Неисправности генератора автомобиля

Вопрос – ответ

Неисправности генератора и их устранение

Основной причиной ухудшения технического состояния механизмов автомобиля является изнашивание деталей. Это относится и к генератору. В генератору много сопряженных деталей, которые изнашиваются из-за трения, искрения коррозионно-механический износ сопровождается взаимодействием кислорода воздуха, газов с материалом трущихся деталей. Аброзивный износ — это следствие режущего действия твердых частиц, попадающих между трущимися поверхностями из среды в виде пыли, продуктов износа, коррозии, нагара. Из-за усиления вибрации, вызываемой неровностями дороги, ослабевают соединения, нарушается соосность агрегатов. Электрические элементы генератора и реле-регулятора имеют ограниченную долговечность.

Основные неисправности генератора следующие:

1. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора генератора и в обмотке возбуждения.

2. Нарушение контакта щеток кольцами и искрение щеток.

3. Износ подшипников генератора.

4. Поломка или ослабление пружины щеткодержателей.

5. Пробой диодов в выпрямителе.

6. Ослабление натяжения (чрезмерное натяжение) или разрыв приводного ремня.

Качество и своевременность выполнения технического обслуживания автомобилей существенно влияет на надежность, долговечность, экономичность, безопасность движения.

Независимо от вида технического обслуживания первоочередным являются уборочно-моечные работы. Они являются основной частью ежедневного обслуживания автомобилей. Во время уборки удаляют пыль и грязь с корпусов и крышек генератора и реле-регулятора и насухо вытирают. Затем выполняют контрольно-смотровые работы. Они заключаются в выявлении ослабления креплений генератора, реле-регулятора, проводов к ним. При необходимости производят подтяжку креплений, замену проводов. Через каждые 6000 км пробега автомобиля необходимо выдувать сильной воздушной струей пыль из корпуса генератора. При подготовке к зимнему и летнему сезонам следует генератор снимать и сдавать механику для проверки и чистки.

Неисправности генератора обнаруживаются по показаниям амперметра или сигнальной лампы. Амперметр при неисправном генераторе будет показывать разряд, а сигнальная лампа будет гореть при работающем двигателе. Нарушение контакта щеток с кольцами возникает от загрязнения, обгорания или их износа, выкрашивания или износа щеток, а также ослабления или поломки нажимных пружин щеток. Загрязненные кольца следует протереть чистой тряпкой, обгоревшие кольца прочистить стеклянной бумагой, изношенную щетку заменить новой и притереть ее по кольцу.

Таблица 1.

Возможные неисправности генератора, их причины и способ устранения

5) Незамерзающая жидкость стекла из изопропилового спирта

Подготовка поверхности

• Предварительная механическая и химическая очистка. Удаляются сильные загрязнения (лак, краску, пятна ржавчины). Ржавчину с поверхности металла можно удалить травлением в кислоте, остатки краски — наждачной бумагой.
• Тонкая очистка. Следы загрязнений тщательно удаляются чистым куском материи.
• Обезжиривание. Для процедуры нужен раствор из 150 г едкого натра, 50 г кальцинированной соды и 5 г силикатного клея (расчет на 1 литр воды). Предмет выдерживается в растворе 20-60 минут при 90° С; на время влияет сложность формы.

Поверхность, на которую нанесён слой хрома, можно очистить с помощью весьма простых вещей. Их можно найти практически в любом доме или хозяйственном магазине:

• мел;
• нашатырный спирт;
• полироль;
• салфетки из микрофибры;
• кока-кола.

