ее со шпилек.
• Откручивают гайку сверху и немного ослабляют нижнюю планку.
• Эти планки помогают удерживать насос подачи топлива, поэтому и снимать их необходимо с аккуратностью.

При проведении работ тосол может немного затечь в клапана, оттуда он извлекается при помощи обычного шприца. Выкручивают свечи зажигания, немного прокручивают стартером, тем самым тосол уйдет. Теперь стоит осмотреть сам коллектор, если на нем имеются выемки, то лучше провести замену. Все проводимые работы выполняются над ямой, так как необходимо далее снимать выхлопную трубу.

После того как будет проводиться замена коллектора, необходимо сразу проверить все прокладки и лучше всего провести их замену. Для затяжения всех гаек необходимо использовать специальный ключ, а кольца уплотнения тоже стоит заменить. Все гайки и винты закручивают с определенной силой.

Конечно, все необходимые работы следует проводить своими руками, так как стоимость такой замены в сервисе будет в разы дороже.

Замену выпускного коллектора ваз 2110 8 клапанов всегда проводят самостоятельно. Точно также можно найти инструкцию по замене выпускного коллектора ваз 2110 16 клапанов. На этих автомобилях можно легко научиться проводить замену не только этих деталей, но и многих других.

Вообще, перед тем как приступать к замене коллектора ваз 2110, необходимо тщательно прочитать всю инструкцию по автомобилю. А сейчас много информации по ремонту в интернете.

голос

Рейтинг статьи

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

1. Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

   Две шпильки штанов оторвались

   Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

   накручиваем гайки

   Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

   Привариваем гайку к шпильке

   Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

   Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

2. Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону

Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий »

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

• 1. Открываем капот автомобиля;

2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;

3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;

5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;

6. Снимаем коллектор;

7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;

8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;

9. Чистим все до блеска;

10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;

11. Теперь ставим новую прокладку;

12. Собираем все в обратной последовательности.

Источник

Рёв, стрельба, конденсат и другие поводы заглянуть под машину

Обнаружить проблемы с глушителем легко. Трудно не заметить посторонние звуки, доносящиеся из-под машины, или резко изменившиеся тональность и громкость отклика на нажатие газа. Нередко можно заметить жидкость, вытекающую или даже брызгающую из выхлопной трубы. Всё это признаки неисправностей, но все ли они говорят о проблемах именно в выхлопной системе?

Жидкость в глушителе

Жидкость, капающая из выхлопной трубы — распространённое явление. Однако стоит различать, какая именно это жидкость. Если это вода, в этом нет ничего страшного. При изменении температуры среды влага из воздуха конденсируется на поверхностях глушителя. В случае использования стального глушителя, это может привести к коррозии, но обычно в выхлопной системе «Приоры» используется алюминизированная сталь или нержавеющая, а значит, ущерб от воды будет минимальным. В случаях сильного скопления воды бывалые автомобилисты обычно сверлят в «бочонке» глушителя дренажное отверстие.

В случае чрезмерного скопления воды в глушителе, зимой можно столкнуться с обледенением выхлопной трубы

Если же из выхлопной трубы капает тосол, неисправность стоит искать не в глушителе, а в двигателе. Причина может быть в износе прокладки головки блока цилиндров, а также в разгерметизации самого блока. Тосол в выхлопной трубе — симптом серьёзных проблем, и при его обнаружении стоит безотлагательно провести диагностику двигателя.

Хлопки и выстрелы из выхлопной трубы

Хлопки, доносящиеся из глушителя, сигнализируют о наличии неисправности. Однако это тоже неисправность двигателя, а не выхлопной системы. Выстрелы или хлопки из выхлопной трубы говорят о том, что смесь воздуха и бензина не догорает в блоке цилиндров, а значит, услышав их, стоит проверить свечи и свечные провода, а также исправность газораспределительного механизма. Проблемы со сгоранием смеси не являются симптомом поломки глушителя, однако могут стать её причиной.

Видео: так звучат хлопки из глушителя

Стук из-под машины

Стук из-под днища машины во время езды или дребезжание от вибраций — явление неприятное. Глушитель может задевать бензобак или днище кузова. Возможных причин этому несколько.

1. В первую очередь проверьте резиновые подвески глушителя. Их износ приводит к расшатыванию всей выхлопной системы. Эти крепления продаются в большинстве магазинов автозапчастей. Их цена обычно не превышает 100 рублей за одну штуку. Замените подвески на новые, и стук прекратится.
2. Стоит проверить, не расшатан ли хомут, соединяющий основной глушитель и дополнительный. При необходимости следует заменить болты и гайки крепления. Для замены лучше всего использовать крепёж из термостойких материалов.
3. Использование неправильной модели глушителя с изгибами труб, отличающимися от оригинальной запчасти, может привести к возникновению контакта между выхлопной трубой и разными узлами автомобиля: корпусом, бензобаком и даже подвеской. Будьте внимательны при выборе глушителя.

