Как проверить помпу не снимая с двигателя опель

Образование отложений

Назначение лампы ближнего света ВАЗ 2110 и выбор альтернативы

I Love My Lada

Замена порогов ВАЗ 2110

Способы увеличения

Для того чтобы изменить стандартный клиренс на Тойоте Королла, некоторые автовладельцы устанавливают специальные проставки и меняют элементы ходовой части, это позволяет немного поднять кузов. Есть модели на которых установлена специальная подвеска которая получила название пневмоподвеска, в которой благодаря специальным упругим пневматическим элементам можно регулировать расстояние между дорогой и кузовом. Это избавляет от необходимости увеличивать дорожный просвет при помощи установки специальных проставок и доработки подвески. Так же устанавливаются специальные усиленные стойки, которые добавляют жесткости и увеличивают клиренс до 2 сантиметров.

Установка проставок

Для того чтобы установить специальные приставки нужно проделать следующие действия:

1. Подготавливаем весь необходимый инструмент;
2. Домкратом поднимаем заднюю балку и снимаем колеса;
3. Складываются задние сидения. В сторону отодвигается обшивка;
4. У стойки откручивается нижнее крепление;
5. У амортизатора откручивается верхняя гайка крепления;
6. Со стороны багажника выкручиваются крепежи;
7. Снимается стойка, и пружины зажимаются тисками или при помощи специальных съёмников;
8. У амортизатора выкручивается шток, после чего стойка разбирается;
9. Устанавливается проставка;
10. Производится сборка и установка стойки.

Установка в передней части автомобиля производится аналогичным способом.

На Тойоте Королле устанавливается несколько видов пневмоподвески:

1. Lade- постоянный и самым маленьким дорожным просветом;
2. Offroad и Straken – является автоматической и регулируемой;
3. X’tra- постоянный и самый большой ДП.

Для подержания необходимого расстояния над дорогой в автомобилях с такой подвеской устанавливается специальный датчик высоты, который считывает расстояние между кузовом и осями. Когда просвет меняется, то автоматика увеличивает или уменьшает давление в подвеске, доводя ее до нужного значения.

Преимущества такой подвески в следующем:

• Увеличение грузоподъёмности;
• Автомобиль уверенней чувствует себя на поворотах;
• При торможении регулировка усилий учитывает нагрузку на колеса;
• Если ее правильно эксплуатировать она прослужит долгое время.

Самые первые европейские модели E110 имели высоту от дороги 150 миллиметров, что вызывало очень много недовольств среди наших соотечественников. А недостаточная жесткость уменьшала этот параметр примерно на два сантиметра, что приводило к быстрому износу всех узловых систем которые располагались под днищем. Поэтому для нашего рынка специально выпускались модели у которых подвеска была более жесткой. Последующие поколения в 120 кузове которые начали выпускаться с 2000 по 2007 год имели просвет 16 сантиметров.

Версия в E150 кузове имела разный размер рассматриваемого параметра, он отличался в зависимости от двигателя:

• 1,8 литровые двигатели имели 14,7 сантиметров;
• 1,6 и 1,3 имели 15 сантиметров.

Высота в 15 сантиметров также осталась на модификациях Короллы в E170 кузове.

Замена помпы своими руками

Снятие помпы ВАЗ 2114

Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.

Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.

Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114

1. Снять защитный кожух ГРМ.
2. Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
3. Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
4. Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
5. Снять защитную крышку и помпу.

После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.

После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.

Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114

На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.

1. Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
2. Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
3. Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
4. Снять помпу.

Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.

Осуществление внимательного просмотра и выяснение причин случившейся поломки

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно

Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки

Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

https://youtube.com/watch?v=4aqFBj9vKfQ

Основными признаками износа помпы:

1. Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
2. Появление сторонних шумов при работе мотора.
3. Визуально заметный люфт при работающей установке.

Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.

Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.

Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».

Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает, нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.