Восстановление хромированных деталей

Используя эти нехитрые приспособления и материалы, можно вернуть хромированным деталям автомобиля роскошь и блеск. Рассмотрим применение этих составляющих более подробно:

• Наиболее бюджетным вариантом будет использование толченного мела, раствора нашатырного спирта и зубного порошка. Хромированная поверхность после обработки приобретает небывалый блеск. Для сохранения такого эффекта, деталь после обработки желательно покрыть защитным лаком, который надёжно защитит элемент кузова от мелких механических повреждений;
• Очистка колой – вот ещё один способ, изобретенный народными умельцами. Ортофосфатная кислота, содержащаяся в напитке, обладает сильными окисляющими свойствами, поэтому прекрасно очистит любую хромированную поверхность;
• Для работы с блестящими поверхностями довольно часто применяется полировальная паста. Её наносят на войлочный круг либо же на обычную салфетку из микрофибры, после чего обрабатывают участок, который утратил блеск. Такие составы можно приобрести в любом магазине автомобильных комплектующих.

Восстановление хромированных деталей всегда вызывало у автомобилистов некоторые затруднения. Если кузов автомобиля после повреждения можно подрихтовать или подкрасить, то с хромом дела обстоят сложнее. Чтобы сделать такую деталь снова красивой и блестящей, нужно приложить немало усилий, поэтому лучше в таких вопросах довериться профессионалам. Кроме того, необходимы будут некоторые инструменты и расходные материалы, которых не купишь в хозяйственном магазине:

Поскольку наиболее частой проблемой хрома является ржавчина, то начать процедуру восстановления необходимо с её устранения. Для этого шлифовальной машинкой зачищают следы коррозии и избавляются от неровностей на поверхности. Как и во многих других случаях, шлифовка начинается с грубой насадки с постепенным переходом к наждачному диску наименьшего номера. Затем обработка хромированной детали продолжается войлочным диском.

Следы коррозии на радиаторной решетке

• Добившись идеально гладкой поверхности, её необходимо обезжирить. С этой задачей отлично справится бензин или керосин. Для очень грязных изделий эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Далее с обезжиренной детали необходимо устранить следы грязи, пятна и прочие нежелательные отложения.
• Дальнейшая обработка поверхности требует устранения следов обезжиривателя и погружения изделия в гальваническую ванну.

Далее, не касаясь изделия руками, его необходимо промыть под теплой водой. Сам процесс хромирования происходит в растворе электролита, содержащего в себе хромин, хромовый ангидрид, нитрат натрия и криолит. Длительность процедуры – 7-10 минут, в зависимости от температуры.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать генератор высокой мощности в стандартных автомобилях?

Обычно высокопроизводительные агрегаты используются в высокопроизводительных автомобилях, но они также могут быть встроены в обычные транспортные средства.

Как простым способом выяснить, неисправен ли генератор?

Заведите автомобиль (при необходимости перезапустите его) и проверьте выходное напряжение на генераторе с помощью цифрового мультиметра или любого другого аналогичного устройства, которое измеряет напряжение постоянного тока. Если устройство показывает 12 вольт или меньше, генератор вышел из строя. Если показания напряжения находятся в оптимальном диапазоне (13,5 В и 14,8 В), то он в порядке; проблема где-то еще.

Симптомы неисправности генератора автомобиля

Индикатор горит

Обычно первым признаком неисправности системы зарядки является сигнальная лампа «аккумулятор», «ALT» или «CHARGE», которая загорается на панели приборов во время вождения. Это означает, что по какой-то причине генератор прекратил зарядку аккумулятора, и ваш автомобиль работает от аккумулятора. Если свет загорается только периодически, это обычно указывает на изношенные или плохие щетки в генераторе. Но помните, что свет не всегда означает, что виноват генератор, плохой свет может быть вызван датчиком, дающим неправильную команду на силу сообщения в некоторых автомобилях.

Двигатель заводится медленно или совсем не заводится

Когда аккумулятор заряжен недостаточно, двигатель проворачивается медленно или вообще не проворачивается. Перейдите к следующему разделу «Общие проверки системы зарядки» и, при необходимости, проверьте раздел «IV. Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения в необычной системе зарядки». далее в этой статье.

Аккумулятор перегревается и использует слишком много воды

Перезарядка батареи приводит к ее перегреву. Вы часто добавляете воду в аккумулятор. Если проблема не будет решена вовремя, это может привести к повреждению аккумулятора. Помимо изучения следующего раздела, проверьте раздел IV ниже «Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения в необычной системе зарядки».

