Почему педаль тормоза стала твёрдой

Основные методы, которые используют угонщики и как им противостоять

Особенности конструкции и принцип работы

Датчик ФАЗ ВАЗ 2114 представляет собою интегральное устройство, основная функция которого — получение информации о текущем цикле работы силового агрегата и ее передача в блок ЭБУ посредством импульсных сигналов.

Конструктивно ДФ состоит из двух частей — чувствительного элемента и преобразователя импульсного сигнала, который в свою очередь состоит из операционного усилителя, мостовой схемы и выходного каскада открытого коллекторного типа.

Чувствительный элемент ДФ работает по принципу Холла, он представляет собою реагирующую на колебания магнитного поля микросхему, которая получает способность передавать электрический сигнал только тогда, когда рядом с ней находится магнитопроводящий материал, им выступает стальная головка клапана.

Расположение датчика положения распредвала ВАЗ 2114 следующее: он размещен на торцевой части блока цилиндров, неподалеку от воздушного фильтра.

На просторах интернета много дискуссий о том, датчик фаз от какого производителя лучше брать. Мы рекомендуем отдавать предпочтение устройствам от немецкой компании Bosch. Именно она обладает лицензией на изготовление датчиков работающих по принципу Холла, так что, по сути, вы получаете, надежное и долговечное устройство, произведенное непосредственным владельцем технологии, по которой оно сделано.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Тормозная жидкость. Низкое качество тормозной жидкости или частичное разбавление конденсатом, которое со временем происходит, влияет на свойства ТЖ. Конденсат или проще говоря вода подвержена сжатию в результате при нажатии на педаль она может проваливаться.

Кроме того, из-за несоответствия ТЖ требованиям качества тормозная система, точнее ее магистрали, могут постепенно разрушаться агрессивным составом такой «тормозухи». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или подсос воздуха (во время возврата педали в исходное положение), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается.

Подсос воздуха. Подсос воздуха не только может ухудшить характеристики ТЖ, но и ко всему прочему он способен образовать в тормозных магистралях воздушные пробки, которые могут сжиматься под давлением в отличие от жидкости, которая, как я говорил выше, не сжимается под давлением. В итоге получается, что при нажатии на педаль тормоза она проваливается так как воздух сжимается. Несмотря на провал педали тормоза, колодки практически не смещаются и торможение не происходит, т. к. в системе не образуется необходимого давления для движения тормозного поршня. Поэтому сколько бы водитель не давил «в пол» педаль тормоза, эффективного торможения не произойдет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе — это не всегда признак не герметичности системы, нередко завоздушивание происходит во время замены ТЖ при неправильной прокачке тормозов.

Неполадки главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Одной из самых распространенных поломок ГТЦ является деформация (разбухание или разрушение) резиновых уплотнителей. Это явление происходит из-за ряда причин, среди которых влияние агрессивного состава некачественной ТЖ и безусловно естественный износ (старение, дубение, разбухание) резиновых деталей. Любая неплотность приводит к тому, что в системе появляется щель, через которую в тормозную систему беспрепятственно может проникнуть воздух, а также произойти утечка самой «тормозухи».

Решение этой проблемы довольно простое, на первый взгляд — необходимо заменить все резиновые уплотнители, исключив тем самым возможность дальнейшей утечки ТЖ или подсоса воздуха. Однако это только на первый взгляд, на самом деле данная работа довольно неприятная с технической точки зрения и требует определенных навыков и терпения. То есть вам придется не только заменить все резиночки и сальники, но и к тому же произвести полноценную замену тормозной жидкости, после чего прокачать всю систему для того, чтобы удалить воздух из системы.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Неисправности данного узла, как правило, проявляются в виде шипения при нажатии на педаль тормоза, такое явление свидетельствует о негерметичности ВУТ. Происходит разгерметизация по разным причинам, это может быть нарушения в работе клапана или диафрагмы, а также уплотнителей вакуумного усилителя.