Симптомы неисправности бензонасоса и методы их диагностики на инжекторном двигателе

В системах питания современных инжекторных ДВС используется электрический бензонасос. В зависимости от места установки, разделяют погружные (установлены в баке) и проточные ТН (врезаются в магистраль топливоподачи).

Основные компоненты электрического бензонасоса:

• двусоставной корпус;
• электродвигатель постоянного тока;
• насосная секция.

По своему устройству секция может быть роторного, лопастного, шестеренчатого или турбинного типа. Последний вариант, из-за простоты конструкции, заслужил наибольшее распространение. Вращение крыльчатки, закрепленной на валу электродвигателя, создает зоны высокого и низкого давления, благодаря чему происходит забор и нагнетание топлива из бака в трубопроводы.

Схема питания двигателя

Помимо погружного бензонасоса, расположенный в баке топливный модуль включает в себя:

• датчик указателя уровня топлива поплавкового типа;
• датчик критического уровня бензина;
• фильтр грубой очистки;
• встроенный регулятор давления топлива (РДТ). РДТ такого типа встречается на безобраточных системах питания. Другой тип конструкции предполагает наличие возвратной топливной магистрали и регулятор, вмонтированный в топливную рампу;
• входные и выходные топливные магистрали;
• электрические разъемы.

Симптомы изношенного электродвигателя топливного насоса:

• неуверенный запуск двигателя;
• провалы при резком нажатии на педаль акселератора;
• недостаточная мощность на высоких оборотах;
• мотор периодически глохнет и некоторое время отказывается запускаться. Нередко в таких случаях вернуть бензонасос к жизни помогают несколько ударов по баку.

Причина описанных симптомов в изношенных щетках, коллекторе электродвигателя. Щетки при большом износе плохо прижимаются к ламелям коллектора, из-за чего в цепи падает сила тока, что приводит к снижению производительности топливного насоса. 

Износ узлов электродвигателя – самая частая причина, из-за которой бензонасос плохо качает бензин.

Если питание к разъему приходит, но топливо от насоса не поступает, причина может быть в оплавлении пластикового корпуса вследствие перегрева или в критическом износе щеток/коллектора. В таком случае при включении зажигания вы не услышите характерного жужжания со стороны топливного модуля. Иногда ситуация, при которой бензонасос качает, а бензин не идет, возникает из-за плохой фиксации гофры, идущей от насоса к выходным штуцерам топливной секции. Из-за создаваемого насосом давления гофра соскакивает со штуцера.

Если бензонасос работает, но не качает достаточное количество бензина, в первую очередь обратите внимание на фильтры грубой и тонкой очистки. Засоренные фильтры можно определить по тому, что гудит бензонасос громче обычного. Учтите, что работа под нагрузкой уменьшает срок службы ТН

 Причина недостаточного давления может быть и в неисправном регулятора давления топлива, который сбрасывает в обратку слишком большой объем топлива

Учтите, что работа под нагрузкой уменьшает срок службы ТН.  Причина недостаточного давления может быть и в неисправном регулятора давления топлива, который сбрасывает в обратку слишком большой объем топлива.

Поломка топливного насоса вследствие износа элементов насосной секции встречается лишь в случае некачественных комплектующих. Вы скорее замените бензонасос из-за стертых щеток, чем столкнетесь с механическим износом узлов насосной секции.

Реле освещения, проверяем контакты, исправность самих реле

Дизайн

Десятое поколение автомобиля в кузове 150 выглядит куда более эффектно, чем предыдущее, отмечают отзывы владельцев. Однако машина также лишена какой-либо агрессивности. Это скромный городской автомобиль. В кузове преобладают плавные линии. За счет новых бамперов и оптики машина выглядит более презентабельно. Капот, как и на «Камри», очень короткий, отмечают отзывы владельцев. Однако часто производить там работы не приходится. Машина довольно надежная и, кроме как замены расходников, ухода не требует.

Какой имеет клиренс «Тойота-Королла» (2008)? Отзывы владельцев говорят, что дорожного просвета в 15 сантиметров машине вполне хватает. Она спокойно преодолевает неровности за счет коротких свесов и колесной базы. Кстати, длина последней составляет 2,6 метра.