Занизил машину — стучит глушитель

При установке на «Приору» короткоходной подвески любители тюнинга нередко сталкиваются с ситуацией, когда балка подвески, переместившаяся ближе к корпусу, начинает задевать глушитель. Решить эту проблему можно сменив подвески глушителя на новые, более подходящей формы.

Громкий рёв на оборотах

Если выхлопная система автомобиля теряет герметичность, она не может эффективно снижать громкость выброса отработанных газов. Выхлоп в таком случае зачастую приобретает «псевдоспортивное» звучание. Поэтому, если глушитель зарычал, стоит искать в нём брешь. Она может быть на корпусе глушителя или на трубах. Имеет смысл проверить соединения и их крепления. Если металл, из которого изготовлен глушитель, невысокого качества, выхлопная труба может прогореть и от температуры. Свой вред выхлопной системе наносят время, коррозия и качество отечественных дорог.

Под воздействием давления и температуры могут образоваться пробоины

Прогоревший или пробитый глушитель проще всего заменить. Если разгерметизация произошла в месте стыков, можно ограничиться заменой уплотнительного кольца и необходимых деталей крепежа.

Роль приемной трубы в работе двигателя автомобиля

Устройством формируется первичный поток выхлопных газов. Оно участвует при этом в выполнении нескольких важных для нормальной работы двигателя автомашины функций:

• отводе отработанных продуктов сгорания;
• снижении уровня шума;
• снижение уровня вибрации, способной породить крайне негативный для двигателя волновой эффект.

Температура выхлопных газов, поступающих в приемную трубу, может достигать значения в 1100º. Столь высокая температура отработавших газов и неравномерность газового потока обусловили высокие требования к надежности конструкции изделия. Для его изготовления принято использовать нержавеющую сталь. Современные модели автомашин оснащены приемными трубами особой надежности. Их стенки из нержавеющей стали изготавливаются по принципу термоса, двойными. Такая форма устройства способствует повышению его прочности и долговечности. Дополнительно достигается снижение воздействия протекающего потока выхлопных газов, разогретых до высоких температур, на соседние агрегаты и узлы автомобиля.

Для изготовления приемных элементов используются только трубы из нержавеющей стали

Конструкция устройства, по причине характерности его формы в четырехцилиндровом двигателе, прозванного на автомобилистском сленге «штанами», прикреплена к выпускному коллектору четырьмя или шестью шпильками. Оно представляет собой пару труб, сходящихся в одну. Именно на ее конце и накапливаются выхлопные газы, сбрасываемые в катализатор (или непосредственно в резонатор глушителя).

Автомашины с инжекторным двигателем оснащены лямбда-зондами (этих датчиков может быть один или два) — устройствами, замеряющими уровень концентрации кислорода в выхлопных газах, прошедших каталитический нейтрализатор, проверяя, таким образом, насколько эффективно он работает. На автомобилях последних лет выпуска, изготовленных в соответствии со строжайшими экологическими нормами, конструкцию приемной трубы глушителя снабдили дополнительным отверстием. Оно предназначается для лямбда-зонда. На автомашинах с карбюраторными двигателями (ГАЗ, ВАЗ) лямбда-зонд не предусмотрен, поэтому на приемных трубах дополнительное отверстие под установку лямбда-зонда отсутствует.

Рекомендуется при подборе приемной трубы обратить внимание на присутствие дополнительного отверстия, предназначенного под установку лямбда-зонда. При внешней идентичности изделий и даже совпадении номеров в каталоге эта деталь может отличаться

А обнаружение разницы в ходе ремонта вряд ли способно доставить удовольствие.

Новая приемная труба должна точно соответствовать всем параметрам старой детали, в противном случае установить ее не удастся

Виды и принцип действия адсорбера

Адсорбирующий элемент В зависимости от используемого вещества различают несколько видов адсорберов:

• с неподвижным зернистым адсорбентом средних фракций;
• с мобильным зернистым адсорбентом средних фракций;
• с мелкозернистым адсорбентом, в котором нижний слой пребывает в состоянии кипения.

Наиболее популярен первый тип систем, в которых в качестве поглощающего компонента используется активированный уголь. Адсорбер имеет три выхода для подключения трубопроводов. Первый предназначен для поступления паров бензина, второй соединен с электромагнитным клапаном, а третий с воздушным фильтром, что обеспечивает перепад давления, необходимый для продувки.