Рекомендую: Замена тормозных колодок и тормозных дисков на Hyundai Tucson своими руками

Решение проблемы неисправности вакуумного усилителя подразумевает замену вышедших из строя элементов. Резиновые уплотнители и сальники, как я уже говорил выше, со временем могут приходить в негодность по причинам описанным выше, в результате происходит нарушение работы ВУТ, которое требует немедленного вмешательства. Также из строя нередко выходят патрубками, а на диафрагме усилителя появляются трещины, после чего узел прекращает правильно функционировать.

Нарушение зазоров в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированных зазоров между ГТЦ и педалью, возможны провалы педали тормоза или ее неэффективная работа. При правильном зазоре после нажатия на педаль она сначала движется плавно, а после начинает постепенно появляться сопротивление. Увеличенный зазор проявляется в виде резкого провала уже на первых секундах нажатия на педаль, и лишь в конце движения педали начинает возникать кое-какое сопротивление и то не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, об эффективном торможении не может быть и речи.

Если у вас наблюдаются провалы педали тормоза при нажатии, и вы не в состоянии обнаружить поломку или ваши поиски не дали результата, обратитесь за помощью к специалистам. Замечу, что в случае неисправности тормозной системы ехать на СТО своим ходом — ЗАПРЕЩЕНО! Вызовите специалистов на дом или воспользуйтесь услугами эвакуатора

Помните, от исправной и эффективной работы тормозов зависит ваша жизнь, а также жизни других участников дорожного движения! У меня все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев на тему провалов педали тормоза, также буду признателен если вы поделитесь своей историей решения данной проблемы

Типы тормозных механизмов, применяемые в автомобилях

На подавляющем большинстве авто установлены тормозные механизмы фрикционного типа, работающие по принципу сил трения. Устанавливаются они непосредственно в колесе и конструктивно подразделяются на:

• барабанные;
• дисковые.

Существовала традиция устанавливать барабанные механизмы на задние колеса, а дисковые на передние. Сегодня в зависимости от модели могут ставиться одинаковые типы на все четыре колеса – или барабанные, или дисковые.

Устройство и работа барабанного тормозного механизма

Устройство системы барабанного типа (барабанный механизм) состоит из двух колодок, тормозного цилиндра и стяжной пружины, размещенных на щите внутри тормозного барабана. На колодки наклепаны или приклеены фрикционные накладки.

Тормозные колодки своими нижними концами шарнирно закреплены на опорах, а верхними – под воздействием стяжной пружины – упираются в поршни колесного цилиндра. В незаторможенном положении между колодками и барабаном имеется зазор, обеспечивающий свободное вращение колеса.

Когда через тормозную трубку в цилиндр поступает жидкость, поршни, расходясь, раздвигают колодки. Они приходят в плотное соприкосновение с вращающимся на ступице тормозным барабаном, и сила трения вызывает торможение колеса.

Необходимо отметить, что в приведенной конструкции износ передних и задних колодок происходит неравномерно. Дело в том, что фрикционные накладки передней по ходу движения колодки в момент торможения при движении вперёд прижимаются к барабану всегда с большей силой, чем задние. Как выход, рекомендуется менять колодки местами через определенный срок.

Тормозной механизм дискового типа

Устройство дисковых тормозов состоит из:

1. суппорта, закрепленного на подвеске, в теле которого размещены наружный и внутренний тормозные цилиндры (может быть один) и две тормозные колодки;
2. диска, который закреплен на ступице колеса.

При торможении поршни рабочих цилиндров с помощью гидравлики прижимают тормозные колодки к вращающемуся диску, останавливая последний.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › (40) Убираем увеличенный свободный ход педали тормоза с ЗДТ

Как я говорил «Установка ЗДТ» , что после установки появился слишком большой свободный ход педали тормоза.После нескольких прокачек тормозов стало намного лучше, но все равно не так как хочется.Поэтому давно хотел сделать хитрость.Еще помню по бывшей машине(2106) там регулировал шток/толкатель ГТЦ. Собсно тоже самое попробовал и здесь. Откручивается ГТЦ, отгибается как можно дальше и без повреждения трубок:

Далее вытаскиваем вон ту штуковину(толкатель):

Держиться он за счет той алюминевой шайбы, стоящей в распор, в пластике.Вытаскивается легко, а вот вставить обратно проблематично, нужно иметь длинные пальцы))

Потом регулируем выступание штока, тем самы можно увеличить ход педали закручивая или его сократить откручивая.Зажимается пассатижами и крутиться ключом на 7,вот тот болт:

Советую сразу не радоватся и не откручивать от души, т.к. потом тормоза будут сами притормаживать.Я сначала сделал пол оборота-покатавшись понял что можно еще и сделал еще 1 оборот.После того как все собрали обратно, обязательно нужно проверить легкость вращения колес это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на заведенном моторе(диафрагма на заведенном давит слегка на шток и тормозит).Я приподнимал каждое из колес и прокручивал, в это время мотор работал. В итоге стало все отлично, стоит только положить ногу на педаль и уже тормозим и нет этого проклятого лишнего хода. Это не мануал, просто личный эксперимент и это работает!Всем удачи!

Прокачка тормозов – действуем по порядку

Достаточно часто, проблемы с проваливанием тормозов в моделях ВАЗ можно решить путём прокачки тормозной системы. Выполнять подобную операцию в одиночку весьма проблематично, поэтому следует заранее заручиться помощью кого-то из близких.

В первую очередь внимательно изучаем мануал к своему транспортному средству и если в нём указана рекомендованная схема прокачки, действуем по ней. Если же она отсутствует, выполняем процедуру в такой очерёдности (возможны и иные схемы, данная указана лишь в качестве примера):

• Заднее правое колесо;
• Заднее левое колесо;
• Переднее правое колесо;
• Переднее левое колесо.

Подготавливаем необходимые приспособления: пластиковый (резиновый) шланг, одеваемый на штуцер и вместительная ёмкость из стекла или пластика, разницы нет.

Сама же операция выполняется следующим образом:

• Заливаем в ГТЦ тормозную жидкость;
• Очищаем штуцера, расположенные возле каждого из колёс;
• Наливаем в подготовленную ёмкость немножко тормозной жидкости;
• Соединяем её посредством штанга со штуцером;
• В то время как напарник несколько раз нажимает педаль тормоза и удерживает её в зажатом положении, слегка отворачиваем штуцер и наблюдаем за выходящей жидкостью. Если имеет место завоздушивание, будут заметны пузырьки воздуха;
• Заворачиваем штуцер и проделываем аналогичную операцию с оставшимися колёсами.

Если ваши труды не увенчались успехом, необходима полная и качественная диагностика тормозной системы, и проверка работоспособности всех её элементов.

Послесловие

Проваливающаяся педаль тормоза – проблема, требующая незамедлительного вмешательства и решения. Малейшее промедление и игнорирование подобной неисправности может вызвать внештатные ситуации на дороге и привести к самым плачевным последствиям. При невозможности самостоятельного проведения требуемого комплекса диагностических процедур, следует воспользоваться услугами сервисного центра или станции технического обслуживания.

https://youtube.com/watch?v=S7ziGkXhutQ

Самое безопасное торможение — плавное

Конечно же, на скользкой дороге, да и не только на скользкой, безопаснее тормозить как можно «длиннее», то есть, как можно плавнее. А поскольку двигатель замедляет машину всегда плавнее и «длиннее», чем тормоза, то наиболее безопасно именно торможение двигателем. Но именно из-за разной длины тормозного пути, а не из-за чего-то еще. Поэтому вы не можете просто взять и заменить одно торможение на другое. Чтобы тормозить двигателем, вы должны в первую очередь придерживаться такой манеры езды, которая позволит вам обходиться без педали тормоза. Ну или не полностью обходиться без тормозов, а по крайней мере использовать их реже и с меньшей интенсивностью. И ключ к этому — раннее торможение!