Как проверить работу бензонасоса?

Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.

С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.

Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.

Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.

Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень.

Как проверить давление в топливной рампе?

Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.

Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
2. Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
3. Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
4. Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
5. Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.

Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:

• когда включено зажигание;
• при холостых оборотах двигателя;
• кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
• при передавленной трубке слива.

Результаты измерения давления в топливной рампе

Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:

• при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
• при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
• когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
• при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.

Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.

В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.

Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).

В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).

Замена помпы на 16-клапанной Приоре – фото и , цена

Замена помпы на 16-клапанной Приоре

Система охлаждения двигателя предотвращает его перегрев и создает комфортные условия для работы. В случае неисправности в ней происходит обрыв ремня, гнутся клапана, а ремонт этих деталей потребует больших затрат.

Начали замечать посторонний шум при езде на автомобиле? Потекла охлаждающая жидкость? Пора залезть под капот и проверить состояние помпы.

Помпа

Помпа – деталь, в корпусе которой располагаются вал с закрепленной на нем крыльчаткой и подшипник. Помпа автомобиля или водяной насос обеспечивает охлаждение двигателя, посредством циркуляции предназначенной для этого жидкости. Во избежание перегрева автомобиля необходимо регулярно проверять работоспособность помпы.

Основные неисправности

Главная причина поломки помпы – сбои в работе подшипника. Можно выделить следующие неисправности этой детали:

1. Заклинивает подшипник. Если при заведенном двигателе появился свист или гул с правой стороны двигателя, пора произвести замену помпы. При нехватке смазки в подшипнике он перестает крутиться, что приводит к обрыву ремня ГРМ.
2. Образование люфта на подшипнике. Если при осмотре машины вы обнаружили следы охлаждающей жидкости на корпусе помпы – первый признак того, что помпа отработала свой ресурс.
3. При появлении запаха охлаждающей жидкости в салоне, гула при заведённом автомобиле или следов протекания антифриза, следует заменить помпу.

Зачем нужна замена

Помпа – важная деталь машины, в случае ее поломки двигатель автомобиля перестанет охлаждаться, что приведет к серьезным неисправностям:

1. Перегрев двигателя. Сбои в системе охлаждения приводят к перегреву двигателя.
2. Обрыв ремня ГРМ. Заклинивающий подшипник или образовавшийся на нем люфт приводят к повреждению ремня газораспределительного механизма.
3. Поломка клапанов. Оборвавшийся ремень ГРМ гнет клапана, двигатель выходит из строя и требует серьезного ремонта.

Эксплуатацию автомобиля можно продолжать при наличии небольшой течи охлаждающей жидкости и при недавно появившемся гуле. Но стоит понимать, что маленькая течь перерастет в большую, а подшипник вскоре заклинит и чем дешевле помпа, тем раньше это случится. Лучше не доводить двигатель до перегрева и своевременно заняться заменой помпы на приоре.

Советы по выбору

Нижний порог стоимости помпы — 500 рублей. Цена зависит от производителя, к примеру, деталь марки Luzarобойдется в 970 рублей.

Независимо от цены и бренда, замену помпы рекомендуется производить каждые 50000км.

Чтобы не нарваться на подделку, следует покупать запчасти в крупных магазинах, проверять наличие гарантийного талона с печатью и прокладки в упаковке, голографической наклейки на помпе.

Замена

Произвести замену помпы можно самостоятельно, для этого потребуются: головка на 10, кусачки, отвертка, бита с 6 углами, маленькая трещотка.

1. Автомобиль загоняем на эстакаду, откручиваем защиту картера и двигателя, чем освобождаем доступ к двигателю. Открываем капот и с левой стороны радиатора откручиваем заглушку и сливаем антифриз. Если предполагается заливать обратно эту же жидкость, тогда подставляем ведро под радиатор.
2. На лицевой части блока цилиндров ищем болт и откручиваем его. Сливаем антифриз с двигателя также в ведро.
3. Снимаем пластиковую декоративную накладку на двигателе, для этого ее нужно просто потянуть вверх.
4. Соединяем трещотку с битой и отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ.
5. Выставляем верхние шкивы по меткам на задней крышке ремня ГРМ.
6. Отворачиваем два ролика натяжителя ремня газораспределительного механизма.
7. Снимаем ремень с шестерней.
8. Откручиваем два верхних зубчатых шкива, а затем вытаскиваем их.
9. С помощью головки на 10 откручиваем 6 болтов на задней крышке привода газораспределительного механизма и вытаскиваем ее.
10. Вооружившись трещоткой, откручиваем 3 винта крепления насоса.
11. За отлив на корпусе поддеваем отверткой помпу и извлекаем ее.
12. Очищаем посадочное место помпы от грязи, остатков старой прокладки сухой тряпкой.
13. На новой помпе смазываем небольшим количеством герметика место посадки прокладки.
14. Одеваем прокладку и также смазываем.
15. Помпу устанавливаем на двигатель так, чтобы отверстие в ее корпусе смотрело вниз в ближайшее отверстие к фильтру.
16. Закручиваем болты, держащие насос.
17. Замена помпы произведена. Собираем все детали в обратной последовательности. Не забудьте залить охлаждающую жидкость.

Итог

При малейших признаках неисправности насоса, рекомендуется провести осмотр и его замену. В противном случае нарушится система охлаждения автомобиля и перегрев двигателя будет неизбежен. А его ремонт потребует более серьезных финансовых вложений.

http://mylada.net

Как проверить своими руками

Существует простой способ диагностики водяной помпы. При этом нет необходимости снимать изделие с двигателя. Чтобы проверить помпу на подавляющем количестве моделей авто, необходимо:

Завести мотор, прогреть его до штатной рабочей температуры (обычно этот показатель варьируется от 87 до 100 градусов).

После этого пережать рукой в перчатке верхний патрубок, который идёт от радиатора. Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление антифриза внутри патрубка. Если же патрубок прожимается без труда — циркуляция в системе охлаждения отсутствует, то есть помпа не работает.

Что влияет на стоимость

Замена порогов Ваз 2110

• Подготовительный этап
• Процесс демонтажа
• Установка новой детали
• Особенности

Это грозит хозяину автомобиля появлением ржавчины уже через пару лет, а через 5—8 лет коррозия станет сквозной. Еще одна проблемой, с которой сталкиваются водители ВАЗов — повреждение порога в результате ДТП.

В обоих случаях можно сделать ремонт своими руками, сэкономив несколько тысяч рублей. Для этого вам потребуются:

• диски для очистки сварочных швов;
• щетка для болгарки;
• болгарка;
• электродрель;
• комплект автомобильных инструментов;
• полуавтомат для сварки 220 В;
• пороги. В отдельных случаях — и ремкомплект (комплектующая, которая идет на крыло авто с порога);
• мастика;
• грунт;
• антикоррозийное средство;
• растворитель;
• кисти.

В первую очередь снимаем сиденья с правой стороны и убираем напольное покрытие, пластиковые элементы и вообще все, что будет мешать работе.

Далее берем болгарку и нещадно срезаем порог по самые двери. Потом вырезаем прогнившие участки днища.

Вваривание профтрубы вместо порога

Берем прямоугольную профильную трубу 80х60 и ввариваем ее вместо срезанного порога. Мы использовали для сварки свежекупленный полуавтомат, но можно варить и электродами. Со сварщика пример брать не надо: запасные глаза у него в кармане, а кожа невосприимчива к жесткому ультрафиолету и искрам.

Заваривание днища

Потом из миллиметрового стального листа вырезаем заплатки и закрываем ими прорезанные в днище дыры, приваривая изнутри и снаружи. Обезжириваем, грунтуем и замазываем все битумной мастикой. Готово, устанавливаем все на место и можно ехать.

Что в итоге