Шумы под капотом

Звуки, издаваемые визгом, жужжанием или скрипом, могут быть вызваны плохими компонентами генератора, ослабленным или изношенным серпантиновым ремнем или неисправным натяжителем ремня. См. Подраздел «Проверка помех генератора» далее в этой статье.

Тусклые огни

Если вы заметили, что фары, приборная панель или внутреннее освещение тускнеют, значит, у вашей батареи низкий заряд, или внутри генератора один или несколько неисправных диодов, возможно даже вышел из строя диодный мост генератора. Проверьте батарею и посмотрите подраздел «Проверка утечки напряжения переменного тока» далее в этой статье.

Проверьте правильность работы приводного ремня и натяжителя.

Свистит приводной ремень

Нередко из-под капота непрогретого автомобиля слышится неприятный свист. Он возникает в случае если приводной ремень, приводящий в движение ротор генератора, натянут слабо. Необходимо установить причину слабого натяжения ремня и устранить неисправность. В противном случае генератор не будет вращаться с должной скоростью и нормально заряжать аккумулятор. На многих современных автомобилей этот же ремень приводит в действие и другие устройства, к примеру, насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, и натягивается автоматически. На более простых моделях автонатяжитель не предусмотрен конструкцией — со временем ремень растягивается и требует ручной регулировки натяжения.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику.

Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе.

До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе.

До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Руководство по замене ремня

Если слабое натяжение приводного ремня, генераторный узел будет вырабатывать меньше электроэнергии. Ремень меняют при обрыве или значительном износе.

1. Новый ремень генератора

2. Ослабление болтов крепления

3. Установленный ремень привода

Замена состоит из последовательности действий:

1. Выкрутив крепежные винты, нужно демонтировать грязезащитный кожух двигателя.
2. Далее снимаются хомуты и верхний воздуховод (для моторов с наддувом) или верхний воздуховод для моделей с кондиционером.
3. Далее для ослабления натяжения ремня нужно натяжной ролик повернуть по часовой стрелке.
4. Затем, удерживая ролик, нужно снять приводной ремень.
5. На следующем этапе проверяется затяжка болтов крепления компрессора кондиционера (при его наличии), генераторного узла, натяжного устройства.
6. Далее нужно проверить вращение натяжного ролика, шкивов узла. Они должны свободно вращаться без заеданий.
7. Удерживая натяжной ролик нужно надеть новый ремень на шкивы генератора, компрессора и коленвала. После отпускания ролика натяжное устройство автоматически натянет ремень.

После замены нужно запустить двигатель и проверить работоспособность генераторного узла.

Цена вопроса

При поиске деталей на замену следует ориентироваться, прежде всего, на качество, а не на цену. Оригинальные запчасти всегда дороже, но и срок службы у них соответствует заявленному сроку и больше, чем у подделок.

Примерная стоимость деталей составляет:

• ремень от 900 руб.;
• натяжной ролик от 900 руб.;
• обводной ролик от 600 руб.

Если выполнять ремонт генератора самостоятельно, то можно сэкономить на автосервисе.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Контрольная лампа горит, генератор не заряжается?

На некоторых моделях машин она будет гореть в полнакала, это зависит от особенностей электрической схемы. Но, в любом случае, в первую очередь следует проверить ремень

. При его проскальзывании генератор работает не в полную мощь. Попробуйте натянуть его. Если это не получается, то придется заменить ремень. Опытные водители всегда возят в машине запасной ремень.

Также это признак отказа реле регулятора

. Обязательно проверьте работу регулятора напряжения

Как это сделать описано выше. Но, перед проверкой мультиметром, обязательно обратите внимание на состояние щеточного узла

Часто щетки оказываются изношенными, что приводит к отсутствию зарядки. В большей части случаев одна из щеток оказывается заметно меньше другой. Если они одинаковы, то имеет смысл замерить их длину. У большей части генераторов щетки не должны быть короче 15 миллиметров.

