Замена крестовины карданного вала ваз 2107

Шаг 5: Корпус

Разблокировка магнитолы на Форд Фокус 2

Классы штатных устройств

Диагностика неисправности

Когда вы услышали что-то неисправное в движении авто и возникло подозрение на неполадки в работе карданного вала, следует сразу разобраться и выявить причины неисправности. Для этого не обязательно ехать на станцию, данную работу можно провести и самостоятельно. Новичкам не стоит делать самим, а те, кто хоть немного понимают, могут и сами устранить неисправность. Итак:

• Загоняем машину на яму и спускаемся;
• Одной рукой придерживаем фланец, который ведет к шестерне редуктора, и одновременно, второй рукой берем вал;
• Делаем их поворот в разные стороны и прислушиваемся. Если наблюдается люфт в соединении, тогда это означает, что поверхности изношенны и требуется замена крестовин кардана ваз 2107;

Однако следует сказать и еще одно, при неисправности одного подшипника вы можете и не заметить люфта. Тогда просто надо визуально посмотреть на весь механизм:

Берем ключ на 13-ть и отсоединяем карданный вал от фланца. После этого смотрим на состояние всего узла.

Цена крестовины и стоимость ее замены на сервисе

Ориентировочная стоимость замены одной крестовины на сервисе около 500-600 рублей. Замена двух крестовин со снятием карданного вала стоит около 1500 рублей.

Стоимость одной крестовины около 250-300 рублей. В продаже есть как крестовины отечественного производства, так и импортные (Китай, Германия, Нидерланды).

При покупке крестовины следует ее осмотреть на наличие заводских дефектов. Все рабочие поверхности должны быть идеальными, без каких-либо сколов и зазубрин, на всех 4х пробках крестовины обязательно должны стоять сальники.

Сальники тоже должны быть идеальными. Если все эти требования соблюдены, крестовина прослужит весьма долго.

Как заменить крестовины карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Если решили крестовины менять то и подвесной подшипник тоже рекомендуем отправить под замену, при его покупки смотрите за тем чтобы резина была у него эластичная (Не в коем случае не берите подшипник с твёрдой резиной), чтобы подшипник вращался без заеданий и без зацепов, если такой подшипник найдёте то его и приобретайте, как его поменять, читайте в статье под названием: «Замена подвесного подшипника на автомобиле»!

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание! Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание! Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик: Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Установка новых элементов

Теперь, когда шарнир разобран, можно приступить к установке новой детали. Для этого нужно вынуть новую крестовину из упаковки и аккуратно снять с неё колпачки, да так, чтобы не рассыпались её игольчатые подшипники. Далее:

Проверить наличие смазки в подшипниках.
Новую деталь нужно завести в шарнир и надеть первый колпачок на одну из осей (шеек). Аккуратно запрессовать его на место, придерживая двумя пальцами другой руки за две оси, расположенные под углом в 90° относительно колпачка. Затем защёлкнуть стопорное кольцо в канавку на оси. Для этой цели лучше использовать новые кольца — они прилагаются к новой детали.
Перевернув кардан на 180° вставить второй колпачок, чуть приподняв его и выдвинув немного из первого колпачка. При помощи выколотки (можно при неимении таковой применить головку торцевого ключа соответствующего размера) подшипник ставится на место и стопорится кольцом.
Теперь можно поставить фланец (ответную часть) на место и установить третий подшипник, действуя точно так же, как и в предыдущих случаях, не забывая об установке стопорного кольца. Для того, чтобы правильно установить очередной подшипник, нужно подпереть чем-нибудь, например, той же головкой колпачок, расположенный напротив.
Последним ставится подшипник с пресс-маслёнкой

Здесь нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить маслёнку при запрессовке. Прежде всего нужно открутить её саму для выхода из подшипника лишней смазки через отверстие

Маслёнка откручивается любым имеющимся ключом № 7 или 8. Если стопорное кольцо встаёт не до конца, следует осадить подшипник, предварительно подставив с противоположной стороны всё ту же головку, забивая его с помощью такой же оснастки. Ввернуть пресс-маслёнку на своё место.

