Не заводится гранта что делать

Стартер

Если «Лада-Гранта» не заводится, стартер не вращается, то возможно проблема в нем. Здесь может быть множество разных интересных и не очень вариантов.

Стартер не крутится, если нарушен контакт, если износились щетки, замкнул статор или якорь. Также иногда причиной является неисправность втягивающего реле. Оно не способно замкнуть силовые контакты.

Первым делом стоит проверить всю электрическую цепь до стартера. Провода до него толстые, на первый взгляд вполне нормальные. Но внутри они состоят из массы тонких жил. Со временем провод может изнашиваться, перегорать. Нередко нарушается контакт в клеммах, которые опять же, на первый взгляд, выглядят вполне нормально. Если клемма до стартера окислилась, то найти место довольно просто – оно будет сильно нагреваться.

Провода подключаются к втягивающему реле, а контакты представляют собой медные болты. Медь сильно окисляется. И если качественного контакта нет, то стартер будет крутить, но двигатель вряд ли заведет. Следует зачистить эти болты на втягивающем реле, контакты проводов и попробовать запустить двигатель. Если стартер исправен, то автомобиль запустится.

Виды парктроников

Зависимо от конструкции парковочного радара, он может обладать различным количеством датчиков. Их число может варьироваться от 2 до 8 штук. Тут все достаточно просто — чем больше датчиков, тем точнее работа парктроника.

Парковочные устройства с двумя датчиками — самые дешевые и доступные каждому автолюбителю. Минус всего лишь один — в результате малого количества датчиков, способны образовываться т. н. «мертвые зоны». Данные датчики могут попросту не увидеть некоторые объекты либо предметы малой толщины, которые расположены не в зоне их работы.

а — вертикальный столбик, расположенный в «мертвой зоне»

Парковочные устройства с тремя либо четырьмя датчиками являются наиболее оптимальными в соотношении «цена-качество», поскольку наличие четырех датчиков фактически полностью исключает образование «мертвой зоны». В данном случае количество датчиков (четыре или три) зависит только от особенностей конструкции транспортного средства.

При монтаже парковочного радара с шестью датчиками, четыре из них устанавливаются на задний бампер транспортного средства, а два — на передний. В результате, парктроник способен опознавать препятствия как сзади автомобиля, так и спереди, что существенно снижает риск его повреждения.

Парктроники с восемью датчиками являются наиболее дорогими, однако и наиболее надежными в плане обнаружения препятствий. Чтобы не отвлекать автомобилиста при езде вперед, парковочный радар активизируется только при нажатии на тормозную педаль. Некоторые парктроники обладают специальным устройством, который включает датчики обнаружения препятствий только при нажатии водителем на определенную кнопку. В народе, парковочное устройство с датчиками на заднем и переднем бампере получило именование «парктроник по кругу».

По способу крепления на бампере, датчики бывают следующих типов:

1. Врезные. Для их монтажа, сначала следует просверлить в бампере отверстия. Далее, в подготовленные места устанавливаются датчики парктроника. Среди автолюбителей данный метод получил наиболее широкое распространение.
2. Накладные. Чтобы установить накладные датчики, нет потребности что-то переделывать либо сверлить — их попросту приклеивают к бамперу автомобиля. Однако некоторые автовладельцы с подозрением относятся к такому методу крепления датчиков, поскольку считают, что они способны отклеиться при мойке транспортного средства под давлением. Достоинство накладных датчиков — легкость и простота их монтажа, поэтому они применяются в недорогих парктрониках.

Как уже было сказано выше, для информирования о приближающейся опасности парковочные устройства обладают звуковыми и световыми сигналами. Стоит отметить, что в качестве звукового предупреждения применяется бипер, издающий писк при приближении к препятствию. Чем расстояние до препятствия меньше, тем частота сигнала бипера выше. При непосредственной близости к объекту (около 30 сантиметров), бипер пищит непрерывно.

Что касается световых индикаторов для парктроников, то они бывают следующие:

1. Светодиоды, меняющие цвет зависимо от расстояния до постороннего объекта. К примеру, зеленый цвет светодиода значит, что препятствие не обнаружено либо до него еще большое расстояние. Оранжевый сигнал свидетельствует о том, что опасность уже близко, а красный означает, что двигаться дальше крайне опасно.
2. Шкала с делениями. Главная особенность данного устройства — наличие двух шкал, первая из которых свидетельствует о препятствие слева, а другая — справа. Чем больше светится делений на шкале, тем ближе препятствие. Это сильно облегчает процедуру парковки и дает возможность водителю диагностировать с какой стороны расположено препятствие.
3. Жидкокристаллический экран. Им оборудуются лишь наиболее передовые модели парковочных радаров, поскольку экран существенно увеличивает общую стоимость всего парктроника в комплекте. Самые популярные среди автовладельцев — парктроники с камерой заднего вида. Они выпускаются такими известными компаниями, как Parkmaster и Sho-me.
4. Парковочное устройство с проекцией на лобовое стекло. В данном случае расстояние до опасного объекта выводится непосредственно на лобовое стекло транспортного средства. Это намного удобнее стандартного парктроника, поскольку не отвлекает автомобилиста от дороги, ведь все необходимые данные находятся перед его глазами. Текущая скорость также может выводится на лобовое стекло. Однако, стоит отметить, что данное устройство не из дешевых.

Механические проблемы

Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.

«Оживить» машину можно просто: либо замкнуть между собой клеммы на втягивающем реле, чтобы ротор провернулся в другое положение, либо, если нет удобного доступа к стартеру, провернуть сам коленвал за шкив генератора или гидроусилителя с помощью торцевой головки и трещотки. Но это метод «аварийный» — не стоит откладывать ремонт, поскольку подобные проблемы продолжатся в дальнейшем.

Аккумулятор

Стартер будет крутить двигатель даже с разряженной АКБ. А вот на создание искры энергии уже не будет. Первым делом следует проверить клеммы батареи – они могут быть окислены. Даже небольшой окисел на клеммах, незаметный глазу, может стать причиной плохого запуска. Подобное явление повышает сопротивление соединения. Проверить это очень легко – в том месте, где плохой контакт, будет повышаться температура.

Обычно рекомендуется проверять минусовую клемму аккумулятора, плюсовую клемму стартера, массы на двигателе. Если где-то окислен контакт, то соединение будет горячим. Скорее всего, «Лада-Гранта» не заводится именно поэтому.

Также может быть неисправна сама АКБ. Возможно, при замерах мультиметром батарея вполне исправна – мультиметр показывает нормальные напряжения. Но вот емкость аккумулятора снижена и энергии ее хватает, чтобы прокрутить стартер, да и на генерацию искры возможностей АКБ уже явно недостаточно.

Виды устройств

Сегодня различают несколько вариантов парктроника. По типу подачи сигнала различают:

1. Звуковой: его можно посоветовать опытным водителям, так как по меняющемуся сигналу бывает сложно понять расстояние до препятствия или его характеристики: бордюр, пенек, бампер чужого авто. Кроме того, сигнал может быть неудобен (например, в пробке, когда машины плотно «прижаты» друг к другу), он может напугать новичков резким сигналом;
2. Графическим: он определяет расстояние до препятствия, его положение и примерные характеристики. Все данные отображаются в графике. Такой парктроник довольно удобен и нагляден;
3. Цифровым: те же данные, но переведенные в сантиметры и метры. Он будет удобен для водителей с идеальным глазомером и чувством расстояния;
4. Видео: наиболее наглядный и удобный парктроник. Он не только показывает само препятствие, но и «чертит» траекторию движения автомобиля в зависимости от действий водителя, точнее, от положения колес. Однако в этом случае датчиков парктроника должно быть больше одного, иначе картинка будет сильно искажена.

По видам датчиков парктроники для автомобиля могут быть:

1. Простыми: это стандартная комплектация, которая состоит из 6-8 датчиков. Их устанавливают спереди и сзади. Такие парктроники недороги, но долговечны и хорошо выполняют свою работу.обычно они выглядят, как столбики с горизонтальными разноцветными полосками, по изменению цвета которых и определяется расстояние;
2. Ленточными: датчики закреплены на специальной ленте, которая крепится к автомобилю. Она позволяет избежать «слепых» зон и дает наиболее полный обзор, но стоит дороже предыдущих моделей. При этом ленты не выделяются на бампере и практически не заметны.

Внимание! Некоторые модели парктроников имеют дополнительную камеру, которая позволяет не только увидеть схему движения, но и саму ситуацию.

По вариантам передачи согнала устройства делятся на:

1. Проводные: они дешевле, но сложнее устанавливаются, иногда требуют сложного монтажа;

2. Беспроводные: более дорогие, но менее проблемные. При установке не нужно разбирать машину и монтировать провода.

Комментарии

Гранта не заводится — свечи сухие

После того, как выкрутились свечи, осматриваем. Сухие свечи говорят о том, что в цилиндры попросту не подается бензин. Причин тому огромное множество, но основные из них довольно типичны. Прежде всего, включаем зажигание, после чего слушаем работает ли топливный насос. Если он не работает, то слушаем, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если оно не щёлкает, значит на него не подается напряжение, а это в свою очередь, означает — либо перегорел предохранитель, либо дело в замке зажигания. Второй вариант мы практически полностью исключаем, потому что это частный случай, который требует отдельного рассмотрения.

После того, как мы убедились что напряжение от замка зажигания до предохранителя, а затем от предохранителя до реле включения бензонасоса поступает, поднимаем заднее сиденье, после чего снимаем фишку с бензонасоса. Здесь нам понадобится либо мультиметр, либо контрольная лампа. Включаем зажигание, лампа должна загореться, либо мультиметр должен показать напряжение 12 вольт на выводах колодки. Если такового нет, то ищем обрыв по пути от реле включения бензонасоса, до самого бензонасоса. Стоит уточнить, что это очень редкий случай, который на практике практически невозможен, начать поиск стоит с самой фишки, скорее всего, провод переломился у ее основания.

После того как мы убедились, что топливо бензонасос качает, идём в подкапотное пространство, находим топливную рампу, откручиваем от неё колпачок, после чего нажимаем на золотник. Естественно, это нужно делать при включенном зажигании. Для чего все это нужно? Это нужно для того, чтобы уточнить, нагнетается ли давление топливную рампу. Давление в топливной рампе может не нагнетать вообще, причиной тому, скорее всего, является либо топливный фильтр, который забит, либо регулятор давления топлива в топливной рампе.

Проверить фильтр достаточно просто. Для этого нужно отсоединить топливоподачи от топливной рампы после чего включить зажигание. Под шланг нужно поставить какую-нибудь старую, исправная топливная система довольно быстро наполнит литровую бутылку. Для того, чтобы проверить регулятор давления топлива, нужно пережать шланг, который идет от рампы в топливный бак. Это так называемая обратка. Пережимаем, после чего нажимаем на золотник. При чистой топливной системе, а также исправном регуляторе давления топливо из золотника точно польется.

Все форсунки разом отказать не могут, поэтому логично предположить, что блок управления по какой-то причине не подает на них импульсы. Одной из причин такого поведения может быть работа иммобилайзера, который блокирует работу форсунок, поскольку не распознаёт ключ. В. таком случае зуммер уведомит водителя с двойным сигналом.

Если подобного не происходит, то берем в руки мультиметр, включаем зажигание, после чего замеряем напряжение между красно-розовым проводом, который идет к форсункам, а также массой автомобиля. Дело в том, что форсунки в данном случае управляется минусом, то есть плюс на них подается постоянно. Минус же подается импульсами под блока управления. Если плюс на форсунки приходит, то логично предположить, что блок управления не понимает положение коленчатого вала. Естественно, смотрим фишку датчика коленчатого вала.

Датчик коленчатого вала

AvtoWaves U-454BL

Заднее парковочное устройство представлено китайским производителем, зарекомендовавшим себя на рынке СНГ. В набор входят 4 сонара размером 18,5 мм. Они способны определить помехи, начиная с 180 см. Точность расстояния может быть искажена на 10 см. Преимуществом датчиков является пылезащищенность и влагостойкость благодаря прорезиненному покрытию.

В комплект входит дисплей, который на выбор владельца крепится к зеркалу заднего вида или панель управления. Красная светодиодная шкала на нем регулируется в своей яркости и четко сигнализирует о направлении и расстоянии до любого объекта на пути маневра автомобиля. В монитор вмонтирован бипер, сопровождающий визуальную информацию звуком. Температурный режим работы установлен в разрезе от -35 до +55 градусов. Аппарат предназначен для работы в любую погоду.

Мотор не заводится на горячую

Продажа Mitsubishi Lancer 2006 в России

Продажа Mitsubishi Lancer 2006 в России

Двигатель не заводится «на горячую»

Процесс выявления и устранения неисправностей при такой оказии во многом пересекается с алгоритмом действий при холодном двигателе.

1. Причина номер один – некорректная работа системы подачи топлива (см. пункт 4 предыдущего раздела).
2. Причина номер два – неисправность датчика температуры ОЖ (см. пункт 5 предыдущего раздела).
3. Причина номер три – неполное затягивание клемм аккумуляторной батареи или их окисление (см. пункт 1 предыдущего раздела).
4. «Оригинальной» причиной может быть засорение воздушного фильтра двигателя. В таком случае агрегат следует заменить на новый.

Система зажигания

Также стоит проверить, а есть ли искра. Если «Лада-Гранта» не заводится, то, как и в старинных карбюраторных моделях, либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Если бензин есть, но машина не подает признаков жизни, тогда стоит проверить катушку зажигания и всю электрическую цепь, что обслуживает катушку. Возможно, где-то банально окислился контакт и это является причиной отсутствующей искры. После зачистки контакта она может появиться. Также если неисправна катушка, то ее следует заменить.

Все прочие причины, когда «Лада-Гранта» не заводится, связаны с самим мотором. Нередко на «Грантах» выходит из строя датчик положения коленчатого вала. Кроме того, проблемы могут быть в цепи этого датчика.

Втягивающее реле

Бывает и так, что внезапно «Лада-Гранта» не заводится — щелкает втягивающее реле под капотом и ничего не происходит. То, что реле щелкает, уже само по себе хорошо – это значит, что щетки внутри стартера находятся в рабочем состоянии. Но щелчки могут говорить о севшем АКБ или неисправном втягивающем реле.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с двумя обмотками. Одна из них втягивающая, другая — удерживающая. Внутри также имеется медная пластина, которая замыкает контакты. Если контакты внутри реле подгоревшие, то увеличивается сопротивление. Стартер может совсем не крутить или работать так, как будто аккумулятор умер.

Если слышатся щелчки, но стартер не подает никаких признаков жизни, то требуется замена реле. Этот элемент ремонту практически не поддается. Корпус его завальцован и если его развальцевать, то при помощи обычного инструмента в гараже собрать реле уже не получится.

Щелчки втягивающего могут также говорить о том, что проблемы заключаются внутри стартера. Так, перегорают плюсовые провода, которые подключены к обмотке элемента. Также щелчки могут быть при замыкании обмотки на корпус. Для проверки придется снимать стартер, разбирать его и проверять мультиметром.

Стартер не работает

Как и в вышеописанном случае, причина может быть банальной. Это аккумуляторная батарея и контакты. Если стартер на машине не работает, не нужно идти в магазин и покупать новый. Возможно, где-то плохой контакт. Что проверять и как устранять, описано выше.

Еще одна причина, когда машина не работает после поворота ключа зажигания, может быть связана с замком зажигания, а точнее с контактной группой замка. Нередко там обгорают провода или окисляются контакты. Обычно такие элементы не поддаются ремонту, а для исправления ситуации достаточно установить заведомо исправную деталь замка.

Лада Гранта, не заводится с утра на холодную. — АвтоМастера.нет

Отсутствует Возраст: 2020 лет Мне сказали 1 раз Я сказал 4 раз RU

Здравствуйте уважаемые форумчане! Приехала гранта с жалобой на плохую заводку утром. Заводится только после того как потаскают на буксире километра три. Потом заводится с ключа и так весь день. Подсоеденяюсь сканматиком, 8-кл. эбу м 74CAN. Вижу ошибки по шине кан замыкание (+) на (-). Также 1-4 цилиндры пропуси и запрет подачи топлива. Стираю ошибки завожу (да машина с гбо 4-го поколения). Пока работает на бензине пропуски в 4-м цилидре, на газу в первом. На газу по очереди откл. форсы понимаю что 1-я форсунка льёт. Думаю что на газу это мешает работе двс. Давлеие в рампе 3.7. Была лишь одна форсунка в запасе ставлю её на 4-й. Пропуски в нём прекратились. Но на бензине всё равно работает оч плохо, при наборе оборотов чихает как будто не хватает топлива. Все параметры в норме. Опять меряю лавление в рампе уже при работе, в какой то момент оно рехко падает и и двс троит. Меняю клапан давления в баке. Уехал. Утром опять та же история еле завели. Что за причина может быть? Да эбу вскрыл полностью, всё чисто. Товарищи более опытные диагносты, прошу совета, может у кого было что подобное. Извиняюсь если что но на форуме ничего подобного не нашел.

Последние посетители

Ответ Спасибо!1 Реквизит Жалоба

Отсутствует Возраст: 2020 лет Мне сказали 1 раз Я сказал 4 раз RU

Отредактировано: Grinius в 10-6-2018 20:58 Клапана говорит регулировали неделю назад думали из-за них.Сегодня ночью она стояла у меня. Утром первый запуск завелась заглохла. Второй запуск вообще ноль. Ошибки 0, делаю сброс обучения она заводится, не слищком уверенно давлю на газ глохнет. завожу опять стоит на холостых молотит, перешла на газ и тут я её разгозавал. Давление в рампе 3.6 Ну вижу пока мыслей нет. Завтра опять приелет. Пока думаю что та форсунка что льёт и бенз попадает на лямбду и авто глохнет. Ну больше не знаю.

Ответ Нравится Не нравится Спасибо!1 Реквизит Жалоба

Сейчас на сайте Возраст: 37 лет Мне сказали 222 раз Я сказал 103 раз RU

Сброс ЭБУ делали. Подсосы? шланги газовые от газовых форсунок на коллектор, бывало, трескались. Качество топлива, которое, возможно, уже месяц болтается в баке и просто уже не горит? Клапан продувки адсорбера не пропускает? К-ты коррекции топливоподачи после сброса ЭБУ при работе на бензине?

Ответ Нравится Не нравится Спасибо!222 Реквизит Жалоба

Отсутствует Мне сказали 44 раз Я сказал 28 раз RU

бывало пару раз такое виной всему было очень низкое качество бензина, первый запуск делал на жидкости для промывке Винкс

Ответ Нравится Не нравится Спасибо!44 Реквизит Жалоба

Отсутствует Возраст: 49 лет Мне сказали 2 раз Я сказал 4 раз RU

8# Опубликовано 10-6-2018 21:10:11 | Сообщения автора | Google Chrome 66.0.3359.170| Windows 10 Если с утра не заводится, то скорее в цилиндрах бензин+газ. Сначала надо это проверить.

Ответ Нравится Не нравится Спасибо!2 Реквизит Жалоба

Сейчас на сайте Возраст: 60 лет Мне сказали 88 раз Я сказал 100 раз RU

Отключить полностью газ. Перекрыть полностью, если можно вытащить газ форсунки и заткнуть. И проверить ее просто на бензине. То есть убрать вмешательство кривых рук, вернуть все к заводу. И тогда искать.

Ответ Нравится 1 Не нравится 0 Спасибо!88 Реквизит Жалоба

!page!

avtomastera.net

Почему машина не заводится – самый простой вариант

Если Лада не реагирует на поворот ключа зажигания и при этом еще и не крутит стартер, то искать поломку в топливной системе не следует. Все может оказаться намного проще или гораздо сложнее.

Самый очевидный вариант – перегорание предохранителя Гранты. В первую очередь проверьте тот, что отвечает за прикуриватель. С ним, кстати, возникла определенная путаница. Так, схема, которой машина оснащается на заводе, указывает, что его номер – F20. В реальности же искомое защитное устройство располагается на месте F27.

Чтобы получить доступ к монтажному блоку, придется снять декоративную панель рулевого колеса Лады. Найдите предохранитель и замените его. Здесь стоит и реле, отвечающее за питание стартера. Его номер – К3. Изучите и этот элемент. При отсутствии видимых свидетельств неисправности попробуйте установить в гнездо заведомо исправную деталь и запустить мотор.

Если Гранта и после этого не заводится, то ищите поломку дальше.

Лада Гранта Везучая › Бортжурнал › Утром Гранта заводится со второго раза. Решение проблемы

С приходом более низкой температуры осенью +2 днем и ночью под -1 заметил такую странную особенность, что с утра при заводе авто она заводится без проблем, но работает 2-4 секунды и сразу отключается словно я специально заглушил с ключа. И такое только с утра, в течении всего дня все работает как только с завода.

Посмотрел в инете подобные проблемы, везде решение разное и не для Грант, типо датчик холостого хода накрылся и подобное. Сразу скажу, что тоже на него подумывал, но посмотрев тех.инстукцию к модулю понял, что плавающих оборотов нет и отказать он почти не может за исключением того что там образуется «нагар» на воздушной заслонке а платить 4000 рубля за модулю т.к датчик находится в нем и отдельно не продается смысла не видел. В итоге наткнулся на пост www.drive2.ru/l/3061895/ где товарищ по несчастью тоже с подобной проблемой уже пытался ее решить. Решил поменять аккум т.к зима да и заводской уже проходил 3,5 года. Якобы на старых калинах из-за слабого аккума при заводке с утра просаживается бортовое питание и ЭБУ видя это принудительно глушил двигатель. В итоге куплен аккум Topla 60Ам/ч с пусковым током 510 за цену в 3800. И начал ждать следующего утра, чтобы проверить поможет или нет. В итоге с новым аккумом такая же самая проблема.

Наткнулся на другой пост www.drive2.ru/l/8154330/ там тоже такой же товарищ по несчастью менял уже клапан давления топлива, который находится в модуле бензанососа не стал долго ждать и отправился за новым клапаном 500 рублей сам клапан и резинка уплотнителя между модулем и кузовом, которая вообще не пригодилась, а стоит она 100 рублей. В итоге начал замену, скажу сразу если будете доставать бензаносос то аккуратнее с датчиком уровня топлива (болтающийся на Г образной проволоке поплавок) т.к при снятии я, что то с ним сделал из-за чего он залип и показывал пустой бак. Пришлось несколько раз доставать заливать все под сидением бензинчиком, чтобы вернуть залипшую деталь в режим болтающейся)) (просто пальцами пошевелил покрутил чтобы она более менее свободно начала ходить и опустил обратно в бак) Еще один нюанс при снятии я не увидел как стояло кольцо уплотнительное, поэтому я изначально его просто установил сверху, после чего я не мог понять почему стопорное кольцо не хочет залазить в пазы. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ мою ошибку иначе обматеритесь. Правильно она дожна быть надета на само отверстие бензобака.

Правильно расположение уплотнительного кольца. Для таких, первопроходцев как я

И еще один нюанс очень хорошо все протирайте от грязи и под уплотнительным кольцом особенно, там такие оковалки. В итоге пока мучался с поплавком было вот что замечено, когда у меня стоял старый клапан, то когда я снимал трубки с модуля первый раз то даже не прыскало из-за отсутствия давления, а когда я уже заменил на новый, и начал снимать второй раз, псыкнул так что аж попало на спинку сидения. Уже в тот момент стало ясно, что старому пришел конец. Теперь буду ждать следующее утро, чтобы наконец то обрадоваться, а может снова огорчиться)))) Фоток не делал т.к по снятию топливного модуля и замене клапана есть много информации в инете или в книжке у кого она есть. Кстати грязи в баке было тьма. Надо летом промыть. По времени заняло чуть больше часа, все просто и легко) Из инструмента молоток (для выбивания стопорного кольца) 2 типа отверток и все) и много тряпок для вытирания грязи и бензина.

Пишу из следующего дня) Завелась с первого раза) простояла без запуска 18 часов при температуре +1 , +2 и все это время шел дождь. Ниже пруф.

Аккумулятор

Стартер будет крутить двигатель даже с разряженной АКБ. А вот на создание искры энергии уже не будет. Первым делом следует проверить клеммы батареи – они могут быть окислены. Даже небольшой окисел на клеммах, незаметный глазу, может стать причиной плохого запуска. Подобное явление повышает сопротивление соединения. Проверить это очень легко – в том месте, где плохой контакт, будет повышаться температура.

Обычно рекомендуется проверять минусовую клемму аккумулятора, плюсовую клемму стартера, массы на двигателе. Если где-то окислен контакт, то соединение будет горячим. Скорее всего, «Лада-Гранта» не заводится именно поэтому.

Также может быть неисправна сама АКБ. Возможно, при замерах мультиметром батарея вполне исправна – мультиметр показывает нормальные напряжения. Но вот емкость аккумулятора снижена и энергии ее хватает, чтобы прокрутить стартер, да и на генерацию искры возможностей АКБ уже явно недостаточно.

ГРМ, клапана и демпфер

Часто происходит обрыв газораспределительного механизма. Ремень рвётся только при движении автомобиля

К сожалению, от разрыва никто не застрахован, и чтобы с вами этого не произошло, нужно почаще обращать внимание на его перетирание и вовремя менять

Иногда клапана соприкасаются с поршнями и они выгибаются. Для решения данной проблемы можно поставить поршни со специальными проточками. Иногда двигатель не запускается из-за поворота демпфера на несколько зубцов, в этом случае датчик ошибается и показывает не ту фазу.

Чтобы проверить демпфер, его необходимо открутить и проверить совпадение его меток с метками на крышке приводного ремня ГРМ. Если метки не совпали, нужно провернуть шкив до их совпадения.

Дополнения

Сбой в работе ЭБУ

Сам блок очень надёжный, и редко даёт сбой без внешнего вмешательства. Но на него может попадать вода, и это является основной причиной сбоя в работе.

В конструкции кузова есть существенные недоработки, дренажные отверстия около фильтра часто забиваются грязью и через них на блок попадает вода.

Для этого нужно чаще проверять и чистить дренаж. Также вода может заливать ЭБУ после установки сигнализации, когда заглушки ставят неплотно или вообще забывают их поставить.

Можно попробовать просушить блок, но если это не помогло его придётся заменить. Эту проблему можно частично решить, обмотав блок плёнкой или залив герметиком, но тогда это чревато появлением конденсата внутри ЭБУ.

Снять ЭБУ несложно, он располагается напротив переднего пассажирского сиденья, под бардачком, за шумоизоляционной обивкой почти на полу, около ног пассажира.

Последовательность снятия ЭБУ:

1. Обесточьте бортовую сеть.
2. Выкрутите винт, который крепит обивку салона.
3. Аккуратно отогните обивку и слой шумоизоляции.
4. Открутите три гайки крепежа ЭБУ.
5. Аккуратно отведите блок в сторону и поочерёдно снимите два фиксатора проводов.

После откручивания ЭБУ нужно разобрать и оценить масштаб разрушений. Плату вынимаем из корпуса и внимательно осматриваем. Если она частично выгорела и почернела, то ту ничего не поделаешь, нужна замена.

Но если плата не имеет видимых повреждений или только сгорел выходной ключ, то в этом случае ключ нужно заменить, а плату промыть и просушить. Для начала её нужно вытереть чистой ветошью, затем промыть WD-40 и продуть с компрессора.

После этого несколько раз промыть в спирте и снова подуть. Теперь самый ответственный момент – сушка. С помощью фена для волос, поставленного на максимум 1,5 часа продуваем плату с двух сторон.

Примеры работ

Проверка и настройка иммобилайзера

«Глюки» иммобилайзера появляются из-за того, что во многих моделях авто отечественных и зарубежных производителей контроллер ЭБУ располагают возле или под радиатором тепловентилятора.

Сразу от воздействия влаги выгорает выходной ключ блока. Умельцы могут перепаять этот чип, но он уже долго не прослужит – максимум два или три месяца. Утечка теплоносителя устраняется заменой радиатора отопителя. При этом рекомендуется установка нового контроллера между печкой и панелью моторного отсека. Иммобилайзеры любой модели не выходят из строя без причины. Поломка узла происходит предположительно от пульта управления либо неисправной проводки.

https://youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

Брелок обычно состоит из двух половин, стянутых саморезом. Винт могут недотянуть, перетянуть. Вследствие этого между контактами транспондера микросхемы дистанционного устройства возникает трещинка. Если двигатель машины не запустился с первого раза, необходимо попробовать осуществить запуск обучающим либо запасным ключом или поменять пульт дистанционного управления. Когда иммобилайзер тщательно проверили, сигналов никаких нет, но машина все равно не заводится, проверяется стартер.

Двигатель не заводится на холодную

Одна из самых популярных причин – это разряженный аккумулятор. Не хватает мощности стартеру, чтобы раскрутить коленчатый вал до нужных для запуска двигателя оборотов. Батарею нужно подзарядить, а если она вышла из строя, то заменить.

Также мотор не заводится на холодную, если нарушена герметичность в топливных форсунках. Необходима проверка этих элементов. При необходимости, неисправные детали нуждаются в замене.

Несмотря на то, что «Гранта» — автомобиль сравнительно новый, бывают проблемы с компрессией в камерах сгорания. В этом случае «Лада-Гранта» плохо заводится. Проверить это можно компрессометром. Этот прибор есть в большинстве автомагазинов. Если в каком-либо цилиндре компрессия меньше, чем нужно, необходимо выполнить ремонт двигателя.

Наиболее вероятная причина, хоть и не популярная – датчик температуры охлаждающей жидкости, который вышел из строя. Для проверки устанавливают заведомо исправный датчик.

Не заводится холодный двигатель

Чтобы помочь вашему железному коню завестись, обратите внимание на следующие причины:

1. Первая причина – разряд АКБ и, как результат, недостаточная скорость вращения коленчатого вала. Здесь все ясно: аккумуляторная батарея требует подзарядки или замены.
2. Второй фактор – отсутствие герметичности в форсунках системы подачи топлива. В таком случае нужно осуществить проверку форсунок и при необходимости заменить их.
3. Третьей причиной может быть недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя. Тогда следует осуществить проверку компрессии и отрегулировать ее. Для этого существует специальная пошаговая последовательность действий, которая не является предметом данной статьи.
4. Четвертая причина достаточно глобальна – любая неисправность в топливной системе автомобиля, либо же в системе управления двигателем, кроме вышеуказанных двух. Выход тут один – диагностировать, диагностировать и еще раз диагностировать! Конечно же, профессионально.
5. Последняя вероятная причина, хотя и довольно нечастая – выход из строя ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости). Поможет исключительно замена датчика.

Ещё на AutoLex.Net:

Девушки с автосалона в Детройте и их фото

Стартер не работает

Как и в вышеописанном случае, причина может быть банальной. Это аккумуляторная батарея и контакты. Если стартер на машине не работает, не нужно идти в магазин и покупать новый. Возможно, где-то плохой контакт. Что проверять и как устранять, описано выше.

Еще одна причина, когда машина не работает после поворота ключа зажигания, может быть связана с замком зажигания, а точнее с контактной группой замка. Нередко там обгорают провода или окисляются контакты. Обычно такие элементы не поддаются ремонту, а для исправления ситуации достаточно установить заведомо исправную деталь замка.

Двигатель не заводится на холодную

Одна из самых популярных причин – это разряженный аккумулятор. Не хватает мощности стартеру, чтобы раскрутить коленчатый вал до нужных для запуска двигателя оборотов. Батарею нужно подзарядить, а если она вышла из строя, то заменить.

Также мотор не заводится на холодную, если нарушена герметичность в топливных форсунках. Необходима проверка этих элементов. При необходимости, неисправные детали нуждаются в замене.

Несмотря на то, что «Гранта» — автомобиль сравнительно новый, бывают проблемы с компрессией в камерах сгорания. В этом случае «Лада-Гранта» плохо заводится. Проверить это можно компрессометром. Этот прибор есть в большинстве автомагазинов. Если в каком-либо цилиндре компрессия меньше, чем нужно, необходимо выполнить ремонт двигателя.

Наиболее вероятная причина, хоть и не популярная – датчик температуры охлаждающей жидкости, который вышел из строя. Для проверки устанавливают заведомо исправный датчик.

Лада Гранта заводится и глохнет причина