Низкий заряд также может быть вызван проблемами с диодным мостом

. Для проверки придется снять выпрямитель с генератора. Исправные диоды пропускают ток в одном направлении. Вам понадобится тестер, его ставят в режим 1 кОм. Далее проверяем все диоды по одному. Сначала щупы прикладываются к диодам по концам, потом меняются местами. Исправный диод будет показывать в одном направлении400-600 Ом , в другом этот показатель будет стремиться к бесконечности.

Если он не пропускает ток в обоих направлениях или наоборот, то искомая неисправность найдена. Следует заменить диодный мост полностью, или отремонтировать его. Для ремонта достаточно поменять поврежденные диоды.

Проблема с конденсатором

. Вообще их пробивает сравнительно часто, поэтому желательно иметь в гараже один конденсатор в запасе. Связана такая склонность к поломкам с чувствительностью к влажности.

Статья по теме «Как проверить диодный мост генератора мультиметром».

Замыкание статора

. Тут все сложнее, придется менять поврежденную деталь. Это довольно сложно, многие водители предпочитают приобрести новый стартер. Такая неисправность встречается довольно редко.

Перезаряд аккумулятора

. Происходит это по причине замыкания в реле регуляторе. Диагностируется по приборам, а также нагреву батареи. Нужно заменить этот узел. Если этого не сделать, аккумулятор придет в негодность.

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.

К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Диодный мост автомобильного генератора

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).

Реле регулятора напряжения генераторного устройства

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.

Схема замера напряжения на клеммах АКБ

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

«Дедовский» метод диагностики неисправностей

Суть метода заключается в сбрасывании клемм с аккумулятора. Категорически запрещенный метод для современных авто. Следствием перепадов напряжения может стать выход из строя всей бортовой электроники.

По этой причине генератор следует проверять исключительно путём замера электрического напряжения в электросети или диагностики снятого узла с использованием специального стенда. Вначале замеряют напряжение на аккумуляторных клеммах, запускают мотор и снимают показания уже во время его работы. До момента запуска двигателя напряжение должно составлять примерно 12 В, а после запуска — 13,8-14,7 В.

%rtb-4%.

Замыкание зажима «плюс» генератора на корпус

Замыкание зажима «плюс» генератора на корпус происходит вследствие разрушения изоляции зажима или изоляции провода, подключенного к этому зажиму. При такой неисправности генератора резко увеличива­ется сила тока в обмотке статора и в диодах выпрямительного блока, что приводит к тепловому разрушению изоляции обмотки и пробою диодов выпрямительного блока. После пробоя диодов возникает короткое замыкание аккумуляторной батареи, вследствие чего проис­ходит глубокий разряд батареи и изоляция соедини­тельных проводов разрушается, а также выходит из строя амперметр.

Дефектную изоляцию зажима восстанавливают. По­врежденные обмотки статора и выпрямительный блок диодов заменяют исправными в условиях ремонтной мастерской.

Ремень перегревается или разрушается

 Характерный дымок и неприятный запах, исходящий от приводного ремня, или отслоение от него дорожек и кусков резины — признак подклинивания какого-то навесного агрегата (в том числе генератора), либо обводных роликов. На некоторых моделях обрыв приводного ремня не просто приводит к отключению генератора, но также становится причиной намного более серьёзных бед (обрывки могут попасть под ремень привода ГРМ, что приведёт к нарушению фаз газораспределение или поломке мотора). Если ремень перегревается или самопроизвольно разрушается, проверьте шкив генератора — он должен вращаться легко и не перекашиваться под нагрузкой.

Заключение

Как показывает практика, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом своего «железного коня», то в принципе, от большинства неисправностей можно избавиться своими силами

Важно с умом подойти к процедуре ремонта, чтобы не сделать еще хуже, эта рекомендация особенно актуальна для начинающих автолюбителей. Следует также отметить, что некоторые ремонтные процессы могут оказаться не эффективными с экономической точки зрения, к примеру, речь идет о замене обмотки статора

В данном случае наиболее целесообразно будет произвести замену ГУ полностью. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте процедуру ремонта специалистам.