Как работает EVAP:

1. Автомобиль находится в состоянии покоя, двигатель выключен.
2. В топливном баке происходит естественное выделение паров бензина, которые поднимаются в верхнюю точку и скапливаются у горловины.
3. В этой зоне бака располагается сепаратор, который отделяет жидкую составляющую, что оседает в виде конденсата и отводится специальными трубками назад в бензобак.
4. Остатки паров, которые не осели в форме конденсата, проходят через паропровод, попадая в адсорбирующий элемент. Они постепенно аккумулируются на поверхности адсорбента.
5. Водитель запускает двигатель и при достижении заданной частоты вращения коленчатого вала начинает работать электромагнитный клапан продувки адсорбера. Когда машина на холостом ходу, клапан не срабатывает.
6. Через вентиляционный клапан в адсорбирующий элемент за счет перепада давления поступает воздух (между впускным коллектором и атмосферой), и выполняется продувка.
7. Воздух и пары бензина из адсорбера подаются в камеру сгорания двигателя.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Блок реле

Прокладка впускного коллектора: неисправности и последствия.

Если водитель, не знаком с прокладкой впускного коллектора и проблемами, вызванными несвоевременной заменой

Узнайте больше об этой жизненно важной части автомобиля из следующей статьи

Старая треснутая головка цилиндра

Каждый новый владелец автомобиля, хотя и неосведомленный о работе автомобиля, рано или поздно узнает о прокладке впускного коллектора. Как и любая другая автомобильная деталь, с течением времени она изнашивается. Изношенная прокладка впускного коллектора нуждается в замене, так как это может повлиять на характеристики автомобиля самым неожиданным образом. Откладывание этого может заставить владельца автомобиля заплатить больше, чем необходимо при своевременной замене.

Что такое прокладка впускного коллектора?

Знание, где именно она находится в автомобиле, может помочь понять важность и её функции. Она расположена в двигателе внутреннего сгорания между впускным коллектором и головками цилиндров, а также блоком

Её основной функцией является заполнение и герметизация зазора между этими частями. При правильной установке исправная прокладка препятствует выходу воздуха или топливовоздушной смеси из зазоров между этими частями автомобиля.

Как хорошо известно, в двигателе внутреннего сгорания смесь холодного воздуха и топлива сжигается для получения энергии, которая затем переводится в движение автомобиля. Требуемый холодный воздух всасывается во впускной коллектор из атмосферы, который затем смешивается с топливом, отбираемым из карбюратора. Впускной коллектор затем передает эту смесь в цилиндры. Фактически эта смесь всасывается в вакуум в цилиндрах и воздействует на закрытые впускные клапаны. Этот внезапный поток смеси заставляет его менять направление, создавая волну высокого давления и нагревание внутри коллекторов. Как упоминалось выше, они соединены с цилиндрами с помощью прокладки, которая должна выдерживать это огромное давление.

Чтобы получить высокую производительность и экономию топлива от автомобиля, необходимо обеспечить его соответствующим процентом воздуха и топлива (14,7: 1) в смеси. Холодный воздух из-за его большей плотности, чем горячий воздух, очень важен для получения высокой экономии топлива. Он расширяется больше, когда смесь сгорает в двигателе, чем горячий воздух, и обеспечивает большую тягу. Протекающая прокладка впускного коллектора может ухудшить производительность, пропуская горячий воздух из двигателя во впускной коллектор. Та же проблема может допустить попадание смеси воздуха и топлива во впускной коллектор. Это влияет на количество смеси, доступной во время зажигания, и создаваемая тяга приводит к проблемам с передачей.

Есть много факторов, которые могут нанести вред этой деликатной части. Давление и высокая температура — наиболее вероятные виновники, которым она должна противостоять. Наряду с этим, тип и качество топлива или антифриза, используемого в двигателе автомобиля, также могут влиять на эту автозапчасть.

Дизайн и качество материалов, используемых для прокладки, также влияют на её функциональность. Снижение расхода топлива, увеличение количества выбросов и низкая производительность двигателя с точки зрения генерируемой тяги и ускорения — это лишь некоторые из многих признаков утечки.

Неисправности прокладки коллектора

Эта небольшая деталь автомобиля резко влияет на пробег автомобиля, на литр. Если отложить ремонт автомобиля на неопределенное время, то однажды, эта проблема может вынудить прибегнуть к услугам эвакуатора. Эта ситуация может нанести серьёзный материальный ущерб. Неожиданные расходы в виде транспортировки от места, где попали в беду, до буксировки автомобиля в авторемонтную мастерскую, непредвиденные расходы и тому подобное могут действительно дорого стоить с точки зрения времени и денег.

Источник