Все эти операции нужно повторить со второй крестовиной — различий как таковых в этом нет.

Установка карданного вала производится в порядке, обратном демонтажу. Для этого нужно сделать:

• шлицевую часть вставить на своё место, придерживая плечом карданный вал (будет лучше, если это поможет сделать кто-то другой);
• прикрутить подвесное устройство на своё штатное место;
• присоединить фланец к редуктору.

Не забывать о стопорных кольцах во избежание скорейшего выхода из строя шарниров карданного вала! И также надо тщательно, но без фанатизма закрутить все болты и гайки. Кроме того, нельзя забывать и о совмещении меток на шарнирном соединении.

Теперь нужно проверить машину в ходу на отсутствие вибраций и шумов под ней.

Что будет, если вовремя не заменить крестовину?

Чтобы проверить техническое состояние детали достаточно установить автомобиль на смотровую яму и провести визуальную диагностику стопорных колец. Они должны быть на месте, если произошла потеря одного из кольца, следует насторожиться, ведь высока вероятность выпада стакана из своего посадочного места, что может обернуться неприятностями в дороге. Определить наличие люфта можно с помощью плоской отвертки, которую вставляют между крестовиной и валом. Оба элемента прокручиваются, даже минимальный свободный ход деталей недопустим

В некоторых случаях избежать полной замены узла вполне возможно. Например, подтяжка резьбовых соединений может устранить стуки и другие несвойственные нормальной работе кардана звуки. Если же после проделанных действий положительный эффект не наступил, вероятней всего, износился именно подшипник. В таком случае, оттянуть каким-либо образом ремонтные работы не получится.

Назначение и устройство карданного вала ВАЗ 2107

Карданный вал — механизм, соединяющий коробку передач с редуктором заднего моста и предназначенный для передачи крутящего момента. Наибольшее распространение передача такого типа получила на автомобилях с задним и полным приводом.

Устройство кардана

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

• одна или несколько секций из тонкостенной полой трубы;
• шлицевое раздвижное соединение;
• вилка;
• крестовина;
• подвесной подшипник;
• элементы крепления;
• задний подвижный фланец.

Карданный вал ВАЗ 2107 имеет довольно простое устройство

Карданная передача быть одновальной или двухвальной. Второй вариант предполагает использование промежуточного механизма, к задней части которого прикреплён хвостовик со шлицами снаружи, а на передней через шарнир зафиксирована скользящая втулка. В одновальных конструкциях промежуточный участок отсутствует.

Передняя часть кардана крепится к коробке передач через подвижную муфту на шлицевом соединении. Для этого на конце вала есть отверстие с внутренними шлицами. Устройство кардана предполагает продольное перемещение этих шлицов в момент вращения. Конструкцией также предусмотрен подвесной подшипник, прикреплённый с помощью кронштейна к кузову. Он является дополнительной точкой крепления кардана и предназначен для ограничения амплитуды его движения.

Между средним и передним элементом карданного вала расположена вилка. Вместе с крестовиной она передаёт крутящий момент при изгибе кардана. Задняя часть вала прикреплена к редуктору заднего моста через фланец. Хвостовик посредством внешних шлицов входит в зацепление с фланцем главной передачи.

Кардан является унифицированным для всех классических моделей ВАЗ.

Устройство крестовины

Крестовина ВАЗ 2107 предназначена для совмещения осей кардана и передачи момента при изгибе его элементов. Шарнир обеспечивает соединение вилок, прикреплённых к концам механизма. Основным элементом крестовины являются игольчатые подшипники, благодаря которым кардан может двигаться. Эти подшипники вставляются в отверстия вилок и фиксируются стопорными кольцами. При износе шарнира карданный вал начинает стучать во время движения. Изношенная крестовина всегда меняется на новую.

Брагодаря крестовине становится возможным вращение кардана под разными углами

Виды карданных валов

Карданные валы бывают следующих типов:

• с шарниром равных угловых скоростей (ШРУС);
• с шарниром неравных угловых скоростей (классическая конструкция);
• с полукарданными упругими шарнирами;
• с жёсткими полукарданными шарнирами.

Классический кардан состоит из вилки и крестовины с игольчатыми подшипниками. Такими валами оснащается большая часть заднеприводных автомобилей. Карданы со ШРУСами обычно устанавливаются на внедорожниках. Это позволяет полностью устранить выбрацию.

Существует несколько видов карданов: на ШРУСах, с упругими и жесткими шарнирами

Механизм с упругими шарнирами состоит из резиновой муфты, способной передавать крутящий момент при углах не более 8˚. Так как резина довольно мягкая, кардан обеспечивает плавное начало движения и предотвращает резкие нагрузки. Такие валы не нуждаются в техническом обслуживании. Жёсткий полукарданный шарнир имеет сложную конструкцию, предполагающую передачу крутящего момента благодаря зазорам в шлицевом соединении. Такие валы имеют ряд недостатков, связанных с быстрым износом и сложностью изготовления, и в автомобильной индустрии не используются.

Шрусовый кардан

Несовершенство конструкции классического кардана на крестовинах проявляется в том, что при больших углах возникают вибрации и теряется крутящий момент. Карданный шарнир может отклониться максимум на 30–36˚. При таких углах механизм может заклинить или совсем выйти из строя. Этих недостатков лишены карданные валы на ШРУСах, обычно состоящие из:

• шариков;
• двух колец (наружного и внутреннего) с канавками для шариков;
• сепаратора, ограничивающего движение шариков.

Максимально возможный угол наклона кардана такой конструкции составляет 70˚, что заметно выше, чем у вала на крестовинах. Существуют и другие конструкции шрусовых карданов.

Шрусовой кардан позволяет передавать крутящий момент под большими углами

КАК ПРАВИЛЬНО СМАЗАТЬ КАРДАН?

Расскажем  о правильной смазке карданной передачи без снятия деталей с автомобиля.

Вначале, как обычно, ставим ВАЗ 2107 на смотровую яму, затягиваем ручной тормоз, ставится рычаг КПП в положение «нейтральная передача», убираем вручную  грязь и пыль с карданной передачи, затем проверяем, как затянуты все доступные болты и гайки и подтягиваем то, что «болтается».

• Можно всунуть отвертку и покачать, так можно определить люфт в подшипниках шарниров. В этом случае деталь придется снять с автомобиля, как было описано выше, и заменить крестовину либо поменять уплотнительные кольца.
• Кроме этого, беремся за передний вал крепко одной рукой и вращаем (качаем), осматривая муфту: нет ли углового люфта?
• Для смазки шлицов карданного вала нужно взять ключ на 11 мм, вывернуть пробку на фланце муфты и взять масленку, в которой можно подавать масло под давлением. Затем шприцом выдавливаем смазку (ШРУС – 4, Фиол – 2у) в шлицевое соединение, пока «не полезет» из – под сальника, затем ставим пробку на место.

Эти нехитрые советы позволят сохранять  передачу ВАЗ 2107 долго в нормальном состоянии, не производя ремонт карданного вала.

Классы реактивных двигателей:

Все реактивные двигатели подразделяют на 2 класса:

• Воздушно-реактивные – тепловые двигатели, использующие энергию окисления воздуха, получаемого из атмосферы. В этих двигателях рабочее тело представлено смесью продуктов горения с остальными элементами отобранного воздуха.
• Ракетные – двигатели, которые на борту содержат все необходимые компоненты и способны работать даже в безвоздушном пространстве.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель – самый простой в классе ВРД по конструкции. Требуемое для работы устройства повышение давления образуется путем торможения встречного воздушного потока.

Рабочий процесс ПВРД можно кратко описать следующим образом:

Во входное устройство двигателя поступает воздух со скоростью полета, кинетическая его энергия преобразуется во внутреннюю, давление и температура воздуха повышаются. На входе в камеру сгорания и по всей длине проточной части наблюдается максимальное давление.

• Нагревание сжатого воздуха в камере сгорания происходит путем окисления подаваемого воздуха, при этом внутренняя энергия рабочего тела увеличивается.
• Далее поток сужается в сопле, рабочее тело достигает звуковой скорости, а вновь при расширении – сверхзвуковой. За счет того, что рабочее тело движется со скоростью, превышающей скорость встречного потока, внутри создается реактивная тяга.

В конструктивном плане ПВРД является предельно простым устройством. В составе двигателя есть камера сгорания, внутрь которой горючее поступает из топливных форсунок, а воздух – из диффузора. Камера сгорания заканчивается входом в сопло, которое является суживающейся-расширяющимся.

Развитие технологии смесевого твердого топлива повлекло за собой использование этого горючего в ПВРД. В камере сгорания располагается топливная шашка с центральным продольным каналом. Проходя по каналу, рабочее тело постепенно окисляет поверхность топлива и нагревается само. Применение твердого горючего еще более упрощает состоящую конструкцию двигателя: топливная система становится ненужной.

Смесевое топливо по своему составу в ПВРД отличается от применяемого в РДТТ. Если в ракетном двигателе большую часть состава топлива занимает окислитель, то в ПВРД он используется в небольших пропорциях для активирования процесса горения.

Наполнитель смесевого топлива ПВРД преимущественно состоит из мелкодисперсного порошка бериллия, магния или алюминия. Их теплота окисления существенно превосходит теплоту сгорания углеводородного горючего. В качестве примера твердотопливного ПВРД можно привести маршевый двигатель крылатой противокорабельной ракеты «П-270 Москит».

Тяга ПВРД зависит от скорости полета и определяется исходя из влияния нескольких факторов:

• Чем больше показатель скорости полета, тем большим будет расход воздуха, проходящего через тракт двигателя, соответственно, большее количество кислорода будет проникать в камеру сгорания, что увеличивает расход топлива, тепловую и механическую мощность мотора.
• Чем больше расход воздуха сквозь тракт двигателя, тем выше будет создаваемая мотором тяга. Однако существует некий предел, расход воздуха сквозь тракт мотора не может увеличиваться неограниченно.
• При возрастании скорости полета увеличивается уровень давления в камере сгорания. Вследствие этого увеличивается термический КПД двигателя.
• Чем больше разница между скоростью полета аппарата и скоростью прохождения реактивной струи, тем больше тяга двигателя.

Зависимость тяги прямоточного воздушно-реактивного двигателя от скорости полета можно представить следующим образом: до того момента, пока скорость полета намного ниже скорости прохождения реактивной струи, тяга будет увеличиваться вместе с ростом скорости полета. Когда скорость полета приближается к скорости реактивной струи, тяга начинает падать, миновав определенный максимум, при котором наблюдается оптимальная скорость полета.

В зависимости от скорости полета выделяют такие категории ПВРД:

• дозвуковые;
• сверхзвуковые;
• гиперзвуковые.

Каждая из групп имеет свои отличительные особенности конструкции.

Устройство крестовины ВАЗ 2107

Крестовина карданного вала ВАЗ 2107 — гибкое соединение КПП с задним мостом автомобиля. Этот шарнир обеспечивает совпадение осей вращения частей кардана и дает возможность передавать крутящий момент при изгибе частей кардана. Крестовина соединяет вилки половинок кардана, которые крепятся к ее концам. Главные элемент крестовины — игольчатые подшипники, которые обеспечивают подвижность шарнира. Подшипники вставлены в отверстия вилок и зафиксированы при помощи стопорных колец. Износ подшипников вызывает люфт соединения, стуки и другие посторонние шумы при движении. В этом случае необходима замена крестовины ВАЗ 2107.

Шаг 1: Присоедините двигатель постоянного тока к маховику коробки передач

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107

Производя замену крестовин карданного вала, сразу же замените и подшипник. Стоит учесть, что в таких подшипниках резина должна быть мягкой и эластичной, чтобы избежать заедания и цепляния.

Рассмотрим пошаговую инструкцию замены крестовин.

1. Снимите с машины карданный вал, предварительно промаркировав его положение касательно редуктора и коробки. Это необходимо, чтобы при установке вала на место не сбилась и не нарушилась балансировка, а также дабы исключить вибрации кузова при зажигании, которые могут спровоцировать преждевременный износ деталей вала.
2. Затем маркером или кернером изобразите метки на шарнирных вилках (если таковые отсутствуют), специальными щипцами подденьте четыре стопорных кольца и снимите крестовину. Постарайтесь запомнить расположение этих 5 колец, чтобы в последующем правильно установить их на место.
3. Далее необходимо что-то уложить под карданный вал для создания пустоты под вилками крестовины. Головкой, оправкой и молотком выбейте крестовину вниз, наклоните ее и выньте из отверстия в вилке. В тот момент произойдет разъединение вилок, что даст возможность с легкостью выбить крестовину.
4. Самый сложный этап выбивания крестовин из последней вилки. В этом случае выбивание необходимо производить сверху, держа крестовину под наклоном. В завершение выньте ее из нижнего отверстия.
5. Тут же процедуру повторите со второй крестовиной, расположенной в другом месте. Не стоит бояться повредить ее, в любом случае она будет утилизирована, и никакой ценности уже не несет. Самое главное, чтобы не были повреждены вилки.
6. Устанавливая новые крестовины карданного вала, предварительно снимите с них две чашки, чтобы они были компактнее, и их удобнее было ставить в вилку. В последующем установите чашки на уже установленные крестовины при помощи молотка, выполненного из мягкого металла. Забивайте их, пока не появятся канавки для установки стопорных колец. Затем займитесь установкой других двух чашек и не забудьте установить еще одну вилку. Помните про метки, которые вы оставляли, вся сборка должна быть в тех направлениях, в каких она была первоначально. Будьте осторожны, устанавливая и снимая чашки, они содержат специфические шарики, которые ни в коем случае нельзя проронить.

Производя замену крестовин, может возникнуть ряд сложностей, например, закисание и ржавление старых крестовин, в результате чего они не снимаются (справиться с данной проблемой поможет керосин, нанесите его на детали и проведите щеткой по металлу). Рекомендуется также пройтись щеткой по всем посадочным местам, чтобы избежать попадания засоров в пазы.

Когда автомагнитола блокируется

Что необходимо для замены крестовины ВАЗ 2107

Прежде всего следует необходима новая крестовина на ВАЗ 2107. Работа по ее замене достаточно трудоемкая, поэтому не стоит экономить на этой детали. Оригинальные запчасти, выполненные из высокопрочной стали, прошедшей термообработку, обеспечивают пробег до полумиллиона километров без замены крестовины. Одновременно с крестовиной меняются и стопорные кольца, поэтому эти детали часто идут в комплекте.

Для замены детали понадобятся:

• набор рожковых ключей;
• молоток;
• пассатижи;
• съемник для замены подшипника;
• щетка по металлу для очистки грязи и ржавчины.

Замену крестовины начинают с демонтажа карданного вала.

Вывод

Ясное дело, что есть большое количество различных добавок от разных брэндов. Делать выбор нужно чётко непосредственно под вид коробки передач – механическую, автоматическую или вариатор. Непременно проанализируйте все товары от разных брэндов, оцените технические параметры. Понятная вещь, что в основной массе все средства довольно похожи, но всё-таки нужен личный подход.

Эксперты рекомендуют применять добавки и для новейших авто и приобретать лишь высококачественные масла, в особенности если речь идет о наиболее неустойчивой автоматической коробке передач. Ведь в составе хорошего масла уже содержатся все необходимые ингредиенты, которые в силах подержать деятельность всей системы в работоспособном состоянии. Но подбирать средства необходимо как следует, дабы не наткнуться на липу. Все плохие элементы в них только портят работоспособность системы КПП.