Как работает стояночный тормоз

Стояночный тормоз может быть механическим или электронным. Как правило, на большинстве транспортных средств в нашей стране установлен именно первый вариант. Он приводится в действие путем поднятия соответствующего рычага до момента щелчка с предварительным зажиманием кнопки, которая находится в верхней части рукоятки. В этот момент происходит натяжение двух металлических тросов, которые находятся под днищем машины. Они плотно прижимают тормозные колодки колес, которые расположены в задней части авто, к барабанам. Электронный тормоз работает самостоятельно с помощью электроники. Водителю только необходимо нажать соответствующую кнопку

При этом важно помнить, что на автомобилях с ручным тормозом необходимо всегда проверять положение «ручника» перед поездкой. Если начать движение с поднятой рукояткой, то можно быстро вывести из строя колодки

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Барабанные тормоза — принцип работы

Немного о терминологии

Дорогой читатель, чтобы нам правильно понимать друг друга и не запутаться в терминах, для начала я расшифрую их смысл.

Торможение двигателем

Это, как известно, последовательность торможений: сначала бампером, затем капотом, потом радиатором и, наконец, двигателем :))) Шучу! Хотя, и этот способ имеет право на жизнь и называется контактным торможением.

Торможение двигателем — замедление с помощью отпускания педали газа при включенной передаче.

Торможение двигателем может применяться кратковременно: например, вы пропускаете перестраивающийся перед вами автомобиль и отпускаете педаль газа, после чего разгоняетесь. А может применяться и длительно: за несколько сотен метров до светофора вы отпускаете педаль газа и катитесь по инерции почти до полной остановки, после чего останавливаете машину легким нажатием на тормоз. В простом варианте это торможение на одной и той же передаче, а в более сложном и полном варианте подразумевается включение понижающих передач по мере снижения оборотов двигателя.

Торможение рабочим тормозом

Торможение рабочим тормозом – замедление с помощью нажатия на педаль тормоза при трансмиссии, разъединенной с двигателем. Другими словами, это торможение при нажатой педали сцепления или на нейтральной передаче, когда двигатель никак не участвует в замедлении автомобиля.

Понятно, что такое торможение используется только на автомобилях с механической коробкой передач. Правда, истории известны времена, когда европейские водители и на «автоматах» включали нейтраль перед началом торможения, но на то были особые причины, и сегодня в этом нет никакого смысла. А на машинах с «механикой» торможение на нейтрали или с выжатой педалью сцепления по сей день часто используется автолюбителями, что по разным причинам не является грамотным и безопасным вождением.

С точки зрения безопасности торможение рабочим тормозом допустимо совсем в немногих ситуациях и вот в каких:

• торможение на малой скорости перед моментом остановки;
• подтормаживание после старта под гору при необходимости поддержания малой скорости (менее 5 км/ч);
• экстренное торможение на автомобиле с АБС и механической коробкой передач.

Комбинированное торможение

Комбинированное торможение – замедление с помощью нажатия на педаль тормоза при включенной передаче.  Это наиболее безопасный и эффективный способ торможения.

Как вы понимаете, на автомобиле с «автоматом» при нажатии на тормоз имеет место именно этот вид торможения, поскольку «автомат» сам не переходит в режим нейтрали. Аналогично торможению двигателем, в простом и коротком варианте это торможение на одной передаче, а комбинированное торможение в полном варианте выглядит как нажатие на педаль тормоза с постепенным понижением передач. Такой способ замедления в большей степени актуален для автомобилей с «механикой» и свидетельствует о высоком уровне мастерства вождения. Но большие любители могут это делать и на «автомате» при наличии ручного режима переключения – это только добавит очков в копилку вашего запаса безопасности.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

• Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
• Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

• Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
• Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
• Кривизна барабанов. Аналогично предыдущим пунктам. Изменение геометрии барабанов может быть вызвано изношенностью или из-за резких перепадов их рабочей температуры.
• Изношенность тормозных колодок. Некоторые автовладельцы отмечают ситуацию, когда при очень изношенных тормозных колодках машина начинает тормозить рывками. Подтверждением изношенности также может служить свист при торможении. Он может быть вызван как критическим уровнем изношенности колодки, так и работой так называемых «пискунов» — специальных металлических усиков, которые трутся о диски, вызывая писк и сигнализируя тем самым автовладельца о необходимости замены тормозных колодок. Иногда вибрация возможна при работе даже новых колодок, чаще при условии, что они очень плохого качества.
• Прикипание задних колодок. Это достаточно редкая ситуация, которая иногда встречается в случае длительного торможения и некачественных колодок. Но в этом случае вибрация будет не только при торможении, но и в процессе езды.
• Разболтались передние суппорта. Точнее, речь идет о том, что их пальцы попросту сточились в процессе эксплуатации. Данная ситуация возникает нечасто и только на машинах с очень большим пробегом.
• Несоответствие мягкости дисков и колодок. Данная ситуация подразумевает, что были установлены «мягкие» диски (барабаны) и «жесткие» колодки. Вследствие этого колодки вгрызаются в диски (барабаны), тем самым повреждая их.

  Изношенный тормозной диск

• Большой люфт колесных подшипников. В таком случае при торможении колеса будут вибрировать, а это автоматически станет причиной вибрации всей машины. Особенно это актуально для передних колес, как более нагружаемых в процессе торможения.
• Испорченные сайлентблоки. Речь идет о сайлентблоках задней части подвески. При их значительном износе некоторые автомобилисты отмечают ситуацию, когда машина начинает дергаться при торможении.

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, необходимо начинать именно с этих узлов.

Какой Dexron заливать и можно ли смешивать Декстрон

Первое, важно определиться, какой тип масла можно и нужно заливать в коробку. Информацию следует искать в мануале, также можно посмотреть, что указано на масляном щупе АКПП

Если на щупе отмечено Dexron III, лучше лить только такой тип, что является гарантией нормальной работы коробки. Если же экспериментировать с переходами от рекомендованной жидкости на любую другую, результат сложно предугадать.

Идем далее.  Перед использованием того или иного типа ATF Dexron, нужно отдельно учесть, в каких климатических условиях будет находиться автомобиль с АКПП. Компания GM рекомендует использовать Декстрон IID в регионах, где температура не опускается  ниже -15 , Декстрон IIЕ  до -30 градусов, Декстрон III и Декстрон VI  до -40 градусов Цельсия.

Теперь поговорим о смешивании. Сама компания General Motors отдельно приводит рекомендации по смешиванию и взаимозаменяемости. Первое, доливать в основной объем трансмиссионной жидкости  другое масло с техническими характеристиками можно только в тех пределах, которые отдельно определяет производитель трансмиссии.

Далее, при смешивании следует руководствоваться базовой основой (синтетика, полусинтетика, минеральное масло). Если коротко, в отдельных случаях смешивать минералку и полусинтетику еще можно, однако от смешивания  синтетики и минерального масла могут возникать нежелательные реакции.

Например, если смешать минеральный Декстрон IID с синтетическим Декстроном IIE, может возникнуть химическая реакция, в осадок выпадут вещества, которые могут стать причиной поломок АКПП и потери свойств рабочей жидкости.

В то же время минеральный Декстрон IID вполне можно смешать с  Декстроном III. В этом случае риски также есть, однако они несколько снижены, так как зачастую основные присадки в этих жидкостях похожи.

Если же рассматривать взаимозаменяемость Декстрон, тогда Dexron IID можно заменить на Dexron IIE в любых АКПП, однако менять Декстрон IIE на Декстрон IID не следует.

В свою очередь, Dexron III можно заливать в коробку, где использовалась жидкость Dexron II. При этом обратная замена (откат с Декстрон 3 на Декстрон 2)  запрещается. Также в случаях, когда агрегат не предполагает возможности снижения коэффициента трения, тогда замена Декстрон II на Декстрон III не допускается.

Вполне очевидно, что приведенная выше информация носит исключительно ознакомительный характер. Как показывает практика, оптимально заливать в коробку только тот вариант, который рекомендует производитель.

Также допускается использование немного улучшенных по отдельным свойствам и показателям аналогов

Например, переход с синтетического Декстрон IIE на  синтетический Дексрон III (при этом важно, чтобы базовая основа масла и основной пакет присадок оставались неизменными). . Если же допустить ошибку и залить в АКПП не рекомендованную трансмиссионную жидкость, тогда могут возникнуть проблемы (пробуксовка фрикционных дисков, несоответствие вязкости, потеря давления и т.д.) В отдельных случаях фрикционы могут быстро износиться, что потребует ремонта АКПП

Если же допустить ошибку и залить в АКПП не рекомендованную трансмиссионную жидкость, тогда могут возникнуть проблемы (пробуксовка фрикционных дисков, несоответствие вязкости, потеря давления и т.д.) В отдельных случаях фрикционы могут быстро износиться, что потребует ремонта АКПП.

Схема дисковых тормозов

Дисковый тормозной механизм состоит из тормозного диска, который закреплен на колесе и вращается вместе с ним, двух неподвижных колодок, которые установлены внутри суппорта по обе стороны от тормозного диска.

Суппорт крепится на кронштейне. На суппорте, в его пазах также крепятся рабочие цилиндры, которые во время торможения прижимают тормозные колодки к диску.

Тормозные колодки после отпускания педали тормоза возвращаются в исходное положение пружинными элементами.

Тормозной диск в процессе торможения, под воздействием сил трения сильно нагревается. Охлаждение тормозных дисков происходит за счет конвективного омовения потоком воздуха. Для улучшения отвода накапливаемого диском тепла в нем делаются специальные отверстия и в этом случае диск является вентилируемым. Для еще большего повышения эффективности процесса торможения и нивелирования последствий перегрева диска на спортивных и скоростных автомобилях устанавливают тормозные диски, изготовленные с применением специальных керамических материалов.

Тормозной привод служит для обеспечения управления всеми составляющими тормозного механизма. В современных тормозных системах применяются такие типы тормозных приводов: механический, пневматический, гидравлический, электрический и комбинированный.

Механический привод применяется в стояночной тормозной системе (ручник). Механический привод — это система тяг, тросов и рычагов, которые служат для соединения рычага стояночного тормоза с тормозным механизмом задних колес автомобиля.

Существует также система механического привода стояночного тормоза, приводимая в действие с помощью ножной педали.

Гидравлический привод является наиболее распространенным типом привода в рабочей системе тормозов. Конструкция гидравлического привода включает: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, рабочие цилиндры, шланги и трубопроводы.

Принцип работы гидравлического привода тормозов описан чуть выше.

Для обеспечения надежности тормозной системы работа гидравлического привода организуется по двум (как правило) независимым контурам. При поломке одного контура, его функции берет на себя другой контур. Рабочие контуры могут дублировать функции друг-друга либо выполнять часть какую-то часть функций второго контура. Возможно также и выполнение каждым контуром строго своих функций. Наиболее распространенной является диагональная схема работы контуров.

Пневматический привод используется преимущественно в тормозной системе грузовых автомобилей.

Комбинированный тормозной привод, как следует из названия, представляет собой сочетание (комбинацию) двух видов привода (электропневматический, например).

Далее скажем пару слов о дополнительных системах, которые делают автомобиль более безопасным…

Анти-блокировочная система ABS, предназначается для предотвращения блокирования колес автомобиля во время очень сильного нажатия на педаль тормоза, что позволяет избежать движения юзом, и сохранить контроль над автомобилем. В состав системы ABS (Antilock Brake System) входят три элемента – это датчик измерения скорости, который устанавливается на каждом колесе, модулятор давления тормозной жидкости и блок управления системой ABS.

Система TCS создана на основе системы ABS и предназначена для предотвращения пробуксовывания колес во время слишком резкого старта или на скользкой дороге. Система (Traction Control System) существует и под названиями: ASR, ASC, ETS. Она отличается от системы ABS только наличием модифицированного блока управления.

ESP. Еще одной полезной системой, которая может устанавливаться на автомобиле, является система электронной стабилизации колес ESP. Эта система работает в повороте, причем его угол и скорость не имеют значения, при возникновении заноса задней оси автомобиля, ESP (Electronic Stability Program) обеспечивает подтормаживание переднего наружного колеса. В такой ситуации образуется стабилизирующий момент, возникающий между колесами автомобиля, который возвращает движущийся автомобиль на безопасную траекторию.

Рейтинг популярных тормозных дисков

Тормозной диск – важная комплектующая автомобиля. От качества детали зависит безопасность и комфорт вождения. Развитие науки и техники позволяет совершенствовать технические характеристики и находить новые решения в деле автомобильной комплектации. Существует небольшой рейтинг  лидерами рынка, специализирующихся на производстве расходников.

Ferodo

Компания, входящая в английский концерн Federal-Mogul, занимается производством элементов тормозных систем с конца 19 века. Специализируется на запчастях для легкового и коммерческого транспорта.

Тормозные диски Ferodo – элитный товар. Характеризуются высоким качеством, износостойкостью, равномерностью нагрева и устойчивостью к высоким температурам, обеспечивающим отличное торможение. Продукт покрыт антикоррозийным составом.

Nibk

Концерн JNBK (Япония) выпускает диски и колодки, а также имеет большой ассортимент других запасных частей для городских авто

В последнее время уделяет большое внимание комплектующим для спортивных машин

Продукция Nibk соответствует высоким стандартам качества, цены при этом доступные. Особые технологии производства чугуна позволяют увеличить время эксплуатации изделия.

Диски покрыты антикоррозийным покрытием, обладают повышенной сопротивляемостью агрессивным химическим составам, характерным для городских дорог, защищены от влаги. Небольшой недостаток заключается в шуме, производимом деталью во время работы.

Brembo

Итальянский лидирующий производитель комплектующих для тормозных систем. Оригинальные диски Brembo имеют уникальное, затвердевающее под УФ-лучами покрытие, производимое на водной основе, что делает его безвредным для окружающей среды.

Оно защищает деталь от воды и соли, что особенно важно для езды по городу

Bosch

Известный немецкий производитель как запасных частей для автомобилей, так и бытовой техники, инструментов и т.д.

Изготавливается диски для легковых авто, мотоциклов, грузовиков и споркаров. Продукция Bosch долговечна, устойчива к износу, не производит много шума, сохраняет функциональность при любой погоде.

Lucas TRW

TRW – ведущая европейская компания по производству комплектующих. Диски этой фирмы качественные и безопасные. Материал изготовления – чугун и высокоуглеродистые сплавы.

Чугунные изделия прочны и покрыты защитным слоем, поэтому не ржавеют. Детали из сплавов обладают меньшим весом, устойчивы к деформациям и воздействию температур.

Ebc brakes

Продукция английской компании популярна как в Европе и Азии, так и в Соединенных Штатах. Является лидером среди производителей комплектующих для мототранспорта, но выпускает детали и для спортивных и городских авто.

EBC brakers использует технологию проверки изделий рентгеном для отбраковки деталей с внутренними дефектами (полостями и т.д.), что повышает качество продукта. Перфорированные изделия не имеют сквозных отверстий, что исключает риск растрескивания запчасти.

Otto zimmermann

Известный немецкий производитель неоригинальных запасных частей. Высокое качество по доступной цене. Фирма выпускает продукцию как для конвейерной сборки, так и для вторичного рынка.

Диски OZ идентичны оригинальным и соответствуют требованиям оригинальных производителей. Качество хорошее, устойчивы к истиранию.

Ate

Еще один немецкий бренд неоригинальных деталей, качество которых соперничает с оригинальными. Диски Ate представлены всего двумя линейками: оригиналы и усиленные. Оригинальные детали производятся для большого количества мировых марок авто, в том числе для Mercedes.

Конструкция усиленных позволяет изделиям выдерживать повышенные нагрузки при спортивной езде, машина держит дорогу и на мокрой трассе, не боятся грязи, влаги и